Фрези для фанери для чпу. Різання фанери. Розкрий великих партій листових матеріалів

Pashtet-

Із:Лип

Доброго дня.

Ріжемо фанеру (6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в тому, що вони досить часто ламаються, це не залежить від попадання на сучок і від ціни фрез, може зламатися на "рівному місці" (люфтів не багато, ламається не кожен день , але до затуплювання фрези зазвичай не доходить - ламається швидше, ніж тупитися, причому може працювати тиждень, а буває в день 2 штуки ламаються).
Швидкість коштує мізерна, глибина за прохід не більше ніж 4мм.

Зараз ріжемо 6мм фрезою, може краще 8мм (або ще товщі)? (Розумію що логічна відповідь - взяти і спробувати, але купувати їх пару штук і цангу щоб потім не використовувати не зовсім правильно). Чи не буде більшого навантаження на залізо (компенсуючи злам фрези залізом верстата)?

Заздалегідь велике спасибі.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Стать: Чоловік
Із:Королев

Верстат який у Вас, а також фрези та режими роботи? Із фанерою працюю багато, проблем немає. шість ріжу 10мм фанеру за один прохід при подачі 6-8 м/хв. Дрібні деталі ріжу D3.175, подача до 4м/хв, глибина за прохід до 5мм. Цією фрезою ріжу фанеру до 18мм завтовшки. Перше припущення - перегрів фрези від високих оборотів і низької подачі, якщо механіка верстата жорстка і без люфтів.

З повагою, Олеже.

OFFLINE -Pashtet-

Pashtet-

Із:Лип

Верстат - китаєць з полем 1,2 х2, 5, шпиндель 2 КВт, фрези гравманівські (за ~ 300 руб і за ~ 700-900 руб).

Подача у нас 11, за глибини за прохід 4, обороти 15000 (максимум).

Ні, фрези врятлі перегріваються, вони не горілі (буває іноді закопчуються, але це 1 на 1000, зазвичай нагару немає взагалі, чисті та блискучі, не гріються).

OFFLINE Crazydox

Crazydox

Стать: Чоловік
Місто: Великий Новгород
Інтереси: Все цікаво.
З:Великий Новгород

Верстат який у Вас, а також фрези та режими роботи? Із фанерою працюю багато, проблем немає. шість ріжу 10мм фанеру за один прохід при подачі 6-8 м/хв. Дрібні деталі ріжу D3.175, подача до 4м/хв., глибина за прохід до 5мм. Цією фрезою ріжу фанеру до 18мм завтовшки. Перше припущення - перегрів фрези від високих оборотів і низької подачі, якщо механіка верстата жорстка і без люфтів.

Бути добре! Чи не підкажете, який режим різання фанери (21 мм) фрезою ONSRUD 48-007?

OFFLINE ult1

Ult1

З:Калуга

Курю форум на питання параметрів розкривання фанери 10-15мм і меблевих щитів хвойних порід 18мм (поки не знайшов того чого шукав, буду вдячний за відповідь), фрезер квіковський вал з шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотів, так ось крою я 3.17 видаленням стружки вниз (перша половча) параметри з якими працюю в даний момент: заглиблення за прохід 4мм, 15000 оборотів, подача 2000 (не вникнув поки в чому вона вимірюється, на пульті ДСП написано work speed), а інші параметри з пульта ДСП взагалі темний ліс fastspd 5000 і spdscale 0,500, так ось який не так просто прибрати після вручну, що міняти? Налаштування? Фрези? Руки?

OFFLINE yaso73

Yaso73

Стать: Чоловік
Постачальник: Місто: Новосибірськ
Інтереси:
З:Новосибірськ

матеріал

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Стать: Чоловік
Місто: Санкт-Петербург
З:Санкт-Петербург

що міняти? Налаштування? Фрези? Руки?

На мій дилетантський погляд у Вашому випадку винна фреза. Ну і подача 2000, та ще й з коефіцієнтом 0,5, разом 1000мм/хв – це мало навіть для трійки.

Найвірніший спосіб.

І обов'язково почитайте лекції "обробка матеріалів різанням".

