Тепла водяна підлога своїми руками по бетону. Тепла підлога водяна: монтажні схеми в приватному будинку, технічні рекомендації та підключення своїми руками. Труби для теплої підлоги та схеми укладання

Тепла підлога - сучасна опалювальна система, яка застосовується все частіше у заміських будинках та котеджах. У багатьох випадках вона стає основним опаленням, але іноді її монтують лише підвищення комфорту.

Тим часом, тепла підлога може бути різною: водяною, електричною, інфрачервоною. У цій статті ми розглянемо особливості таких систем, відмінності, а також переваги та недоліки.

Чому рекомендується встановити в будинку теплу підлогу? У чому його переваги?

Встановлена ​​в котеджі система теплої підлоги будь-якого типу гарантує господарям більше високий рівенькомфорту та кілька важливих переваг.

Однак, мабуть, найцікавіше полягає в тому, що всі елементи опалення повністю приховані від очей, тобто зовнішній виглядкотеджу стає значно краще - ніяких труб, що стирчать і звичних радіаторів. При цьому жити в такому будинку зазвичай тепло, тому що під підлогою розміщений опалювальний контур (водяний, інфрачервоний або електричний).

Важливо і те, що виключається контакт з нагрівальними елементами, так як вони розміщуються під покриттям для підлоги. Що підвищує рівень безпеки.

Циркуляція нагрітого повітря стає більш рівномірною, а загальні витрати на опалення можуть бути значно меншими (за умови використання водяного контуру). Підлога завжди тепла, можна ходити босоніж - а це особливо важливо, якщо в будинку є діти.

Які є види теплої підлоги?

На практиці використовують наступні видитаких систем:

1. водяний;
2. електричний;
3. інфрачервоний;
4. комбінований (використовується рідко, його ми розглядати не будемо).

Кожен із цих типів опалення має свої особливості, переваги та недоліки. Для того щоб вибрати конкретну систему необхідно проаналізувати особливості, плюси та мінуси кожної з них.

Водяна тепла підлога

Це найпопулярніший, але одночасно і найскладніший варіант пристрою опалення підлоги в котеджах. Однак варто розуміти, що облаштувати його самостійно. непросте завдання, Тільки за умови, якщо є відповідний досвід. Проектування та монтаж цього типу обігріву краще доручити фахівцям.

Особливості системи, позитивні та негативні властивості

В цілому система водяної теплої підлоги є замкнутим контуром, виконаним з труб. Контур монтується під покриттям підлогою бетонної стяжки, спеціальним полістироловим плитам або дерев'яним перекриттямта підключається до загальної опалювальної системи.

У комплект системи входять такі елементи:

1. труби (пластикові, металопластикові);
2. кріплення;
3. теплоізоляційні матеріали;
4. колектор та фітинги для підключення.

Така система має чимало позитивних якостейі стає все більш популярною в заміських будинках і ось чому:

• більш економне використання електроенергії - Витрати електрику після установки водяної теплої підлоги знижуються у кілька разів проти використанням звичайних електрообігрівачів;
• приміщення прогріваються більш рівномірно;
• високий рівень безпеки – ризик опіку виключено;
• можна регулювати мікроклімат кімнат (облаштувати для кожної окремий опалювальний контур);
• можливість використовувати будь-які покриття для підлоги - нагрівання поверхні не перевищує 30 градусів, немає ніяких шкідливих викидів;
• створення затишку та комфорту для мешканців.

Недоліки цієї системи теж є, але вони або тимчасові, або з ними можна змиритися:

• тривалий та складний процес монтажу;
• можлива поява протікання, які нерідко призводять до псування підлогового покриття - для усунення протікання та ремонту підлоги потрібно повний демонтажпокриттів;
• можливість зниження тиску у загальній опалювальній системі;
• щоб регулювати температуру, потрібна установка змішувачів.

При необхідності використовувати теплу підлогу з водяним контуром як основне опалення, її підключають до опалювального котла, встановленого в будинку. Звичайні радіатори у разі не використовують. Котел може бути будь-якого типу – на твердому паливі, газовий чи електричний. Однак перш ніж використовувати електрокотел, краще попередньо придивитися до електричної теплої підлоги.

Важливо!Щоб уникнути аварійних ситуаційвзимку відключати систему водяної теплої підлоги не можна.

Електрична тепла підлога

Тепла підлога, що обігрівається електрикою - дуже популярна система опалення для заміського будинку. Його головні компоненти - кабель, що гріє, і терморегулятор, який управляє всією системою.

Є два варіанти монтажу кабелю, що гріє - або закладається в цементно-піщану стяжку або безпосередньо під покриття для підлоги. Найчастіше в даному випадку як підлогове покриття використовується плитка, але можливі й інші матеріали.

Важливе перевага електричної теплої підлогиполягає у простоті його виконання. Спроектувати та зібрати його може будь-який досвідчений домашній майстер.

Про собенності системи

Після укладання гріючого кабелю і фінішного покриття для підлоги, вся поверхня підлоги перетворюється на своєрідний обігрівач, джерелоприємного та м'якого тепла, комфортний для босих ніг. Повітря в кімнаті при цьому не пересушується, як це відбувається при використанні електричних обігрівачів багатьох моделей.

До складу системи електричної теплої підлоги в котеджах зазвичай входять:

1. гріючий кабель необхідної довжини;
2. керуюча автоматика - датчик температури та термостат, що вимикає обігрів при досягненні заданої температури;
3. елементи кріплення, що використовуються під час монтажу;
4. теплоізолюючі матеріали.

Основою системи електричної теплої підлоги є кабель, що гріє. Він складається з кількох секцій, забезпечених спеціальними муфтами для з'єднання, двошаровою ізоляцією та захисним екраном.

Усі з'єднувальні елементи виконуються з матеріалів, що не піддаються корозії. Термін служби кабелю за гарантією складає 15 років, але є і довговічніші кабелі, включаючи броньований і екранований. Вони відрізняються високою надійністю та довговічністю.

Система управління та можливість автоматизації роботи

Зручність будь-яких систем, що працюють на електриці, полягає у можливості широкого спектру регулювання, включаючи автоматичне керування. Цими ж можливостями володіє і електрична тепла підлога.

У системах простіше використовують термостати, у яких температура задається вручну, плавно чи дискретно, тобто без можливості програмування. Такі системи цілком логічно і природно використовувати в будинках, призначених для постійного проживання. У будь-який час господарі можуть втрутитися у роботу системи та виставити бажану температуру.

Програмовані термостати підтримують і регулюють температуру автоматично за заданим алгоритмом. Такі системи зручні, якщо в заміський будинок або на дачу приїжджають іноді.

