Каналізаційні стоки в будинку необхідно зібрати і направити в центральну каналізацію або в .

Це завдання виконує система трубопроводів усередині та зовні будинку — внутрішня та зовнішня каналізація.

Як правильно прокласти труби каналізації у приватному будинку

На схемі каналізації показано дві вертикальні труби, що перетинають будинок від цоколя до даху. це стояки каналізації, в які збираються стоки від довколишніх санітарних приладів.

Стоки від санітарних приладів переміщаються самопливом до каналізаційних стояків, а звідти до горизонтальних стічних трубі далі до випуску зовнішньої каналізації.

Особливості руху стоків по трубах каналізації

Під час розробки схеми каналізації орієнтуйтеся на таке.

При залповому скиданні води через унітаз, порція води заповнюючи все, або майже все, переріз каналізаційної труби, рухаючись трубою діє як поршень. Позаду потоку води в трубі створюється розрядження,яке, якщо не буде вентиляції, висмоктує воду з сифонів санітарних приладів, підключених до труби за ходом потоку.

А попереду потоку води створюється тиск,яке виштовхує воду із сифонів санітарних приладів, підключених попереду по ходу потоку.

Ефект підвищення тиску в трубі зазвичай проявляється слабше, оскільки каналізаційна труба попереду на кінці зазвичай має. відкритий вихід. Розрядження ж у трубах при неправильному пристрої каналізації в будинку часто призводить до відсмоктування води із сифонів санітарних приладів та появі запаху в будинку.

Аналогічні процеси в каналізаційних трубах можуть відбуватися:

• При випорожненні ванни або при зливі води з пральної машинипід тиском, що створюється насосом.
• У дуже довгих трубах підведення від санітарних приладів до стояка.
• При великому перепаді висот між початком та кінцем труби підводки.

Правила прокладання каналізації у будинку

При розробці схеми каналізації приватного будинку дотримуються таких правил:

1. Унітаз повинен мати окреме приєднання до стояка. У трубу між унітазом та стояком не можна приєднувати інші санітарні прилади. Недотримання цього правила може призводити до того, що при змиванні унітазу по повному перерізу труби відсмоктуватиметься вода з сифонів інших санітарних приладів.

2. Приєднання до стояка на поверсі інших санітарних приладів не повинно бути нижчим за місце приєднання унітазу. В іншому випадку при змиві унітазу можлива поява стічних вод у зливному отворі сусідніх приладів.

Інші санітарні пристрої, крім унітазу, можуть мати одну загальну трубу підводки до стояка.

3. При виборі діаметра труб керуються правилом - діаметр труби підводки до стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка санітарного приладу. Якщо до однієї труби підводки приєднують кілька приладів, то діаметр труби приймають за найбільшим перерізом патрубка приладів, що приєднуються.

Діаметр труби стояка не повинен бути меншим за діаметр зливного патрубка унітазу — 100 мм.; або 50 мм.- для стояка без унітазу.

4. Довжина труби підводки до стояка від унітазу має бути не більше 1 м.Довжина труб підводок від інших санітарних приладів не більше 3 м.Для підведення більшої довжини (до 5 метрів) необхідно збільшити діаметр труби до 70-75 мм.Підведення довжиною понад 5 мвиконують із труб діаметром 100-110 мм.Збільшувати діаметр труб підведення не потрібно, якщо верхні кінці підведення вентилювати за допомогою аераційного вакуумного клапана або з'єднавши підведення з вентиляційною трубою стояка. Довжину підведення до унітазу можна збільшити за умови вентиляції кінця, приєднаного до унітазу.

5. Ухил труб для ефективного самоочищення повинен бути в межах 2-15% (2-15%). див.на метр довжини. Перепад висот між початком та кінцем підведення до унітазу не повинен перевищувати 1 м.Для інших підводок – не більше 3 м.Якщо перепад висот більше, необхідна вентиляція верхнього кінця підводки.

6. Слід уникати на поворотах труб установки кутових фасонних частин із кутом 90 град. Кути повороту та приєднання труб необхідно формувати плавними, із стандартних частин з кутом 135 градусів по ходу течії рідини.

7. Каналізаційні труби укладають розтрубом у напрямку - назустріч потоку.

8. Обов'язково виконують вентиляцію стояків. Для цього труби стояків виводять нагору, мінімум на 0,5 м.вище поверхні покрівлі. Відсутність вентиляції призводить до появи розрядження в трубах при зливі води, випорожнення сифонів санітарних приладів і появи запаху каналізації в будинку і на ділянці. Вентиляцію каналізаційного стояка не слід пов'язувати із каналами природної вентиляції приміщень.

9. Для вентиляції стояків та підводок, у випадках, зазначених вище, на верхньому кінціу приміщенні встановлюють аераційний вакуумний клапан. Аераційний клапан пропускає повітря лише всередину труби, але не випускає гази назовні. Робота клапана запобігає появі розряджання в трубі, що призводить до спорожнення сифонів санітарних приладів. У разі встановлення аераційного клапана вентилювати такий стояк не потрібно. Але вентиляцію хоча б одного стояка в будинку потрібно зробити обов'язково.

10. Необхідно передбачити шумоізоляцію каналізаційних стояків. Для цього стояки краще розташовувати в нішах стін, закривати шаром мінвати, а обшивати ніші гіпсокартоном.

11. Трубу стояка лише на рівні перекриття закріплюють жорстко. На поверсі між перекриттями труби з'єднують і закріплюють так, щоб забезпечити переміщення при температурних деформаціях. На нижньому поверсі будинку у доступному місці встановлюють у стояку люк – ревізію.

12. Горизонтальні труби, що з'єднують стояки та випуск зовнішньої каналізації прокладають у цокольній частині будинку по стінах, у ґрунті під підлогою. Через кожні 15 м.і кожному повороті в трубах встановлюють люк-ревізію.

13. Діаметр горизонтальних труб повинен бути не меншим, ніж діаметр труб стояка. Кути повороту та приєднання труб робляться під кутом не більше 60 градусів. Труби, прокладені в частині будинку, що не опалюється, утеплюють.

Так робити небезпечно!Горизонтальна штроба у стіні для труб каналізації знижує міцність стін. Можливість влаштування горизонтальної штроби у стіні має бути підтверджена розрахунком конструктора.

Пристрій для прокладання труб каналізації вертикальної ніші в стіні на всю висоту поверху або горизонтальної штроби призводить до послаблення міцності стіни. Не слід робити ніші та штроби будь-де, на свій страх і ризик. Ніші та штроби глибиною більше 3 див.для прокладання комунікацій у стінах мають бути передбачені у проекті будинку.

Допускається без погодження з конструктором влаштовувати вертикальні штроби у нижній частині стіни на висоту не більше ніж 1/3 висоти поверху.

Зовнішній випуск каналізації

Випуск каналізації - зовнішня ділянка труби від будинку, приєднується до колодязя центральної каналізації селища (якщо є), або до безстічного накопичувального септика для вивезення стоків асенізаційною машиною, або до локальних септику. очисних спорудна ділянці.

Зовні безпосередньо біля будинку на трубу випуску рекомендується встановлювати ревізійний колодязь. У колодязі в трубу рекомендується встановити Зворотній клапан. Клапан запобігатиме затопленню підземної частини будівлі (наприклад, при переповненні септика) і перешкоджатиме проникненню гризунів у будинок трубами каналізації.

Зовнішня труба на виході з ревізійної криниці приєднується до системи центральної каналізації або до септика автономної системи каналізації приватного будинку.