OFFLINE ult1

Ult1

З:Калуга

Як завжди спочатку взяти нову фрезу. Я кроїв шісткою універсальною двозахідною. Десь чув, що дерево любить великі оберти- тому ставив 21000. З подачею ніколи не морочився - аби не зірвало, та вуха не заклало. До торця у мене претензій ніколи не було.
На мій дилетантський погляд у Вашому випадку винна фреза. Ну і подача 2000, та ще й з коефіцієнтом 0,5, разом 1000мм/хв – це мало навіть для трійки.
Найвірніший спосіб.Поставте обороти на максимум. Збільшуйте подачу доти, доки фреза не зламається.
І обов'язково почитайте лекції "обробка матеріалів різанням".

Фрези у мене відносно нові (на тому тижні взяв фірми djtools) єдине чомусь на одній (якій і пилю впринципі, відламався шматочок хвостовика, міліметра 4 всередині цанги (краєчок), перетягнув при установці?) і ці налаштування порадили у фірмі в якій брав фрези (і фрези власне теж), до цього кроїл 2хзахідною звичайною фрезою яка йшла в комплекті зі верстатом (трійка), і налаштування були трохи інші: шпендель працював на максимум, а подача була всього 1000, звичайно після першого запила побачивши оч повільну швидкість я з кожною заготівлею став додавати подачу, дійшовши до 5000 перша фреза крекнула (відламалася) після вирішив що краще не експериментувати т.к. фрез трійок залишалося 1! та шістка ще в комплекті одна була!

Я пилю літери слова циферки декоративні і тому шістка завелика (їй користуюся тільки для вибірки і то вірячи параметрам які прописані в арткамі (максимальне заглиблення для 6мм фрези 2 мм (і по цьому вибірку робить піпець як довго)) відразу питання на яку глибину врізатися шісткою (двозахідний) (вона в мене до речі пообгоріла!)?

І ще докладніше напишіть параметри для пульта! Який параметр, крім подачі, за що відповідає? Міняти тільки подачу або й коефіцієнт теж поміняти (якщо міняти те на скільки)?

я впринципі з фанери і хотів перейти на щити, бо виглядає цікавіше і смачніше! Проте піти не вдасться т.к. клієнти різні, запити та потреби теж різні! І тому потрібно боротися якось!?

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Стать: Чоловік
Із:Королев

Для початку можна дотримуватись наступних режимів. Обороти 15т - 18т, подача робоча(в м/хв) дорівнює діаметру фрези(в мм), глибина за прохід так само дорівнює діаметру фрези.

У пульті використовується к-т спеціально, щоб у процесі різання оперативно змінювати швидкість робочої подачі. Тобто. кнопками У- і У+ змінюєте цей к-т у процесі різання, а реальна швидкість подачі обчислюється, як твір к-та на задане перед запуском УП значення робочої подачі (перший рядок - ворк спід).

З повагою, Олеже.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Стать: Чоловік
Місто: Санкт-Петербург
З:Санкт-Петербург

на яку глибину врізатися шісткою (двозахідною) (вона в мене до речі пообгоріла!)?

Лекції з обробки різанням прочитали?

OFFLINE ult1

Ult1

З:Калуга

Облом хвостовика в цанг зазвичай відбувається якщо в цангу утворилася сходинка (від надмірного зусилля при затягуванні), а хвостовик вставлений глибше сходинки. Щодо ворсу на торцях – застосовуйте зустрічний різ при виборі стратегії. На сосні часто не виходить ідеально чистий торець, взагалі не люблю із сосною працювати. Найкращий розкрій виходить при використанні компресійних фрез, тоді і відколів немає і бахроми зверху/знизу на кромках.
Для початку можна дотримуватись наступних режимів. Обороти 15т - 18т, подача робоча(в м/хв) дорівнює діаметру фрези(в мм), глибина за прохід так само дорівнює діаметру фрези.
У пульті використовується к-т спеціально, щоб у процесі різання оперативно змінювати швидкість робочої подачі. Тобто. кнопками У- і У+ змінюєте цей к-т у процесі різання, а реальна швидкість подачі обчислюється, як твір к-та на задане перед запуском УП значення робочої подачі (перший рядок - ворк спід).