Інфрачервона тепла підлога

Робота теплої підлоги цього типу заснована на інфрачервоному випромінюванні, Що нагріває не тільки саму підлогу, але й предмети, розташовані над ним.

Систему відрізняє кілька дуже важливих переваг:

• використання випромінювання, яке за своєю природою нагадує сонячне та сприймається людиною більш природно;
• прогрівається не повітря, а предмети у кімнаті, які після цього самі починають віддавати тепло;
• універсальність і простота монтажу - тонку випромінювальну плівку можна монтувати на стінах, стелі, під покриттям підлоги без цементної стяжки і особливої ​​праці;
• надійність та безпека;
• економічність;
• універсальність;
• швидке прогрівання приміщення;
• зручність в експлуатації;
• можливість автоматизації керування;
• тривалий термін служби.

Важливо!Як показує практика, інфрачервона тепла підлога економічна і повністю безпечна. Тонка плівка не вимагає місця під покриттям підлоги і зовсім не відчувається навіть під тонким і м'яким лінолеумом.

Недоліки система інфрачервоного обігріву також має:

• нагрівання меблів, що призводить до перегріву плівки. Його можна уникнути, не встановлюючи плівку в місцях, де будуть розміщуватися меблі або використовувати предмети обстановки на ніжках;
• значні витрати на електроенергію під час обігріву великих приміщень;
• залежність від електропостачання - актуально, якщо тепла підлога є основною або єдиним джереломтепла.

Резюме

Вибір типу теплої підлоги залежить від конкретних особливостей заміського будинку, його площі та обсягу простору. Важливу роль під час виборів системи грають інші чинники:

1. особливості місцевого клімату;
2. вимоги до комфорту;
3. наявність централізованого опалення від селищної мережі;
4. функціональність;
5. індивідуальні уподобання.

Електрична тепла підлога зручна в експлуатації, але її установка в котедж вигідна тільки в селищах з дешевою електроенергією та безперебійним енергопостачанням.

Найпоширенішим варіантом для будинків із централізованим опаленням є водяна тепла підлога. Але ж його встановлюють і в котеджах з автономним опаленням. Інфрачервоне обігрів має багато важливих переваг, і є найбільш сучасним варіантом, хоч і не найекономічнішим.

Налагоджена система опалення – запорука комфортного проживання в будинку без огляду на погодні умови. Поряд із традиційною радіаторною технологією пристрою опалювального контуру активно застосовують систему теплої водяної підлоги. Її монтаж трудомісткий та фінансово витратний, але такий варіант опалення повністю окупається за 5 років.

Щоб якось заощадити, багато хто облаштовує теплу водяну підлогу в приватному будинку самостійно. Погодьтеся, ідея отримання ефективного опалення з мінімальними капіталовкладеннями дуже приваблива, чи не так? Однак її реалізація вимагає від виконавця певних знань та вмінь.

Ми пропонуємо до розгляду докладний матеріалз облаштування водяної теплої підлоги. У статті викладено правила проектування, наведено поради щодо вибору комплектуючих системи, а також описано покроковий хід виконання робіт з укладання, підключення та запуску водяного контуру.

Пристрій додаткового контуру обігрівання рекомендують включати в проект ще до початку будівництва - так простіше робити розрахунки.

У готовому новому будинку чи будівлі, де давно функціонує радіаторна система, монтаж водяної підлоги також можливий, але за певних умов.

Переваги водяного підігріву давно оцінили жителі Європи та Росії: він ефективно обігріває приміщення, економить дорогі енергоносії, створює максимально комфортну обстановку у спальнях, ванних та дитячих кімнатах.

Якщо бажання утеплити підлогу виникло після будівництва будинку, слід встановити, чи підходить будівля для цього. Одна з головних умов - заздалегідь виконана теплоізоляція будинку, так як втрати тепла вище 100 Вт/м² зроблять монтаж підлоги марним.

Зверніть увагу на висоту стель: монтажний «пиріг» із трубами забирає близько 15 см, а то й більше від загальної висоти кімнати. Після впровадження системи мають зберігатись габарити дверних прорізів, Висота від 210 см і більше.

Такі схеми визнані найменш енерговитратними, максимально ефективними та недорогими в експлуатації. Варіанти з твердопаливними котламитакож допустимі.

Бездоганна робота системи можлива лише за двох умов: професійно виконаних проектних розрахунків та грамотно проведеного монтажу.

Отже, першими кроками на шляху до влаштування водяної теплої підлоги на дачі або в приватному будинку є розбір конструкції, вибір матеріалів, складання проекту.

Нюанси влаштування теплої підлоги

Конструкція зведення водяної підлоги складна та проста одночасно. Вона багатокомпонентна за складом, тому головне - дотриматися порядку укладання всіх шарів.

№2 - визначаємося з утеплювачем

Основне призначення утеплювача - відокремити стяжку з трубами від основи, щоб віддача тепла проводилася вгору, а не даремно йшла в землю. Теплоізоляційний шаробов'язковий, без нього монтаж теплої підлоги втрачає сенс.

Теплі підлоги вважаються в нашому розумінні сучасною системоюопалення ніж радіаторне опалення. Однак це далеко не так – вони з'явилися набагато раніше. Вперті історичні фактиговорять про те, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів Стародавнього Риму, на території Кореї, та й у Росії теж. Щоправда, використовувалося тоді лише пічне опалення, оскільки системи транспортування вуглеводнів трубами тоді ще не існувало. У сучасному світінайекономічніші країни широко застосовують опалення теплими підлогами, Причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще й той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення – недешеве задоволення. Комплектуючі та робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Чому б і ні? Тим більше, що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже достатньо напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті - це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплу водяну підлогу, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в результаті отримали те, що хотіли - комфортне та економічне опалення.

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, реалізуються простіше, ними легше керувати, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи - в експлуатації цей вид опалення набагато дорожчий, ніж тепла водяна підлога. Пройде всього 4-5 років і тепла водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за умови, що вона буде зроблена грамотно і правильно. Саме про це автори статті хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а ґрунтуючись лише на досвіді людей, які змогли продати теплу водяну підлогу в своєму будинку.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ - і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше за інші. І ця тенденція зберігатиметься ще протягом кількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій у яких підігрітий енергією згоряння природного газу. Але для цього треба дотриматись низки умов.

Влаштування водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо пристрій на наступному малюнку.

Типова конструкція «пирога» теплої водяної підлоги

Такий вид опалення підлоги називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному. У рамках цієї статті ми розглядатимемо саме «мокрі» теплі водяні підлоги, оскільки вони набагато кращі, хоч їх монтаж і складніший.

