Як зробити місцеву каналізацію у приватному будинку. Як правильно організувати каналізацію у приватному будинку – покрокова інструкція. Установка стояка та подальше розведення

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(з бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

Роботу починають із викопування котловану у місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не тільки з монолітних стін, а й застосовуючи бетонні кільця діаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на погонний метр. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитись на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плити в котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні трубидіаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водОкрім органіки є і нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову нормуспоживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстаньвід дна септика до зливної труби- 0,8 м.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкції септика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труббезпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо грунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану. бетонною плитою/Стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушку товщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частина септика має височіти над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори із клеймами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в ґрунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна системаДля очищення стоків, через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріал для реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

Доступна ціна.
Невибагливість у процесі експлуатації.
Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців і підключено до каналізації багато пристроїв, то краще зробити септик з двох камер і фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно будівельним нормамкамера септика повинна вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить за собою цілий ряднезручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішнього боку резервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні води надходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізаціїза принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/ пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

Широкий асортименти пластикових ємностей, які можна використовувати для облаштування септика.
Бочки мають високу стійкість до агресивному впливустоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводківабо зимових морозівїх може видавити із ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипання ґрунту слід проводити гранично акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготовку або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який потрібно забетонувати – стінки і дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системиДля очищення стоків краще використовувати заводські полімерні бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

геотекстиль - 80 м 2;
труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
муфта, фланець – по 2 шт.;
дерев'яний кілочок – 10 шт.;
Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
будівельний рівень;
дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
клей для ПВХ – 1 шт.;
водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

Лопата.
Електричний лобзик.
Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинкупри ощадливому використанні підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків при постійному проживаннябочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації із металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робіт із встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми

За відсутності можливості приєднання до центральної каналізаційної системи, єдиним варіантом є автономна каналізація в приватному будинку — своїми руками її зробити не надто складно, але для виконання деяких робіт при необхідності можна залучити фахівців і спецтехніку. Вартість проекту загалом і його реалізації залежить від індивідуальних особливостей.

Утилізація стоків – одне з визначальних питань під час виборів схеми автономної каналізації. Від правильності вибору та ефективності роботи очисної чи накопичувальної споруди багато в чому залежить комфорт проживання.

Для того, щоб порівняти можливі варіантибуло простіше, перерахуємо коротко особливості, переваги та недоліки кожного з них.

Споруди своїми руками

Герметична вигрібна яма , з одного боку, є класикою, з іншого, ця класика все частіше поступається позиції більш досконалим та економічним конструкціям через свій основний недолік – необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту. Послуги асенізаторів – це не лише клопіт, а й неминучі витрати. У той же час на етапі будівництва вигрібна яма є найдешевшим варіантом.

Самостійно збудовані септикив залежності від конструкції можуть значно збільшити часові інтервали між відкачуванням стоків або дозволяють зовсім обійтися без асенізаторів, обмежуючись чищенням споруди один раз на рік або рідше. Безперечно, матеріали для будівництва септиків своїми руками доведеться купувати, проте з економічної точки зору є певні переваги:

можна використовувати матеріали б/в,
вартість матеріалів нижча, ніж готової споруди,
немає необхідності витрачати гроші на роботу (за рідкісним винятком необхідного застосування підйомної техніки).

Матеріалами для виготовлення резервуарів при самостійному будівництвіможуть служити:

бетонні кільця,
бетон (для заливного будівництва),
цегла,
пластикові великі ємності (єврокуби).

Готові рішення

Готові септики можуть бути енергозалежними чи автономними. Вимагають і не потребують відкачування.

Серед наявних над ринком варіантів устаткування утилізації каналізаційних стоків можна назвати дві основні категорії.

1. Енергонезалежні заводські септики відрізняються за своїми експлуатаційними можливостями і, відповідно, за вартістю. Чим ефективніше працює септик (продуктивність, ступінь очищення), тим більше він коштує, проте, тим вищий рівень комфорту і менше зусиль потрібно обслуговування.

На фото автономна каналізація на базі незалежного септика з доочищенням стоків на полях фільтрації

2. Станції локального очищення (ЛОС) - це досить дорогі, але ефективніші споруди з можливістю очищення стоків з видаленням до 98-99% домішок та отримання придатної для поливу води. Збалансовані системи та методи біоочищення, що використовуються, роблять ЛОС безпечними і зручними в експлуатації. Основний недолік ЛОС – висока вартість обладнання та необхідність у споживанні електроенергії.