по облому фрези так і думав =) перестарався, ця сходинка навіть відчувається, коли вставляєш фрезу =)
тепер здебільшого тобто. настройкам - подача яка у мене на пульті зважаючи на все в мм показана (2000) вона ж в метрах - 2 метри/в хвилину? і значить поставивши подачу 3000 (при роботі 3мм фрези) і збільшивши коефіцієнт до 1 отримаю ту саму оптимальну швидкість?
за кнопочки Y + - спасибі =) пробуватиму!
ух як цікаво =)
на подив отримую задоволення від навчання =)
по стратегії зустрічного різу колупатиму арткам =) думаю все вийде =)

Не важливо, хоч на всю глибину. Не в цьому суть. Щоб не підгорала, піднімайте подачу, щоб фреза менше терлася, а більше різала.
Лекції з обробки різанням прочитали?

пішов читати =)

OFFLINE yaso73

Yaso73

Стать: Чоловік
Постачальник: Місто: Новосибірськ
Інтереси: Дуже люблю жити. Дуже не люблю, коли мені заважають цим займатися.
З:Новосибірськ

на подив отримую задоволення від навчання =)

Це Ви від розуму задоволення отримуєте. Підручник почитати - набагато нудніше, ніж тут мізки виколупувати на побиті теми.

Недарма Вам радили спочатку зламати, а потім читати інструкцію. Так прикольніше.

Якщо розкриємо займаєтеся, то почитайте про те, як встановлюються швидкості робітники і холостих переміщень. не ускладнюйте собі життя.

я впринципі з фанери і хотів перейти на щити, бо виглядає цікавіше і смачніше! Проте піти не вдасться т.к. клієнти різні, запити та потреби теж різні! І тому потрібно боротися якось!?

У різних принципах і мені та іншим, думаю, глибоко начхати, чого там у Вас смачніше і куди вам не судилося піти.

Тому: ази розкрійних справ. Для читачів підручник і не втрачають свідомість при словах "змініть швидкість".

1.Чим менше діаметр фрези - тим більше оборотів.

2. Нагар на фрезі - наслідок неправильної експлуатації. Свідчить про те, що фреза стала непридатною (або близька до цього).

а) Оборотів багато, подачі мало - "садимо" ріжучу кромку, тертя, кирдик.

б) Оборотів мало, подачі багато - тепло не встигає відійти зі стружкою, гріється зона різання, ламається фреза (хороший варіант). .Якщо підключена аспірація - кидає тліючі (гарячі) шматки в аспірацію. Далі - як пощастить.

в) Використання тупого, як у слона дупа, інструменту. Результати можна отримати як у пункті "б". Великий бада-бум.

г)Зустрічається рідше,але зустрічається - використання інструменту лівого обертання.Особливо прикольно зі свердлами.

д) Обробка дуже смолистих порід без регулярного очищення фрез від смоли.

3. Чистота обробки поверхні - досягається правильним поєднанням швидкості обертання фрези + глибина знімання за прохід + швидкість подачі.

а) Дуже залежить від породи дерева. Є породи, на яких чистий торець вдається отримати лише за рахунок невеликого знімання за прохід (15-20% діаметра фрези).

б) При розкрої фанери - перші пару проходів краще зробити на 0,5-0,7 мм (особливо фрезами великого діаметра). Це позбавить підняття ворсу вгору, при роботі інструментом з виведенням стружки вгору.

в) Ще впливають люфти в верстаті та якість ріжучого інструменту.

4. Дозволю собі не погодитися з колегою Лодочником (про залежність від діаметра фрези при виборі подачі та знімання за прохід).

Тут все дуже індивідуально і ще залежить від довжини інструменту. Якщо фреза тонка, а робоча поверхняв 6-10 разів більше діаметра, тобто є схильність до резонансів і ламаються вони швидше.

5.Враховуючи деяку спірність пункту 4 - краще починати зі зйому 50% від діаметра фрези.Зрозуміло ще впливає жорсткість верстата,могутність шпинделя та ін. на швидкості 10м/хв працювати - але це вже зовсім інша потужність шпинделя та жорсткість верстата.

Для випадку топікстартера: поганяти на різних режимах, благо, поради вже були. Не соромитися змінювати швидкість у процесі та оберти шпинделя теж. пил - щось хрінова і неправильно.