Тепла водяна підлога монтується на стійкій і міцній основі, якою може бути бетонна плитаабо ґрунт. На основу укладається пароізоляція із поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач як нього найкраще використовувати екструдований, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність та розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, в яку обов'язково додається пластифікатор – для рухливості суміші, легкості укладання та зниження водоцементного співвідношення. Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком вічка 50*50 мм або 100*100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з теплоносієм, що циркулює в них. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, проте, практика підказує, що краще за 5 см, так і міцність буде вищою і розподіл тепла по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на межі контурів теплого водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при нагріванні. Фінішне покриття підлоги має бути призначене саме для роботи з теплою підлогою. Кращий вихід - це керамічна або керамограніт, але деякі інші види покриття - ламінат, ковролін або теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їхньому маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Такі покриття, щоправда, вимагають чіткого дотримання теплового режиму підлоги, що досягається застосуванням автоматики спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший у будівництві хід – коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо вже у готовому приміщенні, але воно має відповідати певним вимогам. Перелічимо їх.

Найправильніший трубопровід теплої підлоги – це той, який прокладено ще на етапі будівництва будинку

• Враховуючи значну товщину теплої водяної підлоги – від 8 до 20 см, висота стель у приміщенні має дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних отворів, які у висоту мають бути не менше ніж 210 см.
• Основа підлоги повинна бути досить міцною для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
• Підстава для теплої підлоги має бути чистою та рівною. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, тому що перепади сильно впливають на струм теплоносія в трубах, вони можуть призвести до завозу контурів і підвищення гідравлічного опору.
• У приміщенні, де планується тепла водяна підлога, повинні бути завершені всі штукатурні роботи, вставлені вікна.
• Тепловтрати в приміщеннях не повинні перевищувати 100 Вт/м 2 . Якщо вони більші, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплої водяної підлоги досить докладно написано на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби зі зшитого поліетилену – PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубам, так як вони мають максимальну щільність зшивки – близько 85% і тому мають кращий «ефект пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися у своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з насувним кільцем, які без страху можна замурувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрівання проблемне місцебудівельний фен.

Труби PERT не мають ефекту пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо всі контури теплої підлоги будуть виконані цілісними відрізками труб, всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами пошитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, яка є надійним кисневим бар'єром. Але неоднорідність матеріалу, відмінність коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром із полівінілетілену (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися як у зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якої шар EVOH розташований усередині.

Для контурів теплої підлоги існують три основні типорозміри труб: 16*2 мм, 17*2 мм та 20*2 мм. Найчастіше використовують 16*2 та 20*2 мм. Як вибрати саме «правильну» трубу.

• По-перше, бренд у цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, його слід ретельно вивчити і не варто соромитися ставити більше запитань продавцю-консультанту.
• По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає під час виборів труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, скільки метрів, щоб надалі при розрахунках це врахувати.
• І, нарешті, якщо вибрано PE-Xa трубу, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заломити, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж має відновитись початкова форма. Якщо цього не сталося, то що б не було написано у маркуванні – це просто не труба PEX.

Принципи проектування теплої підлоги

Одним із найважливіших етапів в облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити самостійно. В інтернеті можна знайти масу безкоштовних програмта онлайн-калькуляторів. Більшість відомих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

водяна тепла підлога

Спочатку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

• У житлових приміщеннях, де більшість часу люди проводять стояча температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27°C. Така температура найкомфортніша для ніг.
• Для робочих приміщень – офісів, а також житлових кімнат температура має підтримуватись у районі 29°C.
• У передпокоях, вестибюлях та коридорах оптимальна температура – ​​30°C.
• Для санвузлів та басейнів температура підлоги має бути більшою – близько 31-33°C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому і теплоносій повинен подаватися при більш низьких температурахніж у радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90°C, то в теплу підлогу не більше 60°С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в контурі, що гріє . Це не що інше, як різниця в температурах між трубою, що подає, і зворотною. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C та 40/30°C.

Дуже важливим показником є (завіса) теплої водяної підлоги. В ідеалі вони мають бути всі однієї довжини, тоді й проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

• Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м-коду.
• Для труби діаметром 17 мм – 90-100 м-коду.
• Для труби діаметром 20 мм – 120м.

Причому бажано орієнтуватися не так на верхню межу, але в нижню. Краще розбити приміщення на більше петель, ніж намагатися домогтися циркуляції потужнішим насосом. Звичайно, всі петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги - ще один найважливіший показник, який виробляється від 100 мм до 600 мм залежно від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, довжини контуру та інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнана тільки для комфорту або додаткового опалення, то мінімальний крок можна зробити 150 мм. Отже, який крок розкладки треба застосовувати?

• У приміщеннях, де є зовнішні стіни, напольному опаленніроблять так звані крайові зони де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб у цих зонах має бути 5-6.
• У центрах приміщень, а також у таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
• Санвузли, лазні та доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги та недоліки. Розглянемо їх.

• Укладання труби теплої підлоги «змійкою» Простіша в монтажі, але суттєвим її недоліком є ​​те, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур – до 5-10 °C. Теплоносій, проходячи від колектора, що подає, до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, який добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватися від зовнішньої стінидо центру приміщення.

• Укладання труби теплої підлоги «равликом» більш складна в реалізації, зате при такому способі температура всієї підлоги буде приблизно рівною, так як подача і обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивною стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

• Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також використовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби та забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги більш інтенсивного нагрівання крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Розкладка контуру, що гріє, «равликом» з постійним кроком (ліворуч) і зі змінним нагом (праворуч)

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним і дуже простим у освоєнні програмним забезпеченням. Наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму розповсюджує безкоштовно. Також є більше прості програмидля розрахунку розкладки контурів, що підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також розповсюджується безкоштовно. Тим, хто не дуже товаришує з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметровим папером, на якому в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому листі олівцем розкласти контури і підрахувати їх довжину.

При розподілі приміщень на контури водяної теплої підлоги слід виконати такі вимоги:

• Контури не повинні переходити з кімнати до кімнати – всі приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поряд. Наприклад, ванна поряд із туалетом.
• Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м2. У разі потреби приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжинабудь-яка сторона контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
• По периметру приміщення між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливання стяжки компенсуватиме її теплове розширення.