Зовнішню трубу до септика, укладають із ухилом 2,5 - 3%, на глибині близько 0,4 м.Якщо довжина випуску більше 5 м., то трубу по всій довжині утеплюють шкаралупою з пінопласту або екструдованого пінополістиролу.

Трубу випуску не слід заглиблювати- інакше, це призведе до необхідності встановлювати септик на великій глибині, що обійдеться дорожче та ускладнить експлуатацію септика.

Сифон у каналізації

Зливний патрубок кожного санітарного пристрою приєднується до труби підводки через сифон. Сифон являє собою U - образне коліно, в нижній частині якого завжди залишається шар рідини, що зливається.

Деякі санітарні прилади, наприклад, унітаз, мають вбудований сифон. Шар води у сифоні служить бар'єром для газів, перешкоджаючи виходу їх із каналізаційної труби до приміщення.

Сифон санітарного приладу може виявитися не заповненим водою та пропускати гази до приміщення у таких випадках:

1. При тривалому бездіяльності санітарного приладу вода у сифоні висихає. На час бездіяльності (понад два тижні) зливні отвори санітарних приладів рекомендується закривати.
2. При відсмоктуванні води з сифона внаслідок розрядження, що створюється у трубах. Ризик відсмоктування води із сифонів зростає при збільшенні довжини та зменшенні діаметра труби підводки, а також у разі відсутності вентиляції стояків та довгих труб підводки.

Фекальні насоси з подрібнювачем для дому

Стоки рухаються в трубах каналізації самопливом, за рахунок прокладання труб із ухилом.

Однак у будинку іноді виникають ситуації, коли створити необхідний ухил труб від санітарних приладів важко. Наприклад, якщо санітарне приміщення обладнають у підвалі будинку. Або необхідно перемістити стоки на значну відстань (з лазні), а необхідний ухил труб створити не виходить.

Фекальний насосз подрібнювачем приєднують до унітазу. Насос приймає стоки і з умивальника.

Для прийому та примусового переміщення стоків встановлюють спеціальні електричні фекальні насоси. Фекальний насос має пристрій для подрібнення вмісту стоків та перекачування їх у вище розташовані труби каналізаційної системи.

Насос для примусового переміщення стоків встановлюють після кожного санітарного приладу або перекачування стоків з групи близько розташованих санітарних пристроїв.

Фекальний насос може підняти стоки на висоту до 10 метрів та перемістити на кілька десятків метрів.

Приплив у каналізаційні труби повітря для вентиляціївідбувається через відкритий кінець труби в септику або приймальному колодязі центральної каналізації. Вихідний отвір труби каналізації, якою з дому надходять стоки в септик, повинно бути завжди вище рівня стоків у ньому.

Про процеси, що відбуваються при русі стоків по трубах каналізації, про влаштування та правильне застосування аераційного клапана перегляньте це відео:

Варіанти каналізації - відведення стічних вод із приватного будинку

Що робити зі стоками у приватному будинку, якщо поряд немає системи центральної каналізації?!

Є два варіанти каналізації- відведення стічних вод із приватного будинку:

1. Відводити воду в безстічний накопичувальний септик (резервуар, вигрібну яму) з періодичною, у міру заповнення, відкачуванням та вивезенням стоків асенізаційною машиною в очисні споруди найближчого населеного пункту.
2. Влаштування локальних очисних споруд на ділянці та скидання очищеної води в природне середовище - в ґрунт або на рельєф.

Перший спосіб забезпечує мінімальну вартість будівництваканалізації, але щорічні витрати на експлуатацію (вивіз стоків) можуть виявитися значними.

Варіант каналізації з локальними очисними спорудами є більш витратним при спорудженні, але може забезпечити менші поточні витратина утримання системи.

Способи очищення каналізаційних стоків приватного будинку

У локальних очисних спорудах використовують біологічний спосіб очищення стоків від забруднень. Очищення стоків здійснюється мікроорганізмами, здатними розкладати органічні забруднення. Головне завдання біологічної очистки - видалення зі стоків органічних речовин.Біохімічні реакції, що протікають у процесі біологічного очищення, частково видаляють зі стоків і багато хімічні елементизнижуючи їх концентрацію в стічній воді.

Розрізняють анаеробний(бактеріями без доступу кисню) та аеробний(бактеріями у присутності кисню) процеси біологічної очистки.

Два види локальних очисних споруд каналізації для приватного будинку

Для очищення стічних вод приватного будинку використовують:

1. Анаеробні септики, доповнені ґрунтовими очисними спорудами з фільтруючим дренажем через шар ґрунту У ґрунтових фільтрах відбувається процес доочищення стоків за допомогою аеробних бактерій.
2. Активні септики - очисні пристрої, в яких налагоджено процес інтенсивної біологічної очистки стоків за допомогою аеробних бактерій Очищені стоки після активного септика, як правило, скидаються в ґрунт або на рельєф.

Перший варіант, анаеробний септик з дренажем стоків у ґрунт, як правило, більш дешевий у пристрої та експлуатації. Тут, в очисних спорудах створюють для життєдіяльності мікроорганізмів умови, близькі до природних. Простий пристрій забезпечує тривалу та надійну роботуканалізації.

Другий варіант із активним септиком- більш дорогий та складний в експлуатації. Активний септик – це високотехнологічний апарат заводського виготовлення, в якому створені штучні умовидля життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, що дозволяє значно прискорити процес очищення.

Каналізація приватного будинку з активним септиком забезпечує найвищий ступінь очищення стічних вод. Очищені стоки з активного септика направляють у ґрунт через дренажну систему. При водонепроникних ґрунтах на ділянці стоки скидають на рельєф, у канаву.

Активний септик вимагає підключення до електромережі, не виносить тривалих перерв у подачі стоків, чутливий до відключень електроенергії, потребує постійного контролю роботи, а також своєчасного ремонту та обслуговування.

Позитивні якості - малі габарити, швидкий монтаж, незалежність від ґрунтових умов на ділянці. Для будинку економ-класу активний септик має сенс використовувати при нестачі місця на ділянці для розміщення ґрунтового фільтруючого дренажу або при високому рівні ґрунтових вод.

Очищення стоків каналізації приватного будинку в активному септику Топас

Автономна система каналізації Топас – ефективне та раціональне рішення для приватного сектору, заміських та дачних маєтків, там, де підключення до центральній системіканалізаційних стоків неможливо. Багато споживачів вже встигли оцінити представлену систему і характеризують її з кращого боку, але що вона є?

Септик Топас є системою акумуляції та очищення стічних вод, в результаті чого на поверхню виводиться чиста технічна вода. Асортимент подібних пристроїв дуже широкий – кожен покупець може підібрати оптимальний виріб, здатний обслужити як окремий. приватний будинок, так і невелике котеджне селище.

Сутність автономної каналізації Топас

При виробництві септиків Топас використовується спінений поліпропілен, додатково накопичувальні камери оснащені ребрами жорсткості. Подібна технологія виробництва дозволяє досягти наступних параметрів пристрою:

• Високі характеристики міцності.
• Монтаж системи за будь-яких погодних умов.
• Робота системи навіть у зимовий періодчасу.
• Незалежність від типу ґрунту та рівня пролягання ґрунтових вод.

Зазначимо деякі переваги автономної каналізації:

• високий рівень очищення води;
• немає необхідності облаштування додаткових аераційних майданчиків;
• тривалий термін експлуатації;
• компактність розмірів, що дозволяє встановити септик на мінімальному просторі;
• екологічність;
• простота обслуговування з мінімумом трудовитрат, фінансових витрат та не потрібний виклик спецтехніки;
• вторинні продукти переробки можна використовувати як добрива, а очищену воду для поливу посадок;
• немає сторонніх запахів, шуму;
• абсолютна герметичність конструкції.