Найбільш популярними моделями готових очисних конструкцій є:

Танк,
Юнілос,
Тверь,
Топас.

Для самостійного пристрою очисної споруди вам може бути корисна, якщо ви вирішите вибрати цей матеріал.

А про будівництво цегляного септика є.

Як встановлювати септик Танк, а також про його пристрій ми розповіли на цій сторінці

Проектування системи

Система автономної каналізації у приватному будинку буде безвідмовно працювати тільки в тому випадку, якщо при її будівництві максимально враховано всі нюанси експлуатації, у тому числі:

середньодобовий обсяг споживання води (обсяг резервуара має бути не менше трьох добових норм),
кількість точок зливу,
рельєф місцевості (очисна або накопичувальна споруда краще розміщувати в нижній точці),
рівень ґрунтових вод (конструкція ємності та її робота повинні виключати ймовірність їх забруднення),
розташування ключових об'єктів на ділянці (існують санітарні норми, що визначають мінімальні допустимі відстанідо джерел питної води, вікон та дверей житлової будівлі, плодових деревта городи, автомобільної дорогита ін.).

Коли проектується автономна каналізація своїми руками, схема включає:

зовнішні комунікації та очисна споруда,
внутрішні трубопроводи та обладнання,
вентиляційну систему.

Для того, щоб розроблена система повністю відповідала умовам експлуатації та не зазнавала перевантажень, до проекту включаються такі пункти:

кількість проживаючих (у тому числі й окремо порахована кількість можливих сезонно гостюючих у будинку родичів),
можлива кількість гостей, що короткочасно одночасно відвідують будинок,
кількість точок водозабору та їх тип (оснащення їх тим чи іншим обладнанням),
планування ділянки (оптимально, якщо додається схема із зазначенням лінійних розмірів, площі, місця розташування будинку, надвірних споруд, джерел питної води).

Монтаж каналізаційної системи

Щоб зрозуміти, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку, можна розглянути весь комплекс робіт, розділивши його на окремі блоки.

Зовнішні комунікації

Зовнішній трубопровід є магістраль від житлового будинку до місця збору або очищення стічних вод. Ідеальним варіантом могла б стати пряма лінія від однієї точки до іншої, виконана з необхідним ухилом, проте далеко не завжди є можливість прокласти магістраль саме таким чином.

Крім того, можливе врізання в цю магістраль додаткових відводів (стоки з душової, лазні та ін.). Всі повороти та місця врізок є потенційною небезпекою для утворення засмічень, оскільки при зміні швидкості потоку тверді домішки можуть затримуватися на стінках труб.

У зв'язку з цим слід дотримуватись певних правил:

Для виключення різких змін напрямку руху стоків, які можуть спричинити утворення засмічень, для монтажу використовуються косі хрестовини та трійники, а також відводи з кутами 15, 30 та 45 градусів.
Усі місця зміни напряму та врізок доповнюються ревізійними колодязями.

Ще одним важливим моментомє вибір труб для зовнішньої системи . Можливе використання виробів із:

пластику,
чавуну.

Пластикові трубиз ПВХ для зовнішньої каналізаціїповинні бути помаранчевого кольору, а для внутрішньої - сірого

При виборі враховується як вартість, а й характеристики труб.

Якщо в каналізацію заведений стік від посудомийної та пральної машин, краще не застосовувати полімерні матеріаличутливі до високої температури хоча б на початку магістралі, де стоки ще не охолонули.
На ділянках, прокладених під доріжками, тротуарами і тим більше під дорогою для в'їзду машин на ділянку використовуються тільки міцні чавунні труби.

Існують інші нюанси, які слід враховувати, вирішуючи, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку.

Занадто висока, як і занадто низька швидкість потоку, можуть стати причиною утворення засоров, тому важливо забезпечити протягом усієї магістралі стабільний ухил 2%(2 см зниження рівня за кожен метр довжини).
Зовнішні комунікації укладаються в траншеї, глибина яких повинна бути більша за глибину промерзання грунту в даному регіоні).
Комунікації потребують обов'язкової теплоізоляції, якщо немає можливості прокласти їх нижче рівня промерзання ґрунту. При укладанні в шар, що не промерзає, можна обійтися без додаткового захисту
Для довговічності системи всі труби, крім пластикових, необхідно також захистити від впливу вологості.
Крім ревізійних колодязів у складних місцях системи, аналогічні споруди ставляться по всій довжині з розрахунку – 1 криниця на 10-15 метрів магістралі.