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги та його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги є обов'язковим, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери чи непотрібних будівельних конструкцій, але підлога є саме тією потрібною, яка має прийняти левову частку тепла від контуру, що гріє. Для цього застосовують утеплювач. Які їх види слід застосовувати? Серед усього їхнього різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу лише на два з них.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічну міцність. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500*1000 мм або 600*1250 мм та завтовшки 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарного стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

• Профільні теплоізоляційні із пінополістиролу високої щільності. На поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай складає 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вищі, ніж плити з ЕППС, особливо у відомих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см та розмірами 500*1000 мм або 60*1200 мм – це залежить від виробника.

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, що має додаткову розмітку. Розмітка плит справа, звичайно ж, корисна, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а користі від неї не буде з двох причин.

• Відображальна здатність, що декларується виробниками, не буде працювати в непрозорому середовищі, яким є стяжка.
• Цементний розчин - це сильне лужне середовище, яке чудово «з'їсть» нікчемний (у кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба зрозуміти, що фольговані плити – це рекламний хід і трохи більше.

Автори статті рекомендують використовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидною. Різниці вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші схожі на зароблене.

Якої ж товщини має бути утеплювач у конструкції пирога теплої водяної підлоги? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

• Якщо тепла підлога робитиметься на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
• Якщо тепла підлога планується в приміщеннях над цокольним поверхом, То товщина утеплювача не менше 50 мм.
• Якщо теплі підлоги плануються над приміщеннями, що опалюються знизу, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу основи, оскільки при заливанні стяжки вони прагнутимуть випливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити всі плити в місцях стиків та по центру.

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу. Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, оскільки це коштуватиме в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні та недорогі скоби російських виробників.

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяної підлоги найважливіший елемент, який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його за контурами, регулює витрату та температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жодна тепла водяна підлога.

Вибір колектора, а якщо говорити коректніше - колекторно- змішувального вузлакраще довірити фахівцям, які підберуть необхідні комплектуючі. У принципі, його можна зібрати і самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити до , щоб не помилитися у виборі.

• По-перше, це самі колектори, які можуть оснащуватися різною арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на колекторі, що подає, а на зворотному можуть бути термостатичні клапани або просто перекривають вентилі.

• По-друге, будь-який колектор для видалення повітря із системи повинен обладнатися автоматичним відвідником повітря.
• По-третє, і на подавальному, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора та видалення повітря при заповненні системи.
• По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально у кожному конкретному випадку.

• По-п'яте, для кріплення колекторів та забезпечення потрібної міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

• По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має величезну кількість реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

• І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторній шафі, яку встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторно-змішувальний вузол розташовують у такому місці, щоб усі довжини магістралей від нього до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторну шафу часто приховують у ніші, тоді її цілком можна розмістити не тільки в побутівках і котельнях, але в вбиральнях, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед улаштуванням теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків та закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбані, при необхідності ніші, а також роблять проходи через будівельні конструкції. Усі довбалі та свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

Монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього – винести все непотрібне, прибрати все будівельне сміття, вимести та пропилососити підлогу. Приміщення має бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, оскільки підбори можуть пошкодити поверхню. Перерахуємо послідовність дій під час монтажу утеплювача.

• Насамперед, на стінах відбивається рівень чистої підлоги за допомогою лазерної або водяної. Вимірюються всі нерівності основи за допомогою довгого правила та рівня.
• Якщо нерівності перевищують 10 мм, їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

• Якщо тепла підлога робиться по грунту або над цокольним поверхом, розстилається гідроізоляційна плівка з нахлестом сусідніх смуг не менше 10 см і із заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. Як гідроізоляція цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
• Починаючи з далекого кута приміщення починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованою поверхнею нагору.
• Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, що є на їх бокових поверхнях. При укладанні кожної плити вона щільно повинна прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем За потреби під плиту підсипається пісок.

• Якщо на шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон та інших елементів, то після попередньої розміткиплита підрізається будівельним ножем за металевою лінійкою. При цьому ЕППС треба покласти на якусь нетверду основу, щоб ніж не затупився, наприклад шматок фанери або ОСП.
• При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти врозбіг, подібно цегляну кладку. Для того, якщо з останньої в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
• Якщо планується укладання другого шару ЭППС, вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямі з першим шаром.
• Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром та молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику – на кожному стику та в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

• Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, їх можна забити обрізками ЕППС і задути монтажною піноюАле можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього можна сказати, що заходи щодо монтажу утеплювача завершені. Хоча плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по них дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки чи шматки фанери чи ОСП.

Монтаж труби теплої водяної підлоги

Настав найвідповідальніший і найскладніший момент - монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним та акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальний пристрійдля розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, тому що в ній тоді буде дуже сильна напруга, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило - бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомої бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але із пристосуванням набагато легше.

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання тонкого фольгованого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку завдати і самостійно. Для цього маркером на верхній стороні плит робляться позначки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярською ниткою відбиваються лінії - так можна за короткий час зробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

стяжка для теплої підлоги

У наміченому місці кріпиться колекторна шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході до , кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрою. Однак, гофра від іменитих виробників коштує дивних грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметра. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення до приміщення та від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальну безпеку енергії до точки призначення, і не «розгублює» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голою» обходить весь свій контур, що гріє, і «занирує» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них прорізаються ножем попередньо траси проходу.

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізається на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого та холодного водопостачання. Якщо труб кілька, їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованою металевою смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка має компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом та переплачувати у кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка вітчизняного виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то це теж не біда – її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями та різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка із Т-подібним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, склеєний піною або клеєм.

Монтаж труб робиться таким чином:

• З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція та відповідний фітінг для підключення до колектора.
• Труба підключається до подачі відповідного виведення колектора.
• По раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

• При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно трасами на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
• Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
• Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подавальної і поруч з нею йде до колектора. За потреби на неї надягається теплоізоляція.
• Після приходу до колектора труба підключається до нього фітингом.

• Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні подальшого балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури. Спочатку буде складно, але потім, після одного покладеного «равлика», все вже буде зрозуміло і робота піде без проблем. При переміщенні по вже прокладених контурах треба підстилати під ноги чи коліна дошки, фанеру чи ОСП.

Ходити у взутті трубами не рекомендується. Краще організувати такі «стежки»

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки точаться постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують протилежне. Є безліч прикладів успішного здійснення теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же час, є приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують – армування ніколи не буде зайвим, але лише правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марної сітки, на яку були витрачені гроші. Армування – це коли сітка перебуває усередині стяжки, а чи не під нею. Саме тому автори рекомендують розміщувати сітку зверху труби.