Варто відзначити і мінуси системи, хоч і мінусами це назвати складно:

• залежність від електроенергії;
• висока вартість виробу, але з часом витрати окупляться;
• Для встановлення потрібно викликати бригаду фахівців, хоча можливий самостійний монтаж.

Принцип роботи активного септика

Принцип роботи автономної каналізації можна поділити на кілька етапів:

1. Стічні води потрапляють у приймальну камеру, де відбувається їх очищення від домішок та важких забруднень. Рівень заповнення камери регулюється, після заповнення стоки потрапляють в аеротенк.
2. Відбувається процес аерації, внаслідок якого нечистоти обробляються киснем та спеціальними бактеріями.
3. Очищені стоки накопичуються у відстійнику, звідки згодом відкачується мул, що осідає на дні.
4. Технічна вода переходить у стабілізатор, звідки її можна утилізувати у ґрунт або використовувати, наприклад, для поливу.

Правила експлуатації активного септика Топас

Будь-яка модель септика Топас має докладною інструкцієюз експлуатації, але виділимо кілька правил, дотримуватися яких слід обов'язково:

1. При відключенні електрики постарайтеся обмежити надходження стічних вод у накопичувальну камеру, щоб уникнути переливу.
2. Не допускайте потрапляння у систему агресивних хімічних речовин, лугів, кислот тощо. - Вони знищать корисні мікроорганізми пристрою.
3. Не викидайте в каналізацію сміття, не призначене для неї – залишки продуктів харчування, пакети, пластик та ін. тверді побутові відходи.
4. Очищення мулу відбувається двічі на рік.
5. Деякі деталі пристрою підлягають обов'язковій заміні, наприклад, компресорні мембрани Air Mac - раз на 2 роки, аераційні елементи - раз на 12 років.

Монтаж активного септика Топас

Особливих складнощів встановлення автономної каналізації не доставить, весь процес ділиться на кілька етапів:

1. Пошук місця, де буде встановлений септик – від фундаменту будівель має бути витримана відстань не менше 5 метрів, при цьому варто пам'ятати про траншеї, котлован, місце зливу, які необхідно викопати.
2. Риття котловану, розміри якого змінюються в залежності від габаритів станції. При нестійкому типі ґрунту доведеться встановити опалубку.
3. Укладання піщаної або бетонної подушки, що запобігає спливанню станції. Для невеликих моделей влаштовується подушка з піску, а станцій, розрахованих обслуговування великої кількості користувачів – з бетону.
4. Встановлення станції у котлован – ручний або автоматичний метод.
5. Укладання труб каналізації.
6. Герметизація каналізаційних труб у місцях їхнього з'єднання з пристроєм. Використовується спеціальний шнур із поліпропілену, що входить до комплекту станції.
7. Підключення шнура електроживлення, що проходить під землею у гофротрубі.
8. Засипання ґрунтом – останній етап, у якому одночасно відбувається заливання води в котлован на глибину 35 см та засипання її піском. Станція має бути повністю занурена в ґрунт, інакше нормалізації зовнішнього тиску не буде.

Вибір моделі автономної станції

При виборі септика Топас варто враховувати такі фактори:

• кількість майбутніх користувачів;
• глибина розташування стічної труби;
• Метод метод викиду очищених стоків - примусовий або вільний.

Будь-яка модель септика Топас прослужить довгий час при дотриманні правил експлуатації та монтажу. Варто звернутися до професіоналів, які не тільки швидко та грамотно нададуть усі послуги з вибору, монтажу автономної станції, але й нададуть гарантійні зобов'язання на всі монтажні роботи.

Як зробити анаеробний септик та ґрунтові очисні споруди для автономної каналізації в приватному будинку своїми руками

Ще статті на цю тему:

Куди направляти стоки каналізації у приватному будинку

7 липня, 2016
Спеціалізація: майстер з внутрішньої та зовнішній обробці(Штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайне облицювання та розширення балконів. Тобто ремонт у квартирі чи будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видамиробіт.

Безумовно, найкраще, якщо розведення каналізації у приватному будинку своїми руками здійснюється одночасно із закладкою фундаменту, ще до будівництва коробки. Звичайно, для цього потрібне попереднє проектування та планування, але так ви можете уникнути складних проходів крізь стрічку фундаменту та демонтажу покриття для підлоги.

Але, незважаючи на такі особливості, існують певні вимоги до укладання трубопроводу, про що я хочу розповісти докладніше і запросити вас подивитися відео в цій статті.

Монтаж трубопроводу каналізації

П'ять важливих вимог

Спочатку я хочу перерахувати вам п'ять основних вимог, без яких не обходиться жодне розведення каналізаційних труб у приватному будинку. Але я зроблю це коротко, щоб сконцентрувати вашу увагу на подальшої інструкціїз монтажу.

1. У будь-якому випадку, де б ви не прокладали трубопровід каналізації - в будинку, в квартирі, у підвалі, по повітрю або під землею, вам доведеться дотримуватися певного ухилу, причому різний для кожного діаметра. Особливо велику важливість мають магістральні труби, які ведуть накопичувальну або проточну ємність — від правильного ухилу залежить якість зливу. Якщо зробити його більше ніж потрібно, то вода омиватиме фекалії, не змиваючи їх, а якщо менше, то знову-таки створяться передумови для засмічення через низьку інтенсивність руху рідини.
2. Якщо це розведення каналізації у квартирі, то там виходять короткі ділянки трубопроводу, але у приватному будинку вони значно збільшуються, що потребує врізання ревізій. Крім того в тих випадках, коли на ділянці довжина траси перевищує 10м, там слід обладнати ревізійні колодязі.
3. При прокладанні каналізаційної системи у приватному будинку (мається на увазі підземний монтаж) слід дотримуватися певних відстаней до об'єктів та споруд, які розглядаються в СНіП 2.04.03-85 та СНіП 2.04.01-85.
4. Щоб уникнути заморозки системи в зимовий період, прокладання трубопроводу повинно здійснюватися на нульовій точці замерзання ґрунту, або нижче за неї. Але оскільки в деяких регіонах Росії ця межа знаходиться глибше двох метрів, то в таких випадках найчастіше вдаються до монтажу теплоізоляції.
5. Укладання труб слід проводити тільки на пісочну подушку і покривати нею ж, як показано на фото в підзаголовку. Це захищає ПВХ від деформації та пошкоджень гострими каменями та металевими предметами.

Каналізаційна розводка у приміщенні

Насамперед, слід твердо засвоїти, що схема розведення каналізації у приватному будинку чи квартирі, тобто у приміщенні, за своїм принципом залишається однаковою. У 99% самої крайньою точкоюзавжди буде злив унітазу - це 110-міліметрова труба, куди вже й виробляється врізання решти санвузлів - приклад такого пристрою показаний на верхній схемі.

У будь-якому випадку на виході з приміщення, чи то стояк чи лежак, використовується 110 труба, хоча на вулиці або в підвалі діаметр може збільшитися, якщо туди підключаються інші стічні системи.

Безумовно, в приміщенні теж важливий ухил — це не поширюється хіба що на пральну машину-автомат, де примусовий слив — там навіть можливий контруклон, якщо того вимагають особливості приміщення.

Крім того, в приміщенні можуть бути стояки між поверхами або провідні до основної стічної магістралі - тут також використовується діаметр 110 мм для полівінілхлориду. Але для правильного розподілу ухил вам краще скористатися таблицею, яку я наводжу нижче.