Внутрішня система

Внутрішня автономна каналізація в приватному будинку виконується з поліпропіленових або ПВХ труб. У цьому випадку також слід враховувати температуру стоків та сприйнятливість матеріалу.

Діаметр труб вибирається залежно від обсягу та типу стоків у кожній точці. Для умивальників достатньо відводів діаметром 50 мм, а для унітазів та загальних колекторів – 110 мм. Величина ухилу, необхідного для походу стоків без затримок та утворення пробок, залежить від діаметра магістралі: для труб діаметром 50 мм він становить 3% (3 см на кожен метр довжини), а для труб діаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для запобігання зворотному струму у разі виникнення засмічення рекомендується встановлювати зворотні клапани (на кожне відведення окремо або загальний на колекторний трубопровід). При монтажі внутрішніх каналізаційних систем також використовуються гідрозатвори або, здатні запобігти попаданню в приміщення неприємних запахів із каналізації.

Найважливішим елементом каналізаційної системи є точка з'єднання її внутрішньої та зовнішньої складових, так званий випуск із будинку, який є переходом внутрішньобудинкового колектора з магістраллю, що транспортує стоки до септика.

Якщо каналізація влаштовується у вже збудованому будинку, можливий монтаж випуску над поверхнею землі. У цьому випадку буде потрібна якісна теплоізоляція для запобігання промерзанню.
Випуск через фундамент нижче рівня промерзання ґрунту знижує ступінь ризику та є кращим. Можливість свердління отвору для прокладання труби після будівництва будівлі визначається індивідуально. Найкраще влаштувати такий вихід на етапі будівництва.
Випускна труба через стіну повинна проходити із встановленням гільзи.яка захищає від пошкоджень та деформації випускну трубу. У ролі гільзи виступає, як правило, відрізок труби більшого діаметра (на 10-15 см), що дозволяє укладання в нього труби випуску і виступає на 10 см за межі фундаменту з двох сторін.
При свердлінні отвору та встановленні гільзи важливо враховувати необхідність ухилу комунікацій у напрямку до септика. Положення гільзи здатне визначити величину цього ухилу.

Вентиляція каналізаційної системи

Як працює автономна каналізація приватного будинку багато в чому залежить від ефективності. Остання має нормалізувати тиск у трубопроводах, що змінюється при спуску води, а також відводити з системи гази. Наявність вентиляції дозволяє також продовжити довговічність системи, за винятком ймовірності.

Крім того, своєчасний приплив повітря в зону розрідженості, що виникає при спуску води, виключає можливість її захоплення з сифонів, який зазвичай супроводжується неприємними звуками. Класичним рішеннямє з виведенням її вільного кінця на дах.

При будівництві слід враховувати певні вимоги та особливості.

Фанова труба повинна розташовуватися на покрівлі вище за інші (димовий, вентиляції будинку).
Відстань від фанової труби до найближчого вікна або балкона по горизонталі повинна становити щонайменше 4 м.
Оптимальний діаметр фанової труби – 110 мм (такий самий як і діаметр внутрішнього стояка). З одного боку, він забезпечує необхідну тягу, з іншого – за такої величини для системи не є критичним часткове звуження проходу через утворення криги у морозну погоду.

Влаштування автономної каналізації в приватному будинку все частіше доповнюється, які можуть замінити загальну вентиляцію або працювати разом із нею. Мембранні або штокові конструкції реагують зміни тиску. Залежно від моделі клапани можуть працювати тільки на впуск або на впуск та випуск повітря. Встановлювати клапани можна на загальному трубопроводі або на відведення окремих сантехнічних споруд. Часто доцільним є монтаж такого пристрою лише на відведення пральної машиниоскільки саме вона зливає воду з певним натиском, тим самим різко змінюючи тиск у трубопроводі.

Затишний заміський будинок – мрія кожного міського мешканця, затьмарити яку може відсутність практичних, функціональних комунікацій. Адже приватні будинки ставляться до житлових будівель, а сучасна людиназвик жити у комфорті. Такі ресурси, як електрика, водопостачання, ви сприймаємо не як розкіш, а як природні потреби, мати які у своєму приватному будинку цілком нормально і навіть закономірно. Чи варто говорити про те, наскільки важлива нормальна каналізація.

Призначення та вибір каналізації

Водовідведення стічних вод має певну універсальну назву – каналізація. Вона буває централізованою, тобто підключеною за допомогою труб до центральних мереж каналізації (зазвичай у місті) та автономної.