Для армування стяжки підійде металева сітка із дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100*100 мм – цього цілком достатньо. Сітки з арматури не рекомендується застосовувати через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити гладку поверхню труби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надмірну міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцній основі. Сітка укладається з нахлестом на одну комірку і зв'язується або в'язальним дротом або пластиковими хомутами. Гострі кінці, що стирчать, обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби у кількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка чудово армуватиме стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, тому що вона йде у рулонах. Застосування пластикової сіткипрактично виключає пошкодження труб, та й вартість її суттєво нижча.

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті металевій сітці, можна легко пошкодити і її, і трубу. Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але є ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

Готується цементний розчин- такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки – на 2 см достатньо. Ці «ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу – це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може зашкодити звареним швам.

«Ляпки» з розчину зафіксують сітку та допоможуть безпечно переміщатися

Заповнення контурів. Гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, тому що при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як підлога буде залита. Для цього до зливного патрубка на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, оскільки води через контури опалення буде пролито багато. Найкраще, якщо шланг буде прозорий - так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу колектора, що подає, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна вода через шланг або трубу. Якщо якість водопровідної води низька, варто заповнювати систему через механічний фільтр. До іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги, підключається опресувальний насос. Це може бути вільний вихід колектора, що подає, вихід з колектора та інші місця – все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий відсічний кран колектора, що подає, можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до магістралі, що подає.

Заповнення системи провадиться наступним чином:

• На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім однієї. Автоматичні відвідники повітря повинні бути відкриті.
• Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота та вихід повітря. на внутрішньої поверхнітруб при виробництві може залишитися технологічне мастило та стружка, яку необхідно змити проточною водою.
• Після того як все повітря вийшло, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається промитий і заповнений контур.
• Всі ці операції робляться з усіма контурами.
• Після промивання, видалення повітря та заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і знеповітряна система теплої водяної підлоги.

Для випробування системи знадобиться спеціальний інструмент – насос для опресування, який можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій під час обпресування.

• Повністю відкриваються всі контури теплої підлоги, підключені до колектора.
• У ємність опресувального насоса наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
• Насосом наганяється тиск у системі вдвічі більший ніж робоче – 6 атмосфер, воно контролюється за манометром насоса та на колекторі (якщо на ньому є манометр).
• Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб та з'єднань, які, в принципі, мають бути лише на колекторі. Також контролюється тиск за манометром.
• Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають усі труби та з'єднання. Потім через 30 хвилин повторюють ці дії. Якщо виявляються протікання, їх відразу усувають після скидання тиску.
• Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
• Якщо через добу тиск у системі впав не більше ніж на 1,5 бар та не виявлено жодних протікань, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованою та герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випрямитись, тому можливий «відстріл» деяких скоб у тих місцях, де з ними «пожадували». Тому «ляпки» із розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може зробити неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Опресування системи теплої підлоги

Установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитись трубами, що знаходяться під робочим тиском. Враховуючи, що здебільшого закритих системопалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення та залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяки найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профілі ПН 28*27/UD 28*27. Вони мають достатню жорсткість та гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Маяки повинні встановлюватись на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного покриття для підлоги. Щоб закріпити їх часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають напрямний профіль, а потім його утоплюють за рівнем. Але такий підхід має недолік у тому, що у випадку, якщо маяк став нижче за необхідний рівень, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з напрямного профілю будуть під собою мати жорстку опору і як неї можуть послужити дюбелі для бетону та шуруп відповідної довжини. Переважно використовувати спеціальні шурупи по бетону - нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а значить, і діаметр свердління буде меншим. Якщо для дюбеля знадобиться бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля достатньо 6 мм. Верхня поверхня капелюшка шурупа повинна бути на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Шурупи по бетону - нагелі

Маяки повинні розташовуватись на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками повинно бути великої відстані, оскільки розчин має звичаї осідати і вже готової стяжці може утворитися яма. Оптимально – 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При встановленні маяків роблять таке:

• Від стін, що знаходяться ліворуч та праворуч від входу, на відстані 30 см прокреслюються дві лінії – це буде положення крайніх маяків.
• Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб вона не перевищувала 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід у приміщення. При необхідності смуга, що припадає на вхід, може бути менших розмірів.
• На підлозі прокреслюються лінії становища майбутніх маяків. Там робляться позначки розташування нагелів з кроком 40-50см.
• Перфоратором з відповідним нагелю свердлиться буром отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще користуватися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстрайого немає, то не біда, зараз цей дуже корисний інструмент можна взяти в оренду, тим більше, що знадобиться він всього на один день.

Лазерний рівень - незамінний помічникпри розмітці та встановленні маяків

На стіні робиться позначка положення маяків. Для цього від попередньо прокресленого на стіні рівня чистої підлоги забирають товщину фінішного покриття для підлоги. Лазерний рівень виставляється за цією відміткою, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вищою.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків у своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що й у стяжки підлоги (1 частина цементу+3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготовленого розчину робляться гірки дещо вищими, ніж висота стяжки. Достатньо їх робити через 1 метр, оскільки маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем. На завершення рівнем перевіряється правильність встановлення всіх маяків.

У цей же час можна перевірити правильність встановлення всіх демпферних стрічок, що розділяють приміщення та контури і при необхідності зміцнити їхнє положення розчином.

водяна тепла підлога

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стяжки теплої водяної підлоги пред'являються підвищені вимоги, адже крім механічних навантажень, що нею переноситься, вона відчуває ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчинтут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором та фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші та підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, оскільки розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити назовні повітряні бульбашки. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші – це додати до неї води. Але тоді тільки частина води вступить у реакцію з цементом, а решта довго випаровуватиметься, що збільшить час схоплювання та застигання та зменшить міцність стяжки. Водоцементне відношення повинно бути таким, що дозволить стяжці схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу потрібно 0,45-0,55 кг води.

Пластифікатор випускається в рідкому та сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Будь-які «замінники» у вигляді рідкого мила, прального порошку, клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність та опір стирання, збільшити міцність на вигин та стиск. Це досягається тим, що фібри мікроволокна розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Фібра буває металевою, поліпропіленовою та базальтовою. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її згідно з рекомендаціями виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 г поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб отримати суміш з найкращими властивостями, додають 800 і більше грамів на 1 м 3 .

У продажу можна знайти готові суміші для заливки стяжки теплої підлоги від відомих та не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і фібра та інші компоненти. При безперечній зручності їх використання та високій якості, вартість готової стяжки буде суттєво вищою, ніж приготований самостійно розчин.

Перед заливкою стяжки необхідно усунути всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент та посуд для замішування та транспортування розчину. Всі роботи з заливки стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні мають бути зачинені всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів та прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги має проводитися лише механізованим способом – якість розчину має бути високою. Як допоміжні механізми може використовуватися бетонозмішувач або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль чи перфоратор тут не підійдуть, хоч би що казали різні «правдиві» джерела.