Таблиця оптимального та мінімального ухилу для труб каналізації

Для стикування труб між собою, поворотів і переходів на інший діаметр використовуються спеціальні фітинги та гумові редукції - з їх допомогою здійснюються всі, навіть найскладніші розв'язки. В основному відбувається розведення каналізації у ванній кімнаті та туалеті, тобто там, де зосереджена більша частина сантехніки, але туди також додається врізання з миття та посудомийної машини.

Пральню-автомат можна встановлювати як у ванній, так і в кухні і робити окремий стік для неї зовсім не обов'язково. В даний час виробляють сифони із спеціальним відведенням, як це показано на верхньому фото.

За великим рахунком, у таке відведення можна приєднувати і посудомийний агрегат, але я особисто волію робити для цього стік трубою 32 мм, врізаючи її в 50-міліметрову через трійник і гумову редукцію - так надійніше.

Трубопровід до стіни або підлоги повинен фіксуватися металевими або пластиковими кронштейнами - вони продаються в магазинах під потрібний вам діаметр. Але такі консолі займають певне місце, і якщо розведення робиться в підвалі або іншому технічному приміщенні, яке не обов'язково декорувати, то це саме те кріплення.

Якщо вам потрібно приховати труби, тоді виникають певні незручності. Особисто я в таких випадках вдаюся до перфорованих металевих стрічкових підвісів - просто притягаю ними трубу до площини, як хомутом - так заощаджується простір.

Трапляється, що при складанні одна труба дуже туго входить в розтруб інший, змінюючи при цьому гумове кільце ущільнювача — зазвичай це відбувається, коли елементи з'єднуються від різних виробників.
У таких випадках я змащую гумове кільце рідким засобомдля миття посуду, і всі проблеми залишаються позаду.

Підземний монтаж трубопроводу на вулиці

Місто та прилеглі до нього райони	Глибина см
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220
Ухта, Тобольськ, Петропавловськ	210
Орськ, Курган	200
Магнітогорськ, Челябінськ, Єкатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сиктивкар	180
Казань, Кіров, Іжевськ	170
Самара, Ульяновськ	160
Саратов, Пенза, Нижній Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курськ, Смоленськ, Псков	110
Астрахань, Білгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставропіль	80
Калінінград	70
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220

Таблиця промерзання ґрунту до 0⁰C в Росії

Як ви бачите з наведеної вище таблиці, глибина промерзання грунту в різних регіонах Росії сильно відрізняється один від одного. Більше того цей показник може відрізнятися в тому самому районі — ця зміна обумовлюється висотою ділянки над рівнем моря і станом або видом грунту.

Тому рекомендую вам для визначення глибини промерзання використовувати існуючий досвід. Тобто просто дізнатися у сусідів чи знайомих, на якій глибині у них прокладено водогін і чи він замерзає — це найкраще орієнтування.

Як я вже казав, інструкція із заглиблення трубопроводу часом буває надто важкоздійснюваною через рівень промерзання ґрунту в деяких регіонах. Тому якщо траса монтується на глибині, доступній для негативних температур, вам знадобиться теплоізоляція — для цього може бути використаний екструдований пінополістирол, спінений поліетилен або мінеральна вата.

Є також спеціальні утеплювачі, які виготовляються у вигляді шкаралупи (з фольгованим покриттям або без нього) — вони можуть бути з двох половинок або у вигляді тієї ж труби, але з поздовжнім розрізом для монтажу.

Я вдаюся до шкаралуп лише в тому випадку, якщо цього хоче господар об'єкта, тому що вони досить дорогі, хоч і високої якості. Набагато дешевше зробити це мінеральною ватою - обмотує трубопровід, фіксуєте вату капроновою ниткою, а потім закриваєте все це руберойдом, як бинтом - його краще фіксувати скотчем або дротом.

Тільки вата тут потрібна або базальтова, або скляна — шлаковата має частинки заліза, які іржавіють, чому утеплювач просідає.

Ви все зведете нанівець, якщо утепливши трасу, залишите без утеплення ревізійні колодязі, накопичувальні ємності та септик - у вас вийдуть оголені ділянки, які будуть . Для їх утеплення також можна використовувати мінеральну ватуабо пінопласт, але набагато дешевше зробити це керамзитом, проте для нього теж потрібна гідроізоляція - просто обкладіть яму руберойдом.

Таблиця необхідних відстаней між різними об'єктами та каналізацією

У третьому пункті заголовка про важливі вимоги я згадував про норми відстаней, які потрібно витримувати між каналізацією та різними об'єктами та спорудами – ці норми вказані у таблиці вище. Але, на жаль, не завжди вдається чітко дотримуватися таких положень або це можуть необґрунтовано стверджувати ваші «доброзичливі» сусіди.

Тому ви все це можете оформити офіційно, запросивши представників БТІ та підписавши акт приймання системи та випусків внутрішньої каналізації – це вирішить подібні проблеми.

Етапи укладання: 1 - насипаємо подушку; 2 - укладаємо трубу; 3 - закриваємо її піском

А тепер я розповім вам, як відбувається сам процес укладання трубопроводу в траншею своїми руками до накопичувальної чи проточної ємності – суть процесу показана на фотографіях вгорі. Після того, як ви викопали траншею, вам потрібно насипати туди пісочну подушку товщиною не менше 29 мм і спланувати її відповідно до необхідного ухилу (на 110-у трубу 18-20 мм/м погонний).

Потім укладаєте саму магістраль, ще раз перевіряєте ухил і знову засипаєте піском, щоб товщина шару над верхньою стінкою досягала 5-6 см - це не дасть гострим каменям та металевим предметам під тиском ґрунту пробити трубу.

Перш ніж засипати траншею ґрунтом, вам потрібно утрамбувати пісок, але через хиткість матеріалу це зробити досить важко.
Я роблю інакше — рясно поливаю пісок водою, і він відразу ж просідає до потрібного стану, після чого відразу можна сипати грунт.

Висновок

Насамкінець хочу додати, що утеплення трубопроводу вам може знадобитися не тільки під землею, а й у будинку, якщо стіни недостатньо товсті. Крім того, теплоізоляція не скасовує пісочну подушку. Але якщо у вас залишилися питання на цю тему — ставте їх у коментарях.

7 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Заміський котедж не завжди можна приєднати до селищної каналізаційної системи. Але зараз є різні септики для встановлення в межах своєї садиби. Завжди можна поставити своїми руками один із варіантів та підключити до нього труби від домашньої сантехніки. Тільки як зробити каналізацію у приватному будинку так, щоб вона довгі рокислужила правильно та справно. Правил проектування та монтажу такого автономного водовідведення небагато, але їх обов'язково треба дотримати.

Види каналізаційних систем у приватних будинках

Зовнішню вуличну частину каналізації заміського будинкуможна влаштувати у вигляді:

• герметичного бака-накопичувача;
• септика (з однією чи кількома камерами);
• септика з інфільтратором;
• біостанції з аеробним очищенням.

Плюс є ще вигрібні ями, але їх використовувати варто тільки на дачах при малих обсягах стоків. Для облаштування каналізації в котеджі з постійним проживаннямдвох-трьох осіб слід обирати лише повноцінний септик. Причому в одних випадках ідеальним вибором буде простий накопичувач, а в інших станція очисти з аеробними мікроорганізмами.

Перш ніж купувати ту чи іншу модель, необхідно все ретельно зважити. Тут важлива і кількість мешканців будинку, і величина стічних вод у кубометрах за добу, і характеристики ґрунтів на прибудинковій ділянці.

