Раніше землеробством ми не захоплювалися, ділянка виснажена, врожаї ніякі, тому й інтересу до цього заняття не мали. Але якось ми дізналися, що можна спорудити такі грядки, на яких усі теплолюбні рослиниростуть як на дріжджах, та ще й заспіють на кущах. І називаються вони – теплими. Ми з увагою вивчили, як спорудити такі грядки і тут же взялися до справи. Викопали траншею, заповнили її органікою за принципом компостування. Шари органіки добре прокидали «Сяйво-3». Грядку пролили водою та вкрили.
Вже за кілька днів ми зробили лунки, засипали в них по 10л. поживного ґрунтуі висадили розсаду томатів.
Рослини і, щоправда, на теплій грядці росли дуже добре, урожай був чудовий.
Ми раніше й зелених помідорів не бачили, а тут червоні та ще гронами. З того моменту ми вирішили, що теплі грядки будемо робити завжди, адже вони ніяк не можуть зрівнятися зі звичайними.
Навесні наші теплі грядки зробили нам ще один сюрприз. Для того, щоб їх закласти наново, ми почали звільняти траншеї від вмісту з минулого року. Як же сильно ми були здивовані, коли посеред ділянки виросли величезні купи органіки, що добре перепріла.
Ось це так! Стільки компосту в нас ніколи не бувало. І що це означає? Чи можна всі рослини на всіх грядках у компост засаджувати? Тут ми розійшлися: на всі лунки, на всі борозенки, на всі грядки розкладали готовий компост.
Усі дерева та чагарники їм замульчували. Вистачило на все, ніде не шкодували. Рослини такому підживленню були дуже раді. А ми раділи першим повноцінним урожаям.
Тепер ми закладаємо теплі грядки щороку, оскільки вони є справжньою фабрикою компосту, годують не тільки рослини, які ростуть на них, а й весь город.
Дуже гарний часдля створення теплих грядок кінець літа – початок осені. В цей час дуже багато органіки. Трава наросла, урожай зібрали бадилля цілі гори, дерева листя скинули.
А навесні для теплих грядок ми використовуємо сіно та харчові відходи, накопичені за зиму. Так що таку фабрику створити зовсім не складно та доступно кожному.
Щоб створити сприятливі умовидля нормального розвитку рослин на городі та в саду, потрібно постійно облагороджувати землю і намагатися не виснажувати її на органічні та мінеральні добрива. Часто недосвідчені садівники чисто прибирають усі бур'яни, всю «нібито» непотрібну органіку з грядок і доріжок. Але це не можна робити. У крайньому випадку, якщо рослинність заражена хворобами або шкідниками, тоді, звичайно, потрібно позбутися її.
Приготування компосту прямо на грядках - це найшвидший і найзручніший спосіб наситити грунт корисними речовинами. Можна помітити, що в природі ніхто ніколи не прибирає рослинність, і своєрідна підстилка з опалого листя, сухої трави, гілочок створює найпотрібніший мікроклімат на поверхні ґрунту для росту нових рослин.
Якщо не прибирати рослинність на городних грядках, у саду, то в такій підстилці формується симбіоз - спільнота корисних мікробів, грибків, черв'яків, які допомагають швидше розкладатися зеленій масі, а та у свою чергу створює оптимальний режим вологості та насичує культурні рослини поживними речовинами.
Для приготування компосту підійдуть всі рослинні залишки з городу (бур'яни до дозрівання суцвіть), а також можна використовувати скошену траву, тирсу, солому, листя, підстилку з лісу. Всі ці рослинні залишки розсипають по доріжках і між рядками, де посаджені культурні рослини. Таким чином накрита земля завжди залишається вологою, тому що немає прямого влучення сонячних променів. Така мульча довго зберігає вологу, особливо після дощів або поливу.
Навесні, коли настав час висівати всіляке насіння рослин, тоді можна в міжряддях висіяти і сидерати. Таким чином відбуватиметься приготування компосту прямо на грядках. Молоді рослини - сидерати послужать кулісою для захисту культурних рослинвід жаркого сонця, вивітрювання вологи із ґрунту. Коли вже сидерати підростуть, їх треба зрізати чи вирвати з коренем і укласти в міжряддях і на доріжках. Або ж, якщо у вас є груба органіка, наприклад, подрібнені стовбури кукурудзи, топінамбура, гілочки, викладаємо їх прямо на сидерати. Через час міжряддя та доріжки з таким шаром ви трохи притопчіте, і там почнуть відбуватися процеси перегнивання. 