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який має бути сухим і з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен бути сухим, промитим і просіяним. Річковий пісок не підійде - він має занадто правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску має бути 1:3 за масою, але практично мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод виміру – цебро. Враховуючи, що щільність будівельного піску знаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т/м 3 а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т/м 3 , то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода у складі розчину має становити приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водоцементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним – краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером та бетонозмішувачем трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок та розпушену поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду із розчиненим у ній пластифікатором. У бетонозмішувачах гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки та барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу. і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом із водою, іншу з піском. При цьому фібру не можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції та розпушити перед закладкою.

Час приготування розчину в бетонозмішувачі зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше - 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається за однорідним кольором та консистенцією. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з неї не повинна виділятися вода, але в той же час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, він не повинен сильно розтікатися, а лише трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити надрізи шпателем, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення та ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, що укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися одразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб у стяжці не було провалів, а невеликі напливи та сліди від правила легко коригуються потім.

Через 1-2 дні (все залежить від зовнішніх умов), коли по стяжці вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізається будівельним ножем і видаляється демпферна стрічка, що виступає зі стяжки, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка доти, доки повністю не оголяться маяки. Потім видаляється утворився сміття, стяжка змочується з пульверизатора і накривається поліетиленовою плівкою.

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а борозенки, що утворилися, затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують та вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливання.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

Після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансування контурів теплої підлоги. І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями та витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжину, відповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди шляхом найменшого опору - тобто за найкоротшим контуром, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в найдовшому контурі циркуляція буде така млява, що ні про який теплознімання не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплої підлоги завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться самотужки, то підійде спрощена, але діюча методика.

• Якщо ще не підключений насосно-змішувальний вузол, то проводиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до магістралі, що подає і зворотної.
• Відкриваються повністю всі контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові краниподачі та обратки. Клапани автоматичних відвідників повітря повинні бути відкриті.
• Включається циркуляційний. На головці вузла змішувача ставиться максимальна температура, але котел поки не включається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
• Тиск у системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
• Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшої. Позначається та записується положення витратоміра на цьому контурі.
• Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більша, то балансувальний вентиль закручується доти, доки витрата не вирівняється з найдовшим.

• Далі, послідовно відкриваються всі контури в порядку зменшення їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
• У результаті витрата у всіх контурах має бути однаковою. Якщо це не так, то можна налаштувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур - з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, доки теплоносій не подаватиметься в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій цьому етапі.

• На терморегулювальному вентилі змішувального вузла виставляється температура 25 ° C, включається циркуляційний насосвстановіть першу швидкість і дайте системі попрацювати протягом дня в цьому режимі. При цьому контролюється та коригується циркуляція за витратомірами.
• Через добу температура піднімається до 30 ° C, і знову залишається система теплої підлоги на добу. Контролюється витрата та температура подачі та обратки.
• Наступної доби температура піднімається ще на 5°С, до 35°С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між колекторами, що подають і зворотним. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10°C, це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насоса на один щабель.
• Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в колекторі теплої підлоги, що подає, - це 50°C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах - 45°C або 40°C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі та звороті. Насос повинен працювати на мінімальній швидкості, щоб різниця температур була до 10°C.

Правильність регулювання теплої підлоги не можна оцінити відразу, тому що така система опалення дуже інерційна. Повинне пройти кілька годин для того, щоб відчути зміну температурного режиму. Тому всім, хто зробив самостійно теплу підлогу, слід озброїтися терпінням та поступово вивести систему на такий режим, який би забезпечував потрібну температурупідлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з налаштуваннями балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) та швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяної теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтесь, як , вивчивши інструкцію з фото, у спеціальній статті на нашому порталі.

Висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплої водяної підлоги крім очевидного комфорту дає ще й суттєву економію енергоносіїв. Та сама статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір та гаманець. Потрібна інформаціязавжди знаходиться у відкритих джерелах, у фахівців завжди можна запитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла первісний страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяну теплу підлогу своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяну теплу підлогу своїми руками

Погодьтеся, що дуже приємно прокидатися з ранку і вставати босими ногами на теплу підлогу. Особливо коли за вікном у цей час розійшовся снігопад. Ви йдете заварювати собі чашку ароматної кави, сідаєте перед вікном і дивіться на білі пейзажі. Бажаєте також? Тоді читайте статтю далі і дізнаєтеся, як зробити теплу підлогу у своєму приватному будинку.

Вида теплої підлоги

Якщо система для обігріву підлоги у вас вже куплена, пропускайте цей розділ та переходьте до наступного. Решта ж написана тут інформація буде доречною. Розрізняють два основні види теплої підлоги:

• вода;
• Електричний

В обох достатньо своїх переваг та недоліків. Тому варто окремо зупинитись на кожному з них.

За назвою можна здогадатися, що підлога обігрівається водою. Дійсно, під покриттям підлоги прокладаються труби, по яких циркулює гаряча вода. Варто зазначити, що для приватних будинків, ця система є більш популярною за електричний аналог. Але давайте розберемо чому.

Отже, перевагами водяної підлоги над електричним аналогом та звичайним радіатором є:

1. Комфорт.Водяна підлога анітрохи не пересушує повітря, а тепло розподіляється рівномірно від підлоги до стелі.
2. Часткова незалежність від електроенергії.При раптовому відключенні електрики підлога продовжить видавати тепло ще протягом одного-двох днів. Незважаючи на те, що циркуляція води зупиняється, а нагрівальні елементивідключаються, рідина дуже довго остигає.
3. Радіатори травмонебезпечні та здатні залишити серйозний опік.Із системою теплої підлоги це абсолютно виключено.
4. Свобода простору.Всі компоненти, що обігрівають, знаходяться під покриттям підлоги. Відповідно радіатор можна відправити на смітник (або в комірку, якщо ви занадто економні) і звільнити додатковий простір.
5. Сумісність з іншими обігрівачами.Мерзлякам цей пункт особливо сподобається. Використовувати теплу підлогу можна разом з іншими способами опалення. Це стосується і електричних підлог.

Великий список, чи не так? Однак, як і все, що нас оточує, водяна тепла підлога має свої недоліки, які слід знати в обличчя.