Потреба в автономній каналізації дуже відчувається за містом або в приватному секторі, що складається з окремих будинків, будівель. Це можуть бути не тільки житлові, а й громадські, виробничі будівлі, діяльність яких пов'язана із водовідведенням стоків.

Як одну з найважливіших комунальних систем, каналізацію можна розділити на дві основні частини:

Щоб правильно та раціонально вибрати тип каналізації для свого приватного будинку, і не робити при цьому помилок, керуються такими параметрами:

Кількість споживачів (мешканців) у будинку;
Обсяг витрати води з розрахунку на одну особу з урахуванням усіх сантехнічних приладів у будинку;
Розміри прибудинкової ділянки;
Властивості ґрунту;
Ступінь залягання ґрунтових вод;
Особливості клімату

Докладніше всі чинні правила влаштування каналізації описані в СНіП 2.04.03-85. «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Види автономної каналізації для приватного будинку

Облаштувати водовідведення у приватному будинку можна по-різному. У кожного з нижче перерахованих методів є свої переваги та недоліки, зважуючи які зазвичай не складно зробити свій оптимальний вибір.

Вигрібна яма– найдавніший і найпростіший спосіб утилізації стоків, якому ще недавно взагалі не було аналогів. Примітивний пристрій такої каналізації є неглибокою яму з неукріпленими стінками і без будь-якого захисту дна. Після її наповнення яму засипають землею, а на іншому місці роблять нову. Пристрій вигрібної ями більш менш практично при дуже невеликому об'ємі стоків, що не перевищує 1 м 3 . Сучасний варіантвигрібної ями влаштовується із укріпленим бетоном або цегляною кладкоювнутрішньою її частиною, та гравійною подушкою (20 - 30 см) для ґрунтового доочищення стоків. Принцип і схема роботи дуже прості: вода зі стоків, потрапляючи на дно ями, просочується через гравійну основу, щільні фекальні маси накопичуються в ямі, і періодично відкачуються асенізаторами. Прискорює процес переробки стоків додавання аеробних бактерій, які ще допомагають боротися з неприємними запахами. Вигрібна яма розрахована на невелику кількість сантехприладів, і в сучасних заміських будинкахмайже робиться. Основні недоліки: мала прохідність, дно ями має бути розташоване на відстані метра від ґрунтових вод;

Важливо!
Облаштування вигрібної ями, регламентоване правилами СНіПу. Щоб не відбувалося забруднення ґрунту та ґрунтових вод, розташування його має бути не менше:

3 м від огорожі;
5 м від житлової будівлі;
10 м від городу;
20 – 50 м від джерела питної води.

Накопичувальна ємність або бак- готовий і недорогий варіанттакий ємності надають сьогодні широко на ринку із пластику ПНД. Його також можна обладнати своїми руками, використовуючи бетонні кільця, металеві баки. Принцип і схема роботи: стоки надходять у ємність через підведені труби самопливом. Спеціалізовані пластикові каналізаційні баки по всій площі посилені ребрами жорсткості, які роблять їх ще й максимально стійкими під час встановлення. Корпус досить міцний. Устаткуються ревізійним люком для відкачування стоків, який варто утеплити на зиму. Заглиблення таких баків не потребує контролю стічних вод, і не потребує якоїсь особливої підготовки. Єдиний недолік - необхідно часто робити асенізацію ємності.

Важливо!
Розташування такого бака на ділянці приватного будинку необхідно передбачити заздалегідь, оскільки воно має бути зручним для подальшого очищення за допомогою асенізаторської машини.

Септик– автономне каналізаційний пристрій, Що передбачає очищення стічних вод. Існують одно- та багатокамерні септики, з пасивним або примусовим процесом очищення. Найпростіший - однокамерний септик. По суті, це та ж вигрібна яма, дно якої всипане піщано-гравійною подушкою. Його можна зробити своїми руками з великої ємності, залізобетонних кілець або укріпивши яму цегляною кладкою. Стінки такого септика ретельно гідроізолюються, щоб уникнути забруднення ґрунту. Недолік - невелика прохідність стічних вод, періодична заміна піщано-гравійної подушки.