Накопичувальний бак, герметична ємність

Накопичувальний бак прийнято вибирати за високого рівня грунтових вод (УГВ). Цій герметичній ємності не страшні дощі та паводки, нечистоти з неї назовні вийдуть лише у крайній ситуації. Робити такий накопичувач найкраще з бетонних кілецьчи залізної цистерни. Виходить недорого та швидко. Єдиний недолік цього варіанта каналізації - постійні витрати на виклик асенізаторської машини раз на два-три тижні для відкачування стоків.

Монтаж каналізаційного накопичувального бака

Однокамерний септик

Однокамерний септик є вдосконаленим класичним вигрібом у вигляді колодязя з дренажним дном. Очищення стоків у ньому відбувається за рахунок проходження вод із внутрішньої каналізації приватного будинку через кілька шарів щебеню та піску. Викликати асенізаторів тут не треба, але чистити та промивати щебенево-піщаний дренаж двічі на рік доведеться. Подібний варіант зробити по грошам виходить недорого, але він зможе впоратися лише з невеликим обсягом стічних мас (підходить лише для сімей у пару осіб).

Чим відрізняється однокамерний та двокамерний септик.

Двокамерний септик з переливними колодязями-відстійниками

Септик із двома або трьома камерами – це конструкція з кількох переливних колодязів. Перший (і другий для відстою, якщо він є) робиться герметичним, а останній навпаки йде з дренажем на дні. Така каналізація здатна очистити досить великі обсяги стоків із приватного будинку та не вимагає до себе особливої ​​уваги. Однак якщо ґрунтові води високо розташовані, то від подібної септичної споруди доведеться відмовитись.

Влаштування двокамерного септика

Септик із полем фільтрації

Якщо УГВ високий, а великий котедж, то для очищення стоків каналізації можна змонтувати септик-накопичувач з фільтраційним полем або інфільтратором. В цьому випадку дренаж води в ґрунт відбувається також через піщано-гравійний фільтр. Однак тут він розташований не на дні вузького вертикального колодязя, а на подалі від фундаменту будинку "поле" у вигляді дренажних труб або великий за площею інфільтраційної конструкції.

Варіанти влаштування фільтраційного поля

Септик із біофільтром

Анаеробний септик з біофільтром по грошах обійдеться дорожче за перераховані вище варіанти. Однак він ефективніший і продуктивніший. Плюс воду після очищення можна використовувати для поливу городу або миття машини. Робиться така станція на заводі із пластику або склопластику і всередині розбита на відсіки. Стоки поступово перетікають у ній через кілька камер, в одній з яких є спеціальні бактерії, що поїдають органіку. Результат - очищена на 90-95% вода на виході.

Влаштування септика з біофільтром

Септик із примусовою подачею повітря

Аеробний септик (станція активного біоочищення) – це максимум за продуктивністю та ефективністю, що є серед автономних системканалізації для приватного будинку. Очищення стоків тут здійснюється мікроорганізмами-аеробами, яким потрібне постійне підкачування кисню. Робиться це за допомогою електричного насоса, такий септик енергозалежний. Проте швидкість “поїдання” бактеріями органіки виходить високою, а ступінь очищення коливається в районі 98-99%. Серйозний мінус – дорожнеча станції.

Пристрій та принцип роботи септика з примусовою вентиляцією

Як вибрати каналізаційну систему для дому

Для дачного будиночказ тимчасовим проживанням цілком вистачить вигрібної ями, невеликого накопичувача або однокамерного септикаіз ґрунтовим дренажем. Але для приватного будинку, в якому постійно мешкає велика родина, потрібна потужніша очисна споруда. Найкращим виборомтут буде аеробна чи анаеробна станція.

Прокладка

Незалежно від обраного варіанта монтаж зовнішньої частини локальної каналізаційної системи завжди можна зробити самостійно. Достатньо викопати яму, а потім встановити всередину готовий септик або спорудити його там із цегли або бетону.

З чого почати

Вважати і думати, як зробити каналізацію у своєму котеджі, правильніше навіть не при будівництві житла, а ще на стадії його проектування. Необхідно заздалегідь передбачити технологічні отвори для труб у перекриттях, стінах та фундаменті будівлі. У вже збудованому будинку робити це набагато складніше. Тут як заміна електропроводки чи встановлення системи вентиляції – краще все розрахувати та перерахувати заздалегідь.

Проста схема влаштування септика в приватному будинку

Як розрахувати обсяг септика

Розрахунок внутрішнього обсягу септичної ємності проводиться за кількістю сантехнічних приладів та сумою їх фактичних стоків. Але для спрощення каналізацію в приватному будинку прийнято планувати виходячи зі 150–200 л/добу стічних вод на кожну людину, яка постійно проживає в ньому.

Глибина укладання

Якщо септик для облаштування каналізації обраний із ґрунтовим дренуванням, його треба максимально подалі відвести від котеджу. Інакше волога, що йде в грунт, негативно впливатиме на його фундамент. Щонайменше дана відстань має бути 5 м, проте в цьому випадку її краще збільшити до 8-10 м.

Але якщо обрана герметична ємність або біостанція, то правила установки каналізації допускають розташовувати їх і ближче за п'ять метрів від будівлі. При цьому глибина вкопування очисної споруди та каналізаційних труб від будівлі повинна бути такою, щоб вони не перемерзли взимку.

Проектування системи

Проектування внутрішньої каналізації у самому котеджі також досить просто. Складнощі можуть виникнути, тільки якщо будинок побудований на кілька поверхів і з великою кількістю сантехніки. Для звичайного малоповерхового житла у 100–150 квадратів можна все спроектувати самостійно. Це не складніше, ніж вибрати або аварійний бензогенератор. Треба лише дотримуватись відповідних будівельних норм.

Правила кута нахилу

Усі горизонтальні ділянки каналізації у приватному будинку слід проводити під ухилом у три (для труб D=50 мм) та два градуси (при D=110 мм) у напрямку руху стоків. Нахиляти трубопроводи більше не можна, тому що вода по них стікати буде надмірно швидко, залишаючи всередині фекалії та тверді відходи. А за меншого ухилу нечистоти навпаки застоюватимуться у відводах, не доходячи до центрального стояка.

Внутрішнє розведення труб

Складається система внутрішньої каналізації з:

• горизонтального випуску (труби до септика);
• вертикального стояка з вентиляційним отвором нагорі;
• горизонтальних відводів до кожного сантехнічного устрою.

Для прокладання випуску, стояка і відгалуження від нього до унітазу слід вибирати труби діаметром 100-120 мм, для решти ділянок достатньо буде 40-50 мм. Найпростіше зробити каналізаційні трубопроводи із пластикових виробів, що з'єднуються в розтруб із гумовою манжетою для герметичності.

Монтаж каналізаційних труб у будинку

Монтаж стояка

Під'єднання відводів до вертикальної труби здійснюється за допомогою трійників, а поворот її до випуску – коліном із плавним вигином. В цілому монтаж каналізації приватного будинку починається з установки стояка, що збирається знизу вгору і вертикально. Кріпиться до стіни він хомутами з відстанню між кріпленнями максимум 2 метри. Для проведення його крізь міжповерхові перекриттязастосовуються металеві гільзи на пару сантиметрів ширше самого трубопроводу.

Щоб система відведення стічних вод функціонувала бездоганно, при облаштуванні необхідно врахувати кілька нюансів. Ми розповімо сьогодні, що таке каналізація для приватного будинку, як правильно її встановити та яких помилок слід уникати.

Розведення труб

Розведення каналізації – один із найскладніших процесів, тому її облаштуванню слід приділити найпильнішу увагу. Її складання має повністю відповідати вимогам БНіП.