При приготуванні компосту прямо на грядках використовують такі сидерати:
Бобові - конюшина, нут, вікка, еспарцет, горох, однорічний люпин, квасоля, боби, соя, люцерна, буркун, сочевиця, козлятник, чинна, сараделла, горох польовий, горох коров'ячок (вігна).
Злакові — костриця, тимофіївка, райграс, польовиця, пирій сизій, що не розповзається, чуміза, їжака збірна, пшениця, тритикале, жито, суданська трава, пейза, цукрове та хлібне сорго, ярі овес і ячмінь.
Хрестоцвіті - озима суріпка, озимий та ярий ріпаки, гірчиця біла, гірчиця сиза та редька олійна.
Інші сімейства – гречка, амарант, фацелія, мальва.
Якщо ви засіяли міжряддя та доріжки сидератами, то ними можна спокійно ходити, не боячись зламати, крім фацелії, оскільки вона має ламкі стебла. За весну та літо сидерати можна підсівати кілька разів. Це не вимагає багато витрат сил, просто сієте поверх грядок з сидератами, що вже ростуть.
Але обмежуватися одними сидератами не варто, тому що вони при висиханні втрачають у масі. Тоді при можливості обов'язково підкидайте на грядки солому, лісову підстилку, тирсу, а особливо гарні зрізані на початку колосіння стебла жита.
Приготування компосту прямо на грядках добре ще тим, що його не потрібно носити і розкидати — усе тут лежить і готове до «вживання». І вуглекислота, що виділяється в компості відразу ж засвоюється листям культурних рослин, що підвищує їхню врожайність.
У великих купах компосту постійно підвищується температура, чого не люблять земляні черв'яки. У нашому випадку, де на грядках може бути шар компосту 5 — 10 см, нормально живуть черв'яки і переробляють грунт так, що гумус виходить навіть краще, ніж з каліфорнійськими черв'яками, яких потрібно купувати.
Якщо ви не хочете вирощувати під компост сидерати, тому що вони вимагають неодноразового підсіву, потім, коли виростають, потрібно зрізати, щоб не заважали іншим рослинам, тоді простіше використовувати звичайні бур'яни, які ростуть на кожному городі, якщо його не випалювати кожен день. Тоді залишайте бур'яни на доріжках та міжряддях. І коли вони підростуть до того моменту, коли скоро випускатимуть насіння, то тоді їх можна вирвати з корінням і укласти там же.
Якщо ви вважаєте, що приготування компосту прямо на грядках вимагає багато праці та часу, то ви помиляєтеся.) Набагато простіше підтримувати родючість землі «не відходячи від справи» — прямо на грядках. І щоб отримати хороший врожай, ми повинні внести в землю більше, ніж взяли з неї такий закон природи. Якщо його дотримуватись, то ви завжди будете з відмінним, багатим урожаєм, частину якого зможете навіть продати.
Приготування компосту відео:
Ця замітка - відгук на надзвичайно цікаву (як усе, що виходить з-під пера Н.І. Курдюмова!) статтю «Поживні думки у передчутті врожаю», надруковану в журналі «Вісник садівника». Вона - про неоціненну (і неоцінену!) роль цукрів та амінокислот у харчуванні рослин.
Але почну здалеку.
Довгі роки я був фанатом компосту. Екскурсії для численних гостей розпочинав зі своєї «шикарної» компостної ями об'ємом 10 кубометрів і з копиць, до яких сусід складав органіку протягом сезону. Але згодом прозрів: разюче мало «трухи» залишалося після розкладання біомаси. А куди йшла левова частка? І до ворожки не ходи – у небо, у колодязі, у ставки…
Треба ж: все літо обкошувати всю округу, не давати спокою водоростям у прилеглому озері, спеціально для біомаси вирощувати сидерати, звозити і зносити все це компостну яму. І навіщо? Щоб працевлаштувати себе? Щоб випатрати вирощену біомасу? Щоб зашкодити довкіллю?
Якби органіка розкладалася в грядках, то «господар» був би позбавлений сизіфової праці: з возом органіки - в тому числі, з грядок - в яму, а потім, з жменею «трухи», - назад, в грядку. Заодно продукти розкладання мали б шанс дістатись рослинам.
Прозрівши, я, анітрохи не вагаючись, засинав предмет своєї гордості. Біомаса стала залишатися на грядці. Ні марної метушні, ні втрати енергії та поживних речовин біомаси, ні шкоди довкіллю.