Двокамерний септик – конструкція більш удосконалена, проте схема його проста. У ньому передбачається кілька відділень: відстійник та фільтраційний колодязь. Такий септик виготовляють із ПНД або склопластику готовим, передбачаючи технологічні гідрозатвори, що пропускають стоки лише в один бік. Також там є ревізійні люки, і додаткові камери для збереження кисню з отдушинами. Робиться це для того, щоб у першій камері цього септика можна було використовувати натуральні аеробні бактерії, що допомагають процесу очищення та усувають неприємні запахи. Кисень для них є обов'язковим, оскільки цей процес супроводжується бродінням і розкладанням на елементарні складові основної біомаси стоків.

Цю нескладну конструкцію часто роблять своїми руками монолітною або збірною із залізобетонних кілець. Внутрішню частину її надійно гідроізолюють. Матеріал відносно зручний, але дуже довговічний при достатніх заходах гідроізоляції. Монолітний септик можна зробити досить містким. Його виробництво більш трудомістке, ніж збірного, оскільки для заливання бетону необхідно виставити опалубку і арматурний сполучний каркас, що зміцнює елементи конструкції. Сам же процес заливання пов'язаний з наповненням, трамбуванням і подальшим просушуванням отриманої конструкції. Такі роботи потрібно робити лише у теплу пору року. Збірний бетонний септикзбирають з окремих бетонних кілець, зварюючи їх «закладними» між собою, і промазуючи стики розчином і бітумом. Отриманий колодязь ділять на дві половини перегородкою, в якій вміщено невелике відведення труби або блокатор. Пластикові двокамерні септики іноді передбачають ґрунтове доочищення у вигляді додаткової камериз розсіювачами води у ґрунт через труби. На виході двокамерного септика виходить очищена вода для потреб. Сам же септик потребує періодичного очищення від флотаційної кірки, мулових накопичень за допомогою асенізаторської машини.

Септик з біофільтрацією - є конструкцією з декількох окремих або сполучених одним корпусом камер, процес фільтрації в яких протікає в пасивному режимі. Принцип дії: багатоступінчаста фільтрація із застосуванням різних бактерій. Найкращим рішеннямбуде застосування на першій стадії очищення анаеробних бактерій, кисень яким не потрібний. У внутрішній частині його останньої камери, насиченої киснем з аеротенку, розміщується біофільтр. Він є решіткою з розміщеною на ній колонією аеробних бактерій, і засипку з керамзиту або гранульованого полімеру. У цій камері створюються ідеальні умови для життєдіяльності бактерій. Вода тут очищується до 95%, що робить її цілком придатною для технічних потреб.

Три- і чотирикамерні септики - найдосконаліші на Наразіконструкції септиків для приватного будинку Їх виробляють компанії з виробництва спеціалізованого устаткування автономних каналізацій замкнутого типу. Це означає, що їм не потрібна якась ґрунтова доочищення. Такі пристрої настільки досконалі, що звичайні правила відступу від житлових будов, заглиблення у ґрунт, контролю ґрунтових вод та кліматичних перепадів на них не поширюються. Всі камери об'єднані одним довговічним пластиковим корпусом, і з'єднані трубами-блокаторами, процес очищення контролює електронна система датчиків, а переміщення стоків по внутрішній його частині забезпечує один або два потужні насоси, що легко справляються із залповими скидами води. Для життєзабезпечення аеробних бактерій, кисень у камери септика також подається примусово. Очищати такому септику потрібно раз на 3-6 місяців (залежно від обсягу стоків). І це навіть не складно зробити своїми руками без допомоги спеціалістів. Все що потрібно для його роботи - невеликий котлован розміром трохи більше самого септика, підведення труб та електропостачання. Їх ще називають станціями глибокого біологічного очищення стічних вод. Єдиний недолік – недешеве задоволення. Однак очищення стічних вод такими системами можливе до 98%!

Фото: схема автономної каналізації приватного будинку

Вирішивши правильно провести каналізацію у своєму приватному будинку потрібно звернути увагу на такі особливості:

Перед початком всіх робіт необхідно зробити проект усієї каналізаційної системи, на якому буде відображено всю її схему, труби з усіма елементами, септик, а також розрахунки по її прохідності;
Труби зовнішньої каналізації найкраще утеплити, щоби вода в ньому не замерзла в морози. Рекомендований діаметр труб - 100-110 мм, мінімальний кут нахилу каналізації - 5 про;
З'єднання труб каналізації повинні бути надійними та герметичними, будь-які протікання виключені.

Облаштування приватного будинку автономною каналізацією - дуже важлива і не така вже складна робота. Керуючись правилами СНиПів та СанПіна її можна зібрати самому, обладнати надійно та правильно, забезпечивши себе та своїх близьких винятковим комфортом на довгі роки.