Монтаж системи каналізації проводиться поетапно:
спочатку укладається випуск(труба, що з'єднує зовнішню вуличну та внутрішньобудинкову систему);

Пристрій випуску

Далі монтується стояк- Центральна труба, що розташовується вертикально; для полегшення обслуговування краще, якщо він буде у будинку один; як правило, він знаходиться в підсобних приміщеннях або туалеті; не слід монтувати його у житлових кімнатах або кухні; він встановлюється відкрито або вкладається у спеціальну шахту;

Останніми приєднуються відводи, починаючи з хрестовин, тільки вгору розтрубами; при цьому унітаз до стояка підключається тільки окремо трубою 100-110 мм, решта приладів можна приєднати до єдиного загального підведення тонкими трубами 50 мм.

Порада. Для полегшення входження труб у кріпильні можна використовувати рідке мило.

Монтаж випуску

1. Для нього краще змонтувати спеціальний отвір ще при будівництві будинку. Якщо його немає, то в фундаменті робиться отвір на 200-250 мм ширший за діаметр труби.

2. Отвір гідроізолюєтьсяза допомогою бітумної мастики.

3. Далі в нього вставляється спеціальна гільза (відрізок діаметром на 20-40 мм більше труби, що виводить). Вона служить для запобігання руйнуванню основного трубопроводу. Гільза повинна виступати з фундаменту з обох боків на 150 мм.

4. У гільзу укладається труба, що виводить. Простір між ними ретельно заповнюється піною.

5. З внутрішньобудинковою каналізаційною трубою гільза з'єднується косим трійником(трійником 45°) та відведенням.

Каналізаційні хрестовини, трійники та відводи

Кут ухилу

Так як стічні води проходять по трубах самопливом, щоб уникнути засорів, слід правильно визначити кут їх ухилу. Він розраховується, виходячи з діаметра трубопроводу. Причому для кожного сантехнічного приладу він підбирається окремо:

40-55 мм – від 3%;

85-100 мм – від 2%.

Природно, що далі прилад від стояка, то більше вписувалося збільшувати ухил. Припустимо, зливна ямазнаходиться на відстані 200 м від самого стояка. Щоб одержати потрібний кут нахилу, слід змістити трубу за висотою на 60 мм.

Кут нахилу труб

Порада.При виборі труб для каналізації зверніть увагу, що вуличні труби завжди фарбуються в помаранчевий колір, а труби, призначені для монтажу у приміщенні – у сірий.

Монтаж стояка

1. Він збирається тільки знизу вгору. Для такої труби в перекриттях та покрівлі готуються відповідні отвори. Для зменшення шуму проходження води від стіни чи штроби слід відступити 20 мм.

2. Монтується стояк тільки суворо вертикально. Допускаються незначні відступи до 2 мм кожні 2 м.

3. Щоб стики не перешкоджали проходженню рідини, розтруби монтуються зверху.

4. При зборі поступово підключаються бічні відводита ревізійні люки. Для цього використовуються косі трійники та хрестовини.

5. При підключенні відводів труби, що проходять паралельно до підлоги, укладаються на спеціальні опори.

Схема каналізаційної системи

6. Зайвих поворотів труб слід уникати, якщо без них не можна обійтися, краще скористатися двома трійниками в 45 °, а ще краще трьома по 30 °; якщо вибрати один 90°, то відходи в ньому буде застоюватися; крім того, при підключенні під прямим кутом тиск у стояку буде граничним, що призведе до зайвому шумув приміщенні.

Порада.Так як засмічення виникають найчастіше у місцях поворотів, поруч із ними обов'язково передбачте ревізійні чи оглядові люки.

7. До стіни стояк фіксується на хомути, які мають розташовуватися під розтрубами. Відстань між хомутами – до 4 м. Щоб не пошкодити систему, отвори під них слід підготувати заздалегідь або під час їх підготовки на якийсь час розібрати стояк.

Схема складання стояка

Облаштування витяжки

Щоб уникнути попадання запахів у приміщення в нижній частині всіх сантехнічних приладів (раковин, унітазів та ін.) передбачається вигнута труба – гідрозатвор. Однак при інтенсивному використанні каналізації у стояку іноді утворюється розрядження. У такому разі виникає «зрив гідрозатвору» – гази без опору води починають проникати до будинку.

Щоб цього уникнути, необхідно передбачити їхнє відведення в атмосферу. Фанова труба для вентиляції каналізаційної системи виводиться через дах. Її діаметр завжди дорівнює діаметру основної труби. Якщо фанова труба проходить по неопалювальному горищному приміщенню, її необхідно утеплити.

При невеликій пропускну здатністьканалізації допускається обладнання каналізації без витяжки. Однак у такому разі стояк обов'язково має закінчуватися прочисним або ревізійним люком.

Ревізійний люк та отвір для прочищення (обладнується заглушкою)

Основні правила розведення

Щоб у процесі експлуатації ніколи не виникало проблем із каналізацією, при її облаштуванні слід керуватися такими правилами:

Щоб не допустити виплеску нечистот, вся сантехніка підключається вище унітазу;

Щоб уникнути засорів, не допускаються сильні перегини і зайво круті повороти труб;

Монтаж каналізаційної системи

діаметр труби підведенняпідбирається рівним чи трохи більшим, ніж розмір найбільшого патрубка від сантехнічного приладу;

За наявності у будинку унітазу діаметр загального стоякаповинен бути більшим або хоча б дорівнює 100 мм - діаметру патрубка унітазу;

Підведення до нього не повинно перевищувати метра; від інших сантехнічних приладів допускається довжина підведеннядо 3 м; якщо з якихось причин вона робиться більше, її діаметр збільшують до розміру загального стояка (не менше 100 мм); щоб не збільшувати її діаметр, можна обладнати на верхньому кінці вакуумний клапан;

Для обслуговування системи слід передбачити ревізійні люки та люки для прочищення; їх слід розташовувати через кожних 10 м;

Щоб у зимовий період труби не перемерзли, у місцях проходження їх під землею їх слід ретельно утеплити.

Система є однією з найважливіших і дорогих інженерних комунікаційприватний житловий будинок. Ефективність функціонування, трудомісткість монтажу, кількість та вартість елементів цієї системи залежать від опрацьованості проекту. Графічна частина проектної документації, відповідно до якої монтується каналізація у приватному будинку своїми руками – схема розташування сантехнічних пристроїв, з'єднань та ревізій. У цій статті надається інформація про нормативні вимоги та основні проблеми складання схем компонування, критерії вибору каналізаційного обладнання та особливості його встановлення.

Читайте у статті

Правила складання схеми каналізації своїми руками у приватному будинку

При складанні схеми каналізації необхідно враховувати нормативні вимоги, як санітарні, так і будівельні:

• ТКП 45-4.01-51-2007«Системи водопостачання та каналізації садибних житлових будинків»;
• СанПіН 42-128-4690-88 « Санітарні правилаутримання територій населених місць»;
• СанПіН 4630«Санітарні правила та норми охорони поверхневих водвід забруднення»;
• СНіП 30-02-97«Планування та забудова територій садівницьких об'єднань громадян, будівлі та споруди».

При визначенні обсягу та пропускної спроможності каналізаційних трубопроводів необхідно орієнтуватися на усереднений показник витрати води на людину. Відстійники та вигрібні свердловини не можна розташовувати ближче 4 м до кордону. сусідської ділянкиі 15 м до с питною водою.

У схемі повинен бути описаний механізм з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, тип і структура септика, які вироби та обладнання застосовуватиметься, його технічні параметри. На основі списку матеріалів здійснюється розрахунок вартості. Графічна частина повинна мати прив'язку до плану будинку та присадибної ділянки, де будуть вказані місця прокладання трубопроводів та встановлення сантехнічних виробів.