Якщо вистачить розуму після прочитання цього повідомлення піти читати підручник і експериментувати, а не кидатися тут говном і кричати "любителя б'ють" і "форум для діллення знань" - тисну руку. Незважаючи на різкість викладу - повідомлення містить правильні поради.А різкість - допомагає звертати увагу на дрібниці, які нудно читати в підручнику. Нічого особистого.

Якщо бажання кидатися говном,таки,виникне - ласкаво просимо.Не ви перший.

Всі зауваження і моралі носять виключно гумористичний характер. Ніяким чином не зачіпають честь і гідність співрозмовника облізлого Кота з кватирки.

Хто людям допомагає – той витрачає час даремно.

Хорошими справами прославитись не можна.

OFFLINE lkbyysq

Lkbyysq

Стать: Чоловік
Місто: Санкт-Петербург
З:Санкт-Петербург

Шановний мудрий та досвідчений.

І, хоча я сумніваюся, що утворене при розрізанні дерева і терті об матеріал тепло вбирає теплопровідна дерев'яна стружка, а не фреза і далі шпиндель, слухати його треба.

OFFLINE Lodochnik

Lodochnik

Стать: Чоловік
Із:Королев

#38
У різних принципах і мені та іншим, думаю, глибоко начхати, чого там у Вас смачніше і куди вам не судилося піти.
Тому: ази розкрійних справ. Для читачів підручник і не втрачають свідомість при словах "змініть швидкість".
1.Чим менше діаметр фрези - тим більше оборотів.
2. Нагар на фрезі - наслідок неправильної експлуатації. Свідчить про те, що фреза стала непридатною (або близька до цього).
а) Оборотів багато, подачі мало - "садимо" ріжучу кромку, тертя, кирдик.
б) Оборотів мало, подачі багато - тепло не встигає відійти зі стружкою, гріється зона різання, ламається фреза (хороший варіант). .Якщо підключена аспірація - кидає тліючі (гарячі) шматки в аспірацію. Далі - як пощастить.
в) Використання тупого, як у слона дупа, інструменту. Результати можна отримати як у пункті "б". Великий бада-бум.
г)Зустрічається рідше,але зустрічається - використання інструменту лівого обертання.Особливо прикольно зі свердлами.
д) Обробка дуже смолистих порід без регулярного очищення фрез від смоли.
3. Чистота обробки поверхні - досягається правильним поєднанням швидкості обертання фрези + глибина знімання за прохід + швидкість подачі.
а) Дуже залежить від породи дерева. Є породи, на яких чистий торець вдається отримати лише за рахунок невеликого знімання за прохід (15-20% діаметра фрези).
б) При розкрої фанери - перші пару проходів краще зробити на 0,5-0,7 мм (особливо фрезами великого діаметра). Це позбавить підняття ворсу вгору, при роботі інструментом з виведенням стружки вгору.
в) Ще впливають люфти в верстаті та якість ріжучого інструменту.
4. Дозволю собі не погодитися з колегою Лодочником (про залежність від діаметра фрези при виборі подачі та знімання за прохід).
Тут все дуже індивідуально і ще залежить від довжини інструменту. Якщо фреза тонка, а робоча поверхня в 6-10 разів більша за діаметр, то є схильність до резонансів і ламаються вони швидше.
5.Враховуючи деяку спірність пункту 4 - краще починати зі зйому 50% від діаметра фрези.Зрозуміло ще впливає жорсткість верстата,могутність шпинделя та ін. на швидкості 10м/хв працювати - але це вже зовсім інша потужність шпинделя та жорсткість верстата.
Для випадку топікстартера: поганяти на різних режимах, благо, поради вже були. Не соромитися змінювати швидкість у процесі та оберти шпинделя теж. пил - щось хрінова і неправильно.
Якщо вистачить розуму після прочитання цього повідомлення піти читати підручник і експерементувати, а не кидатися тут говном і кричати "любителя б'ють" і "форум для діллення знань" – тисну руку. Незважаючи на різкість викладу – повідомлення містить правильні поради. А різкість – допомагає звертати увагу на дрібниці, які нудно читати в підручнику. Нічого особистого.
Якщо бажання кидатися говном,таки,виникне - ласкаво просимо.Не ви перший.