Важко уявити заміський котеджбез цивільного туалету та затишної ванної кімнати. Але не кожне селище обладнується системою збирання відходів. Тому каналізація в приватному будинку виконується окремо. Не знаєте, яку систему вибрати? Ця стаття розповість про всі особливості каналізації у приватному будинку.

Ми описали можливі способиорганізації збору відходів, позначили їх особливості облаштування та застосування. А також привели покроковий інструктажзі складання проекту, монтажу каналізаційного трубопроводу, встановлення септика та дренажного колодязя.

Існує кілька видів системи збирання відходів: центральна, накопичувальна, дренуюча, фільтраційна.

Центральна. Стічна трубабудинки приєднується до загальної каналізаційної мережі, через яку органічні відходи збираються у міському колекторі.

Залежно від відстані центрального трубопроводу до будинку приймається рішення про доцільність використання автономної або центральної системи каналізації

Накопичувальна система- Сучасний прототип. Головною відмінністю є повна герметичність точки збирання відходів. Вона може бути бетонна, цегляна, металева, пластикова. Для цього на віддаленій від житлової будівлі ділянці землі викопується рів для ємності.

Принцип роботи накопичувальної системи зводиться до скидання органічних сполук герметичну ємність. Коли вона наповнюється, вміст викачується асенізаторськоїмашиною.

Ця схема пристрою індивідуальної каналізації в приватному будинку набула широкої популярності завдяки невисокій вартості.

Облаштування вентиляції труби

Витяжна система каналізації призначена для врівноваження негативного тиску всередині трубопроводу. За рахунок зв'язку каналізаційних труб із атмосферою відбувається вирівнювання системи.

В якості вентиляційної системивикористовується:

повітряний клапан.

Фанова витяжкає продовженням центрального стояка. Її виводять над коником даху на відстані 30-50 см. Для захисту від опадів, на виведення кріпиться дефлектор, який додатково посилює тягу.

Установка фанової витяжки для приватного котеджу є вкрай недоцільною. Така система потребуватиме утеплення трубопроводу, а також виділення окремого вентиляційного короба у перегородках.

Повітряний клапан- ідеальний варіант. Його легко монтувати у трубопровід. Пристрій встановлюється у приміщенні. Клапан оснащений м'якою гумовою мембраною, яка пропускає повітря лише всередину.

Для двоповерхового будинкудостатньо одного пристрою. Клапан монтується на другому поверсі.

Схема підключення точок скидання відпрацьованої води до центральної труби. Різниця висоти підключення відтоку посудомийки та унітазу визначає загальний кут нахилу трубопроводу

Етап №3 – установка септика

Якщо прийнято рішення робити систему каналізації в приватному будинку своїми руками, краще встановити септик з бетонних кілець або готовий пластиковий резервуар.

Об'єм ємності для збору та відстою. органічних відходіввизначається розрахунковим шляхом. Обов'язково додайте додатковий куб. Точка врізання труби розташовується на відстані 2/3 від верхнього краю септика, тому він не заповнюється догори.

Влаштування ями-септика

Насамперед треба викопати три ями для встановлення ємностей. Для економії часу та фінансових витрат, два резервуари-відстійники доцільно об'єднати в один.

Дно викопаної ями варто зміцнити бетонною основою. На землю бетон класти не можна, тому насипте шар щебеню товщиною 20 см.

Для влаштування основи виставляється опалубка з будівельної дошки. Закріплювати її треба арматурою за зовнішнім та внутрішнім периметром.

Склад суміші використовуйте такий, як для заливання фундаменту. При цьому обов'язково покладіть в'язану сітку як армуючий елемент. Цемент краще купувати марки М500, оскільки вага заповненої ємності буде велика.

Після того, як основа затвердіє, а це станеться не раніше, ніж через 3 тижні, переходьте до встановлення накопичувачів.

За допомогою крана у викопану яму встановлюють. Коли покладено першу ланку, стик із основою треба промазати цементним розчиномабо плитковим клеєм. Так ви досягнете герметичності.

Те саме проробіть з наступними кільцями. Перед встановленням другого та третього, на стики попередньо нанесіть шар розчину. Після монтажу всіх ланок знову обробіть стики всередині ємності. Коли встановлений резервуар, всередині робиться перегородка з цегли.

Для очищення монтуються. Горизонтальну перегородку виконують бетонною плитою з отворами під пластикові кришки.