Щоправда, органіка на грядці розкладається повільно. Але є маловитратний засіб «пришпорювання» процесу - ЕМ-силос, що конвеєрно виробляється. Дочекавшись теплого часу, укладаємо в бочку свіжу зелень, додаємо стаканчик-другий ЕМ-розчину та насолоду, заливаємо водою, і «процес пішов».
Силос готовий, щойно вміст бочки спінився, тобто. Бактерії розмножилися настільки, що почали виділятися газоподібні продукти розкладання органіки. Насамперед - вуглекислий газ. Для осота, молоча чи чорнощира, приміром, може вистачити і дня-двох, кропиві треба два-три дні, щириці і забарвленому буркуну можуть знадобитися чотири-п'ять днів, а портулак треба потримати «під прицілом» бактерій, принаймні тиждень щоб він не ожив на грядці. Дозрілу гущавину (силос) виймаємо і розкладаємо навколо рослин, що вегетують. Потім розкладений ЕМ-силос поливаємо водою, щоб сховати бактерії від сонця та зволожити мульчу-підкладку (бактеріям комфортно лише у вологому середовищі). А в бочку з юшкою, що залишилася, закладаємо нову зелень, додаємо солодощі, доливаємо водою...
Цей «конвеєр» працює (при єдиній заправці ЕМ-розчином на самому початку) все літо, поки на грядках є їдочки «варева» цієї кухні – рослини, що вегетують. І поки що є зелень, гідна того, щоб закладати її в бочку. Це можуть бути випалювані (необсіменені) бур'яни, бур'ян з пустиря, нетоварні кабачки, огірки, кавуни, дині (о!), що почали стрілкуватися салат і редис, бадилля буряків, моркви… Минулого літа, наприклад, йшли в справу рясно вродили. І ще як - підстрибом! Адже солодкі! З того, що не можна силосувати, можна згадати - навскидку - полин, амброзію та листя волоського горіха: ні до чого «збагачувати» ґрунт абсинтином та юглоном
Маніпулювання сірником визначається інтенсивністю потоку зелені. Якщо зелень не «підпирає», то частину інокульованої (заселеної бактеріями) юшки можна використовувати для поливу. Коли ж зелень «тече рікою», то цією юшкою доводиться ділитися з новими бочками (у мене в «гарячий час» буває до дев'яти 70-літрових бочок – по всьому городу). Рослини вдячно, не зволікаючи, реагують на ЕМ-силос.
Є важливий бонус і для городника: ЕМ-силос - це біоактиватор і збалансироване підживлення, так що вирощене залишається їжею (на відміну від промислових овочів, які Фукуока називав водними розчинами азоту, фосфору, калію..., упакованими в оболонку помідора, баклажа. п.).
Тепер повернемось до статті Курдюмова.
Ось цитата з неї: «…розчинні цукру – початок будь-якої мікробної харчового ланцюжка. Це перше, що з'їдається, потрапивши у ґрунт. Навіть перетравлювати не треба – енергія у чистому вигляді. Вибух, «бензин» будь-якої харчової хвилі. Не лише ми тягнемося до солодкого! Так само будь-який мікроб і амінокислоти - бери готове і лад білок». Посилаючись на давній і недавній світовий досвід, Микола Іванович розповідає про всілякі солодкі підгодівлі. Навіть (тримайтеся, читачі!) - Про розведеному цукровому сиропі. Ось чому вище слово дині було прикрашене знаком оклику.
Цитую далі: «Не можна не згадати канадський проект RCW – гілкова деревна тріска. Він розпочато ще наприкінці 70-х, і на початку 90-х доведений до продуктивної технології, що рятує виснажені ґрунти по всьому світу. Вивчаючи, як народжується гумус у лісах, вчені виявили: головне джерело стійкого гумусу – тонкі гілки листяних дерев. Чому? Тому що в них міститься майже на порядок більше цукрів, ніж у деревині стовбурів, плюс білки у великій кількості. У гілках, на відміну від соломи, ідеальне співвідношення азоту та вуглецю! З урахуванням інших елементів, у них зберігається 75% усіх поживних речовин лісу».
І ще: «В основі агротехніки (мається на увазі проект RCW) – безорне змішування 1-2-дюймового шару дрібної тріски з п'ятьма верхніми сантиметрами ґрунту. Через три-чотири роки врожаї на виснажених ґрунтах зростають у рази».