та який кидатися =) побачивши широту посту зрозумів, що зараз почерпну багато потрібної інформації, навіть з урахуванням якогось негативу (дуже рівно поставився до висловлювань =) вже бачив ваші перепалки з кидателями г*вна xD бо читаю форум не перший тиждень (вибрати верстат мені так само допоміг світ-синсі)), і коли дочитав пост до моменту - "Незважаючи на різкість викладу - повідомлення містить правильні поради" подумав: про це моїми словами сказали (хотів так само почати свою відповідь =) ! і я не кидатися сюди прийшов, а набиратися досвіду у досвідчених майстрів! я дуже вдячний всім, хто відгукнувся =) корисної інформації вище даху! перша ж заготовочка буде піддана випробуванням =)

Згоден. При таких співвідношеннях діаметра та довжини робочої частини фрези справді бувають неприємності. Сам давно вже визначив собі ці співвідношення і навіть не замислююся про це тепер. Використовую в роботі переважно фрези D3,175мм з довжиною раб.частини до 17мм і D6мм до 22мм.

у мене була фреза з довгою робочою частиною 47мм, діаметром 3,175 мм і відносно маленьким хвостовиком, брав її для розкрою піноплекса (вийшов такс собі розкрій = (все так само з нестачі досвіду) і після вирішив її спробувати на меблевому щиті 18 мм пропрацювала хвилин 10 на глибині за прохід 4 мм (швидкості все теж)
а решта 3,175 мм фрези у мене з робочою частиною до 17мм

І ще по фрезах одразу спитаю:
планую ще закупитись фрезами про запас!
у мене зараз як я і говорив вище ДВІ- 3.175 однопері компресійні, дві однопері 3.175 з видаленням стружки вниз, одна двозахідна 3.175я з видаленням стружки вгорі (її перестав використовувати після покупки одноперих, здається що вона більше ворсу видає) і одна 6 з уд стружки вгору
6 мм використовую для вибірки
3.175 мм для розкрою

Як на вашу думку мені вчинити? Взяти теж або урізноманітнити парк фрез? Тризахідні та більше? може бути кукурудза? Читав що її використовують для фанери!

Якщо ви підійдете до питання розкрою фанери з думками, як ви здорово орудуєте ножівкою на пікніку, і захочете і з фанерою обійтися своїми руками, то можна відразу сказати, що занапастите всю справу. Строго кажучи, робити всі операції повинні на ЧПУ - верстаті, ні багато, ні мало, з числовим програмним управлінням.

Тільки такий підхід і забезпечить справжню якість роботи, яка дасть поштовх усьому подальшому ходу робіт. У крайньому випадку, у вашому розпорядженні має бути надійна фреза для розкрою фанери.

Види розкроїв фанери

Хоч якось систематизувати процес треба все одно, тому введемо класифікацію видів розкроїв:

прямолінійний , як у кресленні чи малюнку панують прямі лінії та кути. Саме такий розкрій у переважній більшості випадків застосовується для підготовки фанери для укладання на підлогу.
криволінійний, такий можна було б ще назвати художнім, вже у будь-якому випадку, конструкторським, щонайменше. Кривими лініями з дуг кіл і овалів ми створюємо корпуси яхт та макети автомобілів, криві забезпечують художню красу арабського в'язі на фонтані Пушкіна в Бахчисарайському палаці в Криму (див. також статтю).
змішаний, як поєднання перших двох видів, коли значні прямі ділянки переходять місцями у складні заокруглення.

Ціль систематизації

Власне систематизацію корисно зробити з однієї причини - вручну розпил не зробити ні в якому разі, для цього використовуються спеціальні верстати з програмним управлінням. Від виду розкрою залежить складність використовуваного програмного забезпечення, А значить, як показує практика, і складність верстата.

Корисна порада! Якщо вашим завданням буде складне художнє розпилювання, що радимо звернути особливу увагу на таку досконалу програму для виконання практично будь-яких креслярських робіт, як AutoCAD американського розробника Autodesk.

Підготуйте креслення свого майбутнього розпилу в реальних одиницях вимірювання в цій програмі, а потім знайдіть фірму, що має верстат, що працює під керуванням від AutoCAD. Треба визнати такий варіант підготовки необхідного з фанери ідеальним, але він не такий рідкісний, як може здатися на перший погляд.