Останнім кроком є всіх внутрішніх поверхоньдвох ємностей.

Варто мати на увазі, що вихідний отвір з першої ємності має бути на 10 см нижче, ніж перший - вхідний з будинку.

Кут нахилу визначається за тими ж параметрами, що і для домашнього розведення: при діаметрі труби 110 мм різниця висот на 1 м становить 20 мм.

Схема установки дренуючого септика із двома герметичними резервуарами. Наявність другої ємності дозволяє відфільтрувати воду від мулу та інших забруднень.

Щоб нахил труби відповідав нормам, вхідний отвір другого відстійника опускається на 10 см щодо першого.

На верхню частину резервуарів, а також на внутрішню частинуочисних люків кріпиться утеплювач. Очисні або оглядові люки встановлюються прямо над трубами для перепуску, щоб можна було їх чистити.

Для влаштування бетонної основине вимагається. Тут ґрунт під кільцями повинен пропускати воду та затримувати нечистоти.

Тому на дно ями насипається піщано-щебенева подушка. Чим товщі шар щебеню, тим довше колодязь виконуватиме свої функції. Через 5 років доведеться замінити верхній шарщебеню на новий, бо старий замуляє.

Слідкуйте за рівнем. При встановленні першого кільця на щебінь один край може перекосити. Якщо таке трапилося, просто підніміть краном ланку та вирівняйте щебенем рівень.

Стики кілець треба обробити розчином, щоб досягти герметичності. Пристрій гідроізоляції та оглядового люка відбувається за аналогією з відстійником.

Організація вентиляції септика

Встановлення вентиляційних труб для септиків виправдане лише у разі використання аеробних бактерій. Вони посилено поглинають повітря, яке подається через витяжку.

Ще одним різновидом біологічних бактерій є анаероби. Процес їхньої життєдіяльності протікає без кисню.

Важливо не плутати ці два поняття, оскільки деякі анаероби гинуть, якщо серед є повітря.

У відстійники додаються. Бактерії повністю переробляють органіку у воду. На практиці досягти такого ефекту можна лише при встановленні комплексних фільтраційних систем, але все-таки їх треба використовувати. Тому трубу для вентиляції встановіть в обидва відстійники.

Каналізаційна труба із ПВХ для зовнішнього застосування виводиться з кожної ємності через кришку. На кінці встановлюється дефлектор.

Етап №4 – прокладання центральної труби

Каналізаційна труба, яка виводить нечистоти з дому, відводиться від цоколя на відстань 5 м. Трубопровід для зовнішнього застосування пофарбований помаранчевим кольором. Такий виріб відрізняється від «домашніх» труб більш товстими стінками. Допустима глибина укладання – 3 м.

На дно викопаної ями, а також зверху укладеної труби, насипається шар піску 8-10 см. Щоб забезпечити найкраще відведення органічних нечистот із дому в резервуари септика, труба повинна йти по одній лінії. Повороти центрального стоку категорично не можна допускати.

Альтернативи дренажному септику

Сучасним пристроєм, що дозволяє очистити стічні води на 90% і більше, є станція глибокого очищення.

Пристрої біологічної фільтрації обладнуються трьома ступенями очищення.

біологічне очищення бактеріями;
механічна фільтрація сітками;
остаточне чищення хімічними сполуками.

Самостійно провести монтаж такої каналізації не вдасться. Станції випускаються єдиною ємністю, розділеною всередині кілька відсіків. Пристрій енергозалежний.

Компресорна установка нагнітає повітря у аеробний відсік для підвищеної життєдіяльності бактерій. Відсоток очищення води залежно від моделі септика

При відключенні електроживлення бактерії продовжуватимуть життєдіяльність до двох днів. Після цього терміну встановлення втрачає свою ефективність. На вирощування нової культури піде кілька днів

Глибоке очищення органіки дозволяє використовувати відпрацьовану воду для поливу рослин. Для цього встановлюється накопичувальний резервуар із насосом.

Станції глибокого очищення доцільно застосовувати, коли ґрунтова водарозташована надто близько до поверхні землі. Також якщо на ділянці глинистий ґрунт, природний дренаж буде скрутним.

Крім біологічного септика виходом із ситуації може бути герметичний резервуар. Його доведеться часто відкачувати, але інших проблем у вас не буде.