1. Вище вже говорилося, що підлоги довго остигають. Однак тут є і зворотний бік медалі. Вони також довго нагріваються. Щоб набрати оптимальну температуруїм знадобиться не менше доби. Відповідно встановлювати систему в заміському будинку, В якому постійно ніхто не живе, немає жодного сенсу.
2. Наступна вада трохи не в тему. Але якщо статтю читають власники квартир у багатоповерховому будинку, наступна інформаціястане в нагоді. Отже, встановлювати водяну підлогу у такому житлі заборонено. Це пов'язано з тим, що при цьому підвищується рівень гідравлічного опору.
3. Складний монтаж порівняно з електронними аналогами. Докладніше про це трохи пізніше.
4. Якщо утворюється отвір нагрівальної труби, виявити конкретне місце навряд чи вдасться. Тому доведеться розбирати все покриття для підлоги.

Після цього можна робити будь-які висновки. Однак остаточний вибір варто робити після опису електричних підлог.

На відміну від вищеописаної системи, електричної теплої підлоги є 3 види:

1. Нагрівальний кабель.Проста система, але потрібно встановлювати стяжку поверх неї.
2. Спеціальні мати.Той самий кабель, тільки на спеціальній решітці. Коштує дорожче, але немає потреби проводити повний ремонт і робити стяжку.
3. Нагрівальна плівка (інфрачервоне обігрів).Встановлюється прямо під покриттям підлоги і споживає менше електроенергії. Однак у кімнатах з великою площеюподібна система менш ефективна.

Тепер розглянемо основні переваги таких статей:

1. Подібна обігрівальна система не сушить повітря та створює сприятливий мікроклімат навіть для людей із хворобою легень.
2. Кімната починає обігріватися за лічені хвилини після включення.
3. Підтримувати та змінювати температуру досить легко. Для цього є спеціальний термостат. У випадку з водяними підлогами, він також присутній, однак, щоб змінити температуру потрібно значно більший відрізок часу, ніж тут.

Тепер недоліки, а точніше, недолік. Так, він лише один, але для деяких дуже вагомий. Полягає він у підвищеному енергоспоживання. на 1 кв. витрачається приблизно 110-150 Вт. Однак, за допомогою температурних регуляторів цей показник можна скоротити до 70–100 Вт.

Мабуть, зі справжніх мінусів це все. Безумовно, можна відзначити, що багато хто розповідає про шкідливе випромінювання від нагрівальних матів. Однак насправді це нічим не підкріплено.

Отже, всі «за» та «проти» кожної системи розкрито. Тепер можна робити вибір, вирушати до магазину та читати наступні розділи.

Вибрали водяну підлогу? Чудово. Однак варто пам'ятати, що для його монтажу потрібно зробити бетонну стяжку. Чи можна її робити в дерев'яний будинок? Категорично немає. Однак вихід є і описаний він трохи пізніше.

Монтаж у цегляному та бетонному будинку
Спочатку розглянемо класичний варіант монтажу. Отже, перш ніж укладати труби, слід здійснити додатковий ряд заходів.

1. Спочатку основна поверхня підлоги вирівнюється та очищається від сміття. Далі покриття застеляється шаром гідроізоляції. Для цього підійде щільний поліетилен, шви якого склеєні двостороннім скотчем.
2. Напевно, всі бажають, щоб система мала високу тепловіддачу та прямувала лише вгору, тобто на обігрів кімнати. Для цього на поліетилен викладається шар теплоізоляції (фольгованою стороною догори). Для зручнішого укладання рекомендується зупинитися на жорсткіших матеріалах.
3. Потім на всьому периметрі кімнати наклеюється демпферна стрічка. Вона максимально вбереже майбутню стяжку від стискання під час висихання.
4. Після цього вже можна починати викладати труби. Робити це слід за інструкцією, щоб у майбутньому не виникли несподівані неприємності.
5. Потім слід підключення до розподільника. Перед заливанням стяжкою, система обов'язково має перевіритись на можливі неполадкита отвори в трубах.
6. І нарешті, заключний етап. Підлога заливається бетонною стяжкою, ретельно вирівнюється та залишається до повного висихання.

Монтаж у дерев'яному будинку
У принципі, відмінностей небагато. Головне полягає в тому, що замість стяжки використовуються спеціальні модульні системи, на які кріпляться труби. А зверху йде тонкий захисний шар і викладається покриття для підлоги.

Монтаж цієї системи проводиться після остаточного вирівнювання основи підлоги та ретельного її очищення від пилу та сміття. Далі все досить схоже з попереднім варіантом. Основа застеляється шаром тепло- та гідроізоляції. Як теплоізоляція відмінно підійде пінопласт товщиною 5-10 см з доповненням тепловідбивного фольгованого шару.

Після цього встановлюються нагрівальні елементи. У кожного виду особливості установки дещо відрізняються, подивитися їх можна на доданій до товару інструкції. Не слід забувати, що встановлювати систему бажано тільки в тих місцях кімнати, де не будуть стояти меблі.

Потім викладається армована стяжка, а за нею клей для плитки. На завершення монтується підлогове покриття. Не слід забувати, що від кабелю до стінки необхідно провести терморегулятор. Кабельна тепла підлога заливається цементною стяжкою та залишається на 30 днів. Лише за місяць можна розпочинати експлуатацію системи. Однак починати потрібно з невисоких температур, поступово піднімаючи її. Якщо було обрано плівковий метод обігріву підлоги, обходимося без стяжки. Фінішне покриття для підлоги встановлюється прямо на обігрівальні елементи.

Обігріти підлогу та будинок загалом, можна кількома способами. Який із них вибрати, вирішувати вам. Спираючись на викладені плюси та мінуси кожного з них, ви напевно зробите правильний вибір. А ґрунтуючись на інструкції до товару та даної статті, підлога буде укладена правильно і прослужить довгі роки.

Відео: тепла підлога - плюси та мінуси

У приміщеннях, опалення яких зроблено за технологією теплої підлоги, відчуття набагато комфортніше, ніж за традиційної радіаторної системи. При підігріві підлоги температура розподіляться оптимальним чином: тепліше всього ногам, а на рівні голови вже прохолодніше. Способів підігріву два: водяний та електричний. Водяний дорожчий у монтажі, але дешевший в експлуатації, так що саме його частіше роблять. Трохи скоротити витрати при встановленні можна, якщо зробити водяну теплу підлогу своїми руками. Технологія не найпростіша, але й не вимагає енциклопедичних знань.

Пристрій та принцип роботи

Для водяного підігріву теплої підлоги використовується система труб, якими циркулює теплоносій. Найчастіше труби заливають у стяжку, але є системи сухого монтажу – дерев'яні чи полістирольні. У будь-якому випадку є велика кількість труб невеликого перерізу, укладених під покриття для підлоги.