За відсутності подрібнювача я – під впливом статті Миколи Івановича – став вносити в кожну бочку по відру-іншому рубаному (з листям) на шматочки завдовжки 2-3 см однорічного приросту малини, яблуні, винограду, вишні, сливи… Ефект чекати себе не змусив: вміст бочок став пінитися набагато швидше. Особливо «здалися» мені бузина та клен. І не дивно. З ягід бузини «умільці» женуть «окаяну» (нагадаю: спирт утворюється внаслідок роботи дріжджів над цукром). А в Канаді та США в ході переважно кленовий мед (сироп). У всякому разі, вміст бочок, в які з вечора закладається кленова січка, піниться вже до ранку.
Дуже важлива поправка до технології конвеєрного ЕМ-силосування! Дешева, але сердита! Я перестав смикати бабусю щодо баночки старого варення.
Клен особливо цікавий тим, що його поросль зустрічається на кожному кроці, і є розширене її відтворення: на місці зрізаних гілок за 4-5 тижнів виростають дві, три, п'ять гілок довжиною в метр і більше. Настільки бурхливого росту не знають навіть чемпіони: козлятник, румекс, сильфія пронзеннолистная… Заготовлюючи гілки клена, не варто гребувати і таких, з яких можна вирізати прутики завдовжки 70-100 см для необтяжливої підтримки рослин (наприклад, помідорів). Встромленими в землю двома дужками утворюється улоговинка (на малюнку вказана стрілкою), в яку лягає рослина. Коли рослина починає нахилятися, треба з того боку, куди рослина хилиться, «підставити йому плече». Чи дістало до землі? Можна поставити ще пару дужок. Жодного порівняння з підв'язуванням батогів до шпалери! Яку, до речі, спочатку треба зробити! Встромляти дужки швидше, безпечніше для рослин, не вимагає спритності пальців і не створює жодних перешкод зростанню рослин. До того ж, немає підйому батогів до сонця - плоди виявляться в півтіні і не спікатимуться!
Отже, заготовлені кленові гілочки утворюють три фракції - одна одній корисніша:
- зелень для силосування (листя та зелені гілочки завтовшки ло 4 мм),
- прутики для підтримки рослин без примусу,
- грубі рештки.
Ці залишки рубаються на шматочки довжиною 4-5 см і використовуються як мульчі. Вони не розкладуться за один сезон, при найближчій дрібній обробці ґрунту будуть перемішані із землею і, згідно з технологією RCW, підживлять рослини (по-справжньому, з цукрами та амінокислотами) первинним паливом динамічної родючості.
І ще пара слів про кленову січку. У літа починають обсіменяться бур'яни, і потік гідної зелені для силосу виснажується. Саме час переорієнтувати процес з гущі на юшку: закладати в бочки по парі відер кленової січки (сировина для неї не вичерпується) і поливати спіненою юшкою розкладені раніше мульчу і ЕМ-силос. У мене до потоку зелені в цей час додаються солодкі (відчутно солодкі) стебла та листя кукурудзи та сорго. Вони досить густо ростуть по всьому городу як лаштунки. І якраз до середини літа їх потрібно проріджувати, щоб дати рослинам півтінь. Тільки не виривати з коренем, а виламувати стебла, і тоді завдяки рановим гормонам активно ростуть пасинки - нова сировина для мульчі та ЕМ-силосу.
Який дійовий відбиток наклала стаття Миколи Івановича на справи городні!
А тепер – до компоста. Ось ще одна цитата зі статті: «Насамкінець сам Бог велів глянути новим оком на компост. І констатувати: адже з нього не тільки аміачний азот і вуглекислий газ випаровуються. Головне – ні цукрів, ні амінокислот не залишається! Тієї самої основи динамічної родючості, його первинного палива - нуль. Так що правий Борис Андреич Бублик: компостування прямо на грядках - агроприйом особливий. І не просто у вигляді мульчі або купками, а прямо у ґрунті, у дрібних канавках чи ямках, під тонким шаром ґрунту. Для кухонних відходів кращого місцяне придумаєш».
Зауважу, що закладання органіки в ґрунт чудово - за часом - поєднується з мульчуванням та розкладкою ЕМ-силосу по мульчі. Закладати органіку в ґрунт зручно навесні чи восени, коли грядки вільні від рослин, а розкладати силос – влітку, коли грядки зайняті. Склалося, як пазл: в грунт органіка зашпаровується в холодну пору, а ЕМ-силос сквашується по теплу (грунтові бактерії - термофіли) і доречний тільки за наявності на грядці рослин - їдків продуктів розкладання! Нагадаю, що юшку з силосних бочок також доцільно лити лише на ґрунт, прикритий мульчею та рослинами.