Основні фактори, що впливають на компонування та проектування

Крім обчислення середньодобової витрати води на проектування схеми каналізації впливають такі фактори:

• Величина залпового скидання— пікове навантаження на систему каналізації (як правило, припадає на ранковий та вечірній годинник), яке залежить від кількості сантехнічних засобів встановлених у будинку;
• Продуктивність очисних споруд. Залежно від цього показника вибирається один із трьох варіантів видалення очищених стічних вод:

1. до 5 м 3 /добу - скидання в ґрунт. За умови, що коефіцієнт фільтрації ґрунту має порівняні показники, а точка скидання знаходиться вище за рівень ґрунтових вод на 1 м;
2. до 0,3 м 3 /добу - допускається періодичний вивіз спецмашиною;
3. Скидання стоків у водойму регламентується не тільки їх кількістю, а й ступенем очищення відповідно до вимог СанПіН 4630.

• М атеріал виготовлення очисних споруд: , склопластик, метал, різні полімери ( , поліетилен). Від технічних характеристикматеріалу залежить конструктивне виконання споруди, метод монтажу, подальше обслуговуваннята експлуатація;
• Забезпечення електроживленням. Сучасні високоефективні очисні споруди комплектуються різними типами, компресорів та аераторів. В їх основі лежать електронні блоки керування, до яких підключені детектори температури та рівня рідини;
• Топологія будівельної ділянки – рельєф місцевості, напрям ухилу, близькість водойм та наявність потенційних місць скидання очищених каналізаційних вод;
• Геодезія будівельної ділянки– визначається тип та структура ґрунту, глибина його промерзання, а також глибина залягання ґрунтових вод. Від перерахованих факторів залежить складність та вартість монтажних робіт, необхідність додаткової або придбання герметичного септика замкнутого циклу очищення

Різновиди каналізаційних споруд та особливості їх функціонування

Відповідно до ТКП 45-4.01-51-2007 для облаштування та прокладання каналізації у приватному будинку допускається використання наступних видівочисних конструкцій:

• септик;
• фільтруючий колодязь;
• поле підземної фільтрації;
• фільтруюча траншея;

Важливо!У більшості випадків перелічені споруди повинні використовуватися спільно з септиком, який здійснює первинне грубе очищення.

Септик

Найбільш поширеними, при облаштуванні каналізації для приватного будинку своїми руками є два типи септиків:

Накопичувальні - являють собою герметичні пластикові ємності. Вони доступні за вартістю, що не вимагає підключення до мережі електропостачання, і можуть встановлюватися в безпосередній близькості від джерел/свердловин питної води. Істотним недоліком є ​​необхідність постійного відкачування стоків, отже, постійної оплати асенізаторських послуг.

З ґрунтовим доочищенням. Первинне очищення каналізаційних вод здійснюється в герметичних ємностях, де великі фекальні фракції осідають на дно і піддаються анаеробних бактерій. "Освітлені" стоки, ступінь очищення яких не перевищує 40%, перекачується примусово або потрапляють самопливом у фільтраційні споруди, з яких після завершального етапу чищення просочуються в ґрунт.

Фільтруючий колодязь

Стоки, що потрапляють у ємність, проходять гравійний фільтр і через нього просочуються на дно і перфоровані стінки, а звідти в грунт.

1. труба;
2. Плита відбійник;
3. Труба надходження стоків.

Для облаштування використовуються суцільні або перфоровані залізобетонні кільця заввишки 0,9 м, внутрішнім діаметром не менше 1,0 м і товщиною стінок 8 см. Фільтруючий шар є гравій середніх фракцій, який необхідно періодично витягувати, промивати і знову повертати в ємність, щоб уникнути надмірного забруднення ґрунту. Як матеріал виготовлення стінок часто використовується (з отворами в кладці), пластикові. великого діаметраабо автомобільні покришки. Такі варіанти набагато дешевші, але суттєво знижують тривалість експлуатації конструкції.

Поле підземної фільтрації

На ділянці закладають із перфорованими стінками. Через них стоки розподіляються по значній площі дренування і вбираються в ґрунт, проходячи рівномірніше і невеликими кількостями через гравійний фільтр. Цей спосіб пов'язаний із значним обсягом земляних робіт. При визначенні глибини котловану необхідно враховувати:

• Товщина гравійного фільтра – 20÷50 см;
• Діаметр перфорованих труб – 20÷50 см;
• Відстань від поверхні ґрунту до верхнього краю фільтраційного трубопроводу 50 см.

Крім того, при формуванні дна котловану необхідно передбачити ухил від септика по ходу спрямування стоку 2 см на кожен погонний метр. Відстань між трубами залежить від типу ґрунту. Для піску з коефіцієнтом фільтрації 5÷25 м/добу 2,5 м. Для крупно фракційного піщаного наповнювача з коефіцієнтом фільтрації 25÷100 м/добу та гравійного фільтра з коефіцієнтом фільтрації 75÷300 м/добу – допускається зменшення відстані до 2 м.

На кінцях фільтраційних трубопроводів обов'язково необхідно встановлювати діаметром 100 мм, висотою не менше 70 см над поверхнею ґрунту.

Фільтруюча траншея

Траншея, що фільтрує, виконує ті ж функції, що і поле підземної фільтрації збір стоків після септика, їх додаткове очищення і скидання в грунт. Істотною відмінністю є вертикальне розташуваннятруб. Такий спосіб не менш ефективний і може бути реалізований на значно меншій площі. Допускається тільки в місцевості з глибоким горизонтом ґрунтових вод, оскільки траншея також має значну глибину.

Загальна довжина трубопроводу та кількість труб і глибина траншеї розраховується за тією самою методикою, що використовується для полів підземної фільтрації. Ширина траншеї приймається за нормативом 0,5 м, відстань між верхньою та нижньою трубою 0,8÷1м, максимальна довжина трубопроводу — 30 м. При необхідності облаштування від 2 і більше траншей відстань між ними має бути не менше ніж 3 м.

Компоненти схеми УОСВ

Найбільш ефективними для приватного будинку є каналізаційні, що відносяться до установок глибокого біологічного очищення. Вони є герметичні ємності, розділені на кілька функціональних відсіків. Як правило, мають вертикальну орієнтацію, можуть бути встановлені своїми руками та не займають багато площі. Принцип дії таких установок полягає у взаємодії фекальних масі органічних забруднювачів з анаеробними бактеріями серед насичуваної повітрям з допомогою установок аерації.

Важливо!Установки біологічної очистки вимагають певного обслуговування. Насамперед, необхідно підтримувати оптимальну популяцію анаеробних бактерій, періодично додаючи у відповідний відсік спеціальний концентрат. У побуті не можна використовувати надмірно агресивні хімічні речовини, які можуть знищувати бактерії. Необхідне підключення установки до електропостачання.

Процес очищення здійснюється поетапно:

1. У першій секції, що займає найбільший обсягвідбувається поділ забруднювачів на фракції. Тяжкі та нерозчинні речовини опускаються на дно. Цю камеру необхідно періодично очищати за допомогою автоасенізатора;
2. У другій секції (аеротенк) стічні води збагачуються атмосферним киснем методом аерації. Тут відбувається активна фаза очистки методом біологічного розкладання за допомогою бактерій;
3. У третій секції - відстійнику, здійснюється осадження активного мулу;
4. З четвертої секції, куди вода надходить за допомогою струминного насоса з вторинного відстійника, повністю очищена вода через переливну трубу або дренажний насосвиводиться із очисного пристрою.

Влаштування внутрішньої каналізації в приватному будинку - схема та рекомендації

До складу внутрішньої каналізації входять такі елементи;

• Сантехнічні пристрої: ;
• Каналізаційний стояк та прикріплена до нього вентиляційна труба;
• Відвідні лінії;
• Зворотній клапан.