Зрештою, систематизація допоможе вам здорово заощадити на розкрої фанери. Якщо ваш вид - прямолінійний, то свій вибір ви можете зупинити і на звичайному. ручному верстаті, що володіє гарною фрезою та гарантованими засобами руху по прямій.

Чому відразу говоримо про верстат

Ми перевели розмову про проблему розкрою фанери відразу в площину неодмінного використання верстата з кількох причин, суть яких зводиться до одного – вам не вдасться вручну забезпечити прийнятну якість різання:

По-перше, дуже важко забезпечити цю пряму лінію. І справа навіть не в тому, що фанера йде на підлогу, і потім буде шпаклівка та фінішингове покриття. А кому потрібні зайві великі нерівні, навіть нехай і зашпакльовані тріщини: більше шпаклівки – більша ймовірність її сильного розтріскування.
По-друге, перефразовуючи Воланда, скажемо, що справа навіть не в тому, що нерівність піде по горизонталі, нерівність обов'язково буде і по вертикалі, по товщині фанери, а це вже важко виправити навіть шпаклівкою.

По-третє, наступний, дуже неприємний, недолік виявиться, навіть якщо буде дотримана вся інструкція роботи з фрезою – зазубрені по облямівці різання. А це призведе до потреби додаткових робітз обробкою облямівки – наждачний папір стане вашим основним робочим матеріалом.
По-четверте, а якщо наждачний папір, то і респіратор, який, втім, з'явиться в арсеналі ваших пристроїв для роботи набагато раніше. призводить до дуже великою кількістюдрібного деревного, дуже неприємного, пилу. Тому в жодному разі не виконуйте його вручну, не захистивши дихальні шляхи.

Корисна порада! На спеціалізованих виробництвах у деревно-стружкових цехах з техніки безпеки потрібно регулярно проводити вологе прибирання приміщень, а приміщення регулярно провітрювати.

Якщо ви наважилися, все-таки провести різання фанери самостійно обов'язково створіть для себе аналогічну дисципліну роботи, в іншому випадку, врешті-решт, ви не зможете зрозуміти причину свого незадоволення від виконаної роботи – чи якість різання неважлива, чи доводиться звертатися за медичною. допомогою.

Все-таки вручну

Тим не менш, якщо ви взялися за справу самостійно:

забезпечте гранично тверде кріплення листа фанери;
виберіть фрезу з високими оборотами – така вимагатиме ще й досвіду роботи, тому перед застосуванням пристосуйтеся до її використання, потренуйтеся «на кішках»;
якщо лист занадто тонкий – 3-5 шарів – обов'язково знизу підкладайте додатковий лист непридатного шматка фанери, який допоможе забезпечити прийнятну жорсткість різання;
врахуйте, що якщо товщина фрези 5 мм, вона дасть щілину різання не менше 7 мм, тому при розмітці проведіть дві лінії - одну робочу, по якій і піде край фрези, а другу, що віддаляється від першої на 6-7 мм, для контролю лінії .

Висновки

Можна багато наводити аргументів проти розкрою фанери в «домашніх» умовах. Хоча насправді достатньо буде й одного – неможливість забезпечення гарної якостіробіт.

У поданому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

Схожі матеріали

Розкрий листових матеріалівдля реклами, будівництва, меблевих виробництв на фрезерних верстатах ЧПУ у Москві. 3 верстати ЧПУз робочими столами 2х4 м. Виробництво зручно розташоване у найближчому Підмосков'ї (М.О., Новорязанське ш., 15 км від МКАД, м. Литкаріне). Нові фрези для кожного замовлення. Працюємо по цін 2014 року!

Розкрій листових пластиків

Сучасна хімічна промисловістьвипускає листові пластики для будь-яких цілей та завдань. Безбарвні прозорі або пофарбовані в масі, в'язкі удароміцні або спінені полегшені. Завдяки своїм унікальним властивостямі широкому асортиментуформатів і товщин вони стали незамінними у виготовленні зовнішньої та інтер'єрної реклами, торгового обладнання, будівництві, виробництві меблів та інших галузях. Листові пластики, які ми розкроюємо найчастіше - оргскло/акрил, полістирол, ПВХ, ПЕТ, монолітний та стільниковий полікарбонат. Нижче вказана вартість розкрою за 1 погонний метр.