Де можна монтувати

Через великої кількостітруб водяний підігрів роблять переважно у приватних будинках. Справа в тому, що система опалення багатоповерхівок ранньої споруди не розрахована на такий спосіб обігріву. Зробити теплу підлогу від опалення можна, але велика ймовірність того, що у вас буде занадто холодно, або у сусідів зверху або знизу — залежно від типу запитки системи. Іноді холодним стає весь стояк: гідравлічний опір водяної підлоги в рази вищий, ніж радіаторної системи опалення і може закупорити рух теплоносія. Тому домогтися від керуючої компанії дозволу на монтаж теплої підлоги дуже складно (установка без дозволу - адміністративне правопорушення).

Хороша новина полягає в тому, що в новобудовах стали робити дві системи: одна для радіаторного опалення, друга для водяної теплої підлоги. У таких будинках і дозволу не потрібно: розроблялася відповідна система з урахуванням вищого гідравлічного опору.

Принципи організації

Щоб розуміти, що вам необхідно для того, щоб зробити водяну теплу підлогу своїми руками, потрібно розібратися в тому, з чого складається система і як вона працює.

Регулювання температури теплоносія

Для того щоб ногам на підлозі було комфортно, температура теплоносія не повинна перевищувати 40-45°C. Тоді підлога прогрівається до комфортних значень- Приблизно 28°C. Більшість опалювального обладнання видавати таку температуру не може: щонайменше 60-65°C. Виняток - конденсаційні газові котли. Вони показують максимальну ефективність саме за малих температур. З їхнього виходу подавати нагрітий теплоносій можна безпосередньо в труби теплої підлоги.

При використанні котла іншого типу необхідний вузол підмішування. У ньому до гарячій водівід котла додається остиглий теплоносій із зворотного трубопроводу. Склад цього уза ви бачите на схемі підключення теплої підлоги до казана.

Принцип роботи є наступним. Нагрітий теплоносій надходить від казана. Він потрапляє на термостатичний клапан, який при перевищенні порогового значення температури відкриває підміс води зі зворотного трубопроводу. На фото перед циркуляційним насосом є перемичка. У ній встановлюють двоходовий чи триходовий клапан. Відкриваючи його і підмішують остиглий теплоносій.

Змішаний потік через циркуляційний насос попадає на термостат, який керує роботою термостатичного клапана. При досягненні заданої температури подача з обратки припиняється, при перевищенні знову відкривається. Так відбувається регулювання температури теплоносія водяної теплої підлоги.

Розподіл за контурами

Далі теплоносій потрапляє на розподільний гребінець. Якщо водяна тепла підлога зроблена в одному невеликому приміщенні (ванною, наприклад), в якому укладена лише одна петля з труб, цього вузла може і не бути. Якщо петель кілька, між ними необхідно якимось чином розподіляти теплоносій, а потім його якимось чином зібрати і відправити в зворотний трубопровід. Це завдання і виконує розподільна гребінка або, як ще називають колектор теплої підлоги. По суті, це дві труби — на подачі та обратці, до яких підключені входи та виходи всіх контурів теплої підлоги. Це найпростіший варіант.

Якщо тепла підлога зроблена в декількох приміщеннях, то краще ставити колектор з можливістю регулювання температури. По-перше, у різних приміщеннях потрібна різна температура: хтось віддає перевагу спальні +18°C, комусь необхідно +25°C. По-друге, найчастіше контури мають різну довжину, і передати можуть різна кількістьтепла. По-третє, є «внутрішні» приміщення - в яких одна стіна виходить на вулицю, а є кутові - з двома або навіть трьома зовнішніми стінами. Звичайно, кількість тепла в них повинна бути різною. Забезпечують це гребінки із термостатами. Устаткування недешеве, схема складніша, але така установка дозволяє підтримувати задану температуру у приміщенні.

Терморегулятори різні. Одні контролюють температуру повітря у приміщенні, другі – температуру підлоги. Тип вибираєте самі. Незалежно від цього, вони управляють сервомоторами, встановленими на гребінці подачі. Сервомотори в залежності від команди збільшують або зменшують прохідний переріз, регулюючи інтенсивність потоку теплоносія.

Теоретично (і практично буває) може виникнути ситуації, коли подача на всі контури виявиться перекритою. У такому разі циркуляція припиниться, котел може закипіти і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, обов'язково роблять байпас, через який проходить частина теплоносія. За такої побудови системи котел у безпеці.

Подивитися один із варіантів системи можна у відео.

Укладання теплої водяної підлоги

Одна з ключових складових системи – труби та система їх фіксації. Є дві технології:

Обидві системи неідеальні, але більш дешевою є укладання труб у стяжку. Хоча вона і має масу мінусів, саме вона через нижчу вартість популярніша.

Яку систему вибрати

За вартістю сухі системи коштують дорожче: їх комплектуючі (якщо брати готові, заводські) коштують більше. Але вони важать набагато менше та швидше вводяться в експлуатацію. Є кілька причин, через які варто використовувати саме їх.

Перша: велика вагастяжки. Далеко не всі фундаменти та перекриття будинків здатні винести навантаження, створюване водяною теплою підлогою в бетонній стяжці. Над поверхнею труб має бути шар бетону не менше 3 см. Якщо врахувати, що зовнішній діаметртруби складає теж близько 3 см, то загальна товщина стяжки 6 см. Вага виходить більш ніж значна. А згори часто ще плитка на шарі клею. Добре, якщо фундамент розрахований із запасом, він витримає, а якщо ні, почнуться проблеми. Якщо є підозра, що перекриття чи фундамент не винесуть навантаження, краще робити дерев'яну чи полістирольну систему.

Друга: низька ремонтопридатність системи у стяжці. Хоча при укладанні контурів теплої підлоги рекомендується укладати тільки цілісні бухти труб без з'єднань, періодично пошкоджуються труби. Або під час ремонту потрапили свердлом, або луснула через шлюб. Місце пошкодження можна визначити за вологою плямою, але відремонтувати складно: доводиться розбивати стяжку. При цьому можна пошкодити сусідні петлі, через що зона пошкодження стає більшою. Навіть якщо вдалося зробити акуратно, доводиться робити два шви, а саме вони потенційні місця наступного пошкодження.

Третій: введення в експлуатацію теплої підлоги в стяжці можливе лише після того, як бетон набере 100% ресурс міцності. На це йде щонайменше 28 днів. До цього терміну включати теплу підлогу не можна.

Четвертий: у вас зроблена дерев'яна підлога. Сама по собі тяжка на дерев'яна підлога- Не найкраща витівка, а ще стяжка з підвищеною температурою. Деревина швидко зруйнується