Горизонтальні трубопроводи встановлюються із ухилом. При розведенні каналізації у приватному будинку нормативними показниками ухилу найчастіше нехтують, роблячи його «на око», суттєво перевищуючи рекомендований коефіцієнт. В результаті тверді речовини каналізаційних стоків не встигають вимиватися з труб разом з водою, накопичуються всередині, створюючи пробки.

Таблиця залежності ухилу від діаметра каналізаційних труб для приватного будинку труб

Діаметр, мм	Оптимальний ухил	Мінімально допустимий ухил
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

Приєднання до стояка відвідних трубопроводів виконується за допомогою косих трійників та хрестовин. Монтаж каналізаційних труб, підсобних та технічних приміщеннях допускається здійснювати відкритим способом. Кріплення виконується спеціальними муфтами з дюбелями або труби розташовуються на опорах. У житлових приміщеннях зазвичай виконують прихований монтаж. Каналізаційні трубопроводи розташовуються в технічних нішах та шахтах, коробах, під підлогою. Для здійснення обслуговування – періодичного очищення, основний стояк та відвідні каналізаційні лінії обладнуються ревізіями відповідно до нормативів:

• Каналізаційний стояк на нижньому та верхньому поверсі приватного будинку;
• Відвідні лінії, до яких підключено три та більше сантехнічні прилади;
• На поворотах трубопроводу (саме там найчастіше накопичується тверді нерозчинні залишки стоків);
• На прокажених горизонтальних ділянках через кожні 8 м-коду.

Відео облаштування каналізації в приватному будинку своїми руками, правильне укладаннятруб із ухилом:

Які труби вибрати

Оптимальним матеріалом труб для каналізації будинку є полімери. Вироби мають невелику вагу і можуть бути встановлені власноруч без залучення помічників. Промисловість випускає велика кількість, перехідників, трійників, хрестовин та сполучних муфтпо всій номенклатурі діаметрів, що використовуються. Монтаж здійснюється без застосування спеціалізованого обладнання та не вимагає тривалого навчання та особливих навичок. Зразковий матеріал не схильний до корозії і агресивному впливу побутової хімії, вирізняється тривалим терміном експлуатації. Для каналізації приватного будинку найчастіше використовують такі полімери:

• ПВП (поліетилен високої густини)- Доступний за вартістю, але чутливий до температурних змін. Максимальна робоча температура має перевищувати +40°С;
• ПП ()– має гарні експлуатаційні показники, максимальна робоча температура +100°С, витримує агресивні хімічні речовини та значні механічні впливи, має досить високу вартість;
• ПВХ (полівінілхлорид)– матеріал, що володіє оптимальним поєднанням вартості та якості. Може використовуватися як зовнішньої, так внутрішньої каналізації. Стійкий до дії ультрафіолетового випромінювання, механічних впливів середньої інтенсивності температури до +70°С. Однак у процесі тривалої експлуатації на стінках може з'явитися наліт, що призводить до засмічення.

З'єднання труб

Найбільш поширеним способом монтажу пластикового трубопроводу є розтрубне з'єднання. Вона виконується в тому випадку, якщо труба або фітинг має відповідний конструкційний елемент - розтруб. Процес з'єднання наступний:

• Розтруб та гладкий кінець очищаються від забруднень;
• У спеціальне вилучення всередині розтруба вставляється гумовий ущільнювач, Що забезпечує герметичність стиків;
• Гладкий кінець іншої труби змащувати силіконовим мастилом або звичайним рідким миломпісля чого його можна легко вставити в розтруб до упору;

Важливо!Необхідно передбачити можливість температурного розширення. Для цього на гладкій частині труби робиться позначка маркером, після чого вона витягується на 1 см із розтруба.

Етапи робіт з влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками

Послідовність облаштування каналізаційної системи приватного будинку можна умовно поділити на кілька етапів:

1. Визначення кількості стічних вод, обсягу та продуктивності септика;
2. Визначення розташування септика на присадибній ділянцівідповідно до санітарних нормативів;
3. Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі;
4. Монтаж зовнішніх очисних споруд;
5. Прокладання трубопроводу та з'єднань зовнішніх очисних споруд та внутрішньої каналізації.

Розрахунок обсягу септика

Таблиця нормативів витрати води для житлового будинку.

Різновид житла та тип життєдіяльності	Витрата, л/добу на 1 особу
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою без ванни.	125÷160
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою з ванною та локальним виглядає таким чином: V = n × Q × 3 / 1000 , де V - Обсяг септика в м 3 ; n – кількість постійних мешканців; Q - Середня витрата води на одну особу в м 3 ; 3 – кількість днів повного циклу очищення (відповідно до СНиП). Наприклад, за середнього обсягу споживання 0,2 м 3 /чел/сутки з урахуванням триденного резервування, сім'ї з 4 людина знадобиться септик обсягом 2,4 м 3 . Для спрощення розрахунків спеціально для наших читачів ми розробили зручний калькулятор. Калькулятор розрахунку необхідного обсягу септика виходячи з кількості мешкаючих
При цілорічній експлуатації приватного житлового будинку	При сезонній експлуатації дачного будиночка
Гравій, щебінь	0,15÷0,20	0,18÷0,24
Великофракційний пісок	0,10÷0,15	0,12÷0,18
	0,05÷0,10	0,06÷0,12

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу поля підземної фільтрації:

Склад фільтрату	Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /доба на 1 м погонний дренажного трубопроводу
	До 500	500÷600	Понад 600
Гравій, щебінь, великофракційний пісок	0,012÷0,025	0,0096÷0,0225	0,0084÷0,02
Дрібнофракційний пісок, супісь	0,006÷0,020	0,0048÷0,18	0,0042÷0,016

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу траншеї фільтрації.

Внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Ефективність каналізаційної системи приватного будинку, а також простота її облаштування своїми руками залежить від планування всієї споруди. Оптимальним вважається якщо кухня, і ванна розташована якомога ближче один до одного, це мінімізує довжину каналізаційного трубопроводу і дозволяє підключити всі сантехнічні прилади до одного стояка. При монтажі власними руками внутрішньої каналізації приватного будинку необхідно враховувати такі фактори:

• необхідно підключати безпосередньо до основного стояка каналізаційної системи на мінімальній відстані від труби, це знизить ймовірність закупорки сантехнічного пристрою;
• Інші сантехнічні прилади рекомендується підключати до каналізаційної мережі вище за рівень під'єднання унітазу, це виключить можливість попадання фекальних мас у відвідні лінії;
• Поворот трубопроводу необхідно виконувати, використовуючи кілька кутових колін. Наприклад, два по 45° або три по 30°, це забезпечить плавніший поворот і дозволить уникнути засмічення;
• Каналізаційний стояк обов'язково виводиться на дах, де на нього монтується фанова витяжка, що забезпечує всередині каналізаційну; Способи підключення унітазу до каналізаційного стояка

  Установка та обладнання резервуару для каналізації

  Для монтажу септика, незалежно від його моделі, виривається котлован розмірами, що трохи перевищує габарити ємності. На дні котловану влаштовується піщана подушка близько 10 см завтовшки. Вона утрамбовується та максимально вирівнюється. Для встановлення септиків у котлован рекомендується використовувати підйомну будівельну техніку, так як деякі моделі мають досить значну вагу. Найчастіше на корпусі передбачені кріпильні елементи. Після встановлення ємність обов'язково вирівнюється за рівнем. Залежно від конструкції може знадобитися встановлення горлових подовжувачів.

  Стаття