Стаття Миколи Івановича — це золотий цвях у труну компосту, що робиться поза грядками, і вкрай доречна осанна солодким підживленням і поливанням.
Ось новий анекдот. Дав я почитати статтю сусідці, яка приїжджає на дачу "на вихідні". Вбивалася, бідна, до вечора: «Треба ж! Буквально вчора чистила бабусині запаси, і три десятки банок підозрілого варення викинула». Чи мені її не зрозуміти: адже могла свої дві сотні городу солодко-солодко полити, а приїхала... з пакетом карбаміду. Ця історія - чудова ілюстрація до заключної фрази статті Миколи Івановича: «Ось такий виходить кругообіг цукру в природі, в голові і на городі!».
Як точний імператив Лілії Журавльової (Орський Клуб природного землеробства): Щоб змінити щось у діях, треба дуже багато міняти в головах. Давним-давно час взяти на думку визначення з раритету Курдюмова «Розумний огорол»: «Родючість - поживна активність грунту як продукт діяльності всіх живих організмів, що її населяють». І викинути з голови коротке уявлення про те, що родючість грунту - це достаток мінералів у ньому. Вкрай небезпечне уявлення - воно справді дозволяє отримати високий урожай, тільки він матиме віддалене відношення до їжі.
Чому в одних городах рослини почуваються чудово, а в інших ледве виживають? Причина криється в недостатньо родючої землі. У статтях про посадку або догляд за овочами часто йдеться про те, що в ґрунт потрібно додавати компост. У міру зростання рослина вживає із ґрунту різні поживні речовини. Збираючи врожай восени, частина поживних речовин забирається з ґрунту з бадиллям рослин, вони теж містять речовини, що і в землі, тим самим ще більше ґрунт збіднюється. За законами природи, все, що з ґрунту винесено, має назад туди повернуто. В іншому випадку земля буде біднішати і неминуче знижується її природна родючість. Компостування ґрунту вирішує цю проблему.
Навряд чи знайдуться люди, які не знають значення цього слова. Компост – це органічне добриво, що утворюється в результаті розкладання органічних відходів, в основному рослинного походження. До них відносяться рослинні відходи (бадилля рослин, бур'яни, опале листя, скошена трава) і харчові відходи ( , ) і т. д. Для приготування компосту не рекомендується використовувати відходи тваринного походження, із пластику, скла, металу.
Біохімічні реакції, що відбуваються при розкладанні відходів, відбуваються завдяки мікроорганізмам, що інтенсивно розмножуються, і . Компостна купа – це живий біореактор. Головною умовою всіх реакцій, що там відбуваються, — наявність тепла і вологи. Сам процес отримання цінного добрива називають компостуванням. Після завершення процесу компостування виходить високопоживна суміш, що містить мінерали та цінні мікроелементи, схожа на перегній. Стиглий компост є однорідним розсипчастим матеріалом темно-коричневого кольору.
Основні правила гарного компосту
Найвірніший спосіб утилізації харчових та рослинних відходів зі своєї ділянки – це компостник. З його допомогою можна забезпечити грамотний рух органічних відходів та отримати безкоштовне добриво з високим вмістом гумусу та поживних речовин.
Компост можна зробити у вигляді компостної купи, на грядці, у мішках. Як би ми не вирішили зробити компост, для його приготування існують певні правила. Технологія скрізь приблизно однакова.
Компостна купа, вірніше компостник, це ящик, дерев'яний короб, куди складаються всі відходи. Дотримуючись правил, ви отримаєте хорошу поживну суміш вже через 1,5-2 роки. Отже, що треба знати?
- Формувати компостник можна не лише влітку, але будь-якої пори року. Винятком будуть холодні дні із заморозками. Наприклад, з початку весни можна складати в компост всю органіку в міру її утворення. Восени, в цей період особливо багато різних відходів. листовий опаді т. д.), які також можна компостувати. Не можна використовувати компост хворі рослини. Їх краще спалити, а використовувати лише золу від них.
- При формуванні компостної купи або грядки грунт під ними необхідно розпушити на глибину приблизно 30 см. Це необхідно для того, щоб створити щільний контакт органіки, що розкладається, з дощовими хробаками та іншими організмами, що беруть участь у компостуванні.