Висновки та корисне відео на тему

Тонкощі облаштування каналізації викладені автором відео, який займається прокладанням каналізаційних труб:

Про влаштування септика з бетонних кілець піде мова у наступному відео:

Влаштування каналізації в приватному будинку - важливий етап будівництва. Ще на стадії проектування господар повинен задуматися над майбутньою конструкцією септиків, їх розташуванням, а також системою фільтрації.

Від правильного облаштуванняканалізаційної системи залежатиме комфорт усіх мешканців будинку, тому, за наявності сумнівів у своїх силах, її облаштування краще довірити фахівцям.

Окремий розділ проектування інженерних комунікацій- Планування каналізаційної системи. Власникам котеджів та дачних будиночківнайчастіше доводиться самостійно займатися складанням схеми та монтажем обладнання, тому знати нюанси організації робіт просто необхідно.

Ефективність роботи системи багато в чому залежить від того, чи правильно виконано розведення каналізації у приватному будинку. внутрішня систематруб та обладнання, підключене до них. Для грамотного проектування важливо зважити на все: від вибору комплектуючих до матеріалу виготовлення окремих елементів. А ми розповімо, як це правильно зробити.

На відміну від систем електро-, газо-, водопостачання, які встановлюються відповідно до засвідченої у певних інстанціях документації, каналізацію на власній земельній ділянці та в будинку дозволено облаштовувати без дозвільних паперів.

Проте без проекту не обійтися, оскільки він підстрахує від помилок, пов'язаних із порушенням загальноприйнятих вимог.

Наприклад, одним із частих порушень є недотримання меж санітарної зони під час встановлення зливної ями. Системи подачі та зливу не повинні контактувати одна з одною.

Варіант облаштування комунікацій у приватному одноповерховому будинку– зовнішні водопровід та каналізаційна системарозташовані по різні боки від будівлі

Пристрій внутрішньої розведення часто пов'язаний з помилками в організації вентиляції, неправильному виборі діаметра труб або кута нахилу.

Побудовою аксонометричної схемизазвичай займаються спеціалісти. Вони ж виробляють гідравлічні розрахунки внутрішньої мережі та магістралі, що знаходиться із зовнішнього боку будівлі. Зараз є і більше цікавий варіант- Створення моделі каналізації в 3D форматі.

Програми 3D моделювання дозволяють скласти точний та повноцінний проект, що максимально спрощує вибір труб, фасонних елементів, кріплень, а також способів монтажу.

По проект звертаються до фахівців, коли хочуть скоротити ризики. Але є й інший варіант – вивчити санітарні та технічні нормативи, ознайомитися зі схемами внутрішнього розведення, навчитися розбиратися як сантехнічне обладнання та скласти проект самостійно.

Розміщення важливих вузлів системи

Особливість автономної каналізації в тому, що принципи її облаштування залежать від кожної складової загальної системи.

Наприклад, критерієм вибору накопичувача для стічних вод є не тільки кількість технічних і господарських вод, що проживають у котеджі, а й кількість підключених джерел – з будинку, гаража, лазні, літньої кухні.

Планування робіт та вибір схеми

Монтаж каналізаційних труб зазвичай виконується разом із встановленням водопроводу, відповідно і проектувати ці дві системи краще спільно.

Якщо узагальнити всі документи, що становлять проект, і намагатися діяти за правилами, то вийде наступний список:

Загальні дані – опис та умови монтажу систем водопостачання та водовідведення з опорою на нормативні документи.
Експлікація приміщень (пояснення до схеми) із зазначенням мокрих зон та способу їхньої гідроізоляції.
Розрахунок обсягів споживання води та водовідведення з урахуванням норм.
Поверховий план розташування водопроводу та аксонометрична схема.
Поверховий план розташування каналізації.
Специфікація – перерахування всіх складових елементів із зазначенням кількості чи метражу.

Можна відмовитись від монтажу додаткового вентиляційного обладнання, але за умови, що приватний будинокне вище 2-х поверхів, а навантаження на каналізаційну мережу мінімальне.

Якщо ж у будівлі проживає багато людей, кількість санвузлів більше двох, стоки виводяться в очисну споруду, то монтаж фанової труби є обов'язковим. Завдяки їй атмосфера в будинку буде здоровою, а вода із гідрозатворів нікуди не зникне через різницю тисків у мережі.

Особливості розведення у багатоповерховому будинку

Кількість стояків через наявність 2-го чи 3-го поверхів не збільшується, але ускладнюється схема підключення, оскільки відводи присутні на всіх поверхах. Для багатоповерхових додому існує свій «кодекс», викладений у документах БНіП.