- Мати компостник потрібно в півтіні, таким чином, щоб він не знаходився постійно під сонцем, інакше він пересихатиме.
- Для швидкого розкладання весь матеріал краще подрібнювати. Саме таким чином весь процес компостування проходитиме набагато швидше.
- Для швидкого розкладання добре додати до відходів біопрепарат Байкал-М.
Як правильно зробити компост
Для стін компостника використовують будь-який матеріал - дошки, цегла, старі металеві листи, шифер. Пам'ятайте, що дно закривати не можна, воно має бути обов'язково земляним. У бічних стінках мають бути щілини чи отвори для циркуляції повітря. Розміри ящика: ширина – 1,5 м, висота трохи більше 1 м, довжина ящика виробляється залежно кількості відходів. Правильна скринька має 3 відділення:
- У першому відділенні складують свіжі відходи;
- У другому - торішні зріючі;
- У 3-му відділенні знаходиться вже готовий до вживання компост.
Сама технологія приготування компосту проста. Чим різноманітнішими будуть відходи, які укладаються шарами, тим повніше і краще йтиме розкладання. Не годиться складати лише одну скошену траву, процес компостування не запуститься. Тому залишки рослин, які багаті на вуглець, повинні поєднуватися з гноєм або кістковим борошном, багатих азотом. Тому обов'язково пересипайте траву землею.
Шари в купі повинні чергуватись.
- На дно укладаються гілки чагарників, сіно, кора дерев;
- 1-й шар - шар харчових та рослинних відходів товщиною приблизно 15 см;
- 2-й шар - гній, кісткове борошно шаром близько 5 см;
- Зверху посипають вапном або , а потім шар землі в 2 см.
У такій послідовності викладають усі відходи, доки не закінчаться. Останній шар – земля, сіно, солома чи листя. Вони захищають від пересихання.
Важливий момент – вода з шухляди повинна відводитися, а повітря циркулювати. Інакше вміст ящика не розкладатиметься, а гнитиме.
Як приготувати компостну грядку
Компостну грядку краще зробити восени, використовуючи дерев'яні короби. Їх розмір залежить від переваг та кількості відходів. Заповнена відходами грядка вийде акуратною. Переваги цього методу полягає в тому, що на наступний рікдерев'яний короб можна перенести в інше місце і знову зробити нову грядку.
Принцип заповнення грядки такий самий, як і в компостнику (компостній купі). На дно укладаються гілки, бадилля рослин, потім шарами укладаються різні рослинні відходи. Оскільки для процесу розкладання потрібна волога і тепло, грядку зверху прикривають плівкою або клейонкою, переважно чорною. У плівці необхідно зробити отвори, в які навесні ви посадите, наприклад кабачки або гарбуз. Якщо плівка прозора, на зиму прикрийте зверху дошками чи старим шифером. А влітку ґрунт буде закритий листям рослин.
До осені на грядці виходить сипкий однорідний матеріал темно-коричневого кольору та із запахом лісової землі.
Приготування компосту в мішках
Скільки ж восени пропадає опалого листя? Адже з неї вийде чудова поживна суміш для городу. Приготувати компост у мішках досить легко.
Осіннє опале листя краще для листового перегною, адже сире листя швидше піддається процесу розкладання. Отже, озброївшись граблями, збираємо опале листя з-під дерев. Здебільшого зібраного листя та інших озимих культур. Весною все це буде зібрано та відправлено на компостну купу.
Щороку листя так багато, що можна готувати компост у мішках. Решту зібраного листя складаємо у великі пакети для побутового сміття. Мішки щільно зав'язуємо, щоб із них не випарувалася волога. Пам'ятаємо, що для кращого розкладання необхідне повітря. Тому наповнені листям мішки протикаємо вилами 2-3 рази. У поліетиленових пакетахстворюються комфортні умови для переробних бактерій. Якщо в мішки потрапила зелена трава, це добре, грибкові бактерії прискорять процес. Також для прискорення розкладання в мішки можна додати препарат Байкал-М.
Мішки з листям прибирають для зберігання та зимового промерзання. Це теж піде лише на користь. Частина шкідників та деякі збудники хвороб гинуть. А навесні цю масу можна відправити в компостну купу або додати на грядку. Або набратися терпіння, коли через півроку – рік листя перетвориться на перегній.
Компост у бочках
Ще один спосіб приготування компосту в бочках. Сюди можна складати всі виполоті бур'яни з городу. У результаті, перепрів, вийде поживна суміш - перегній, якою можна удобрити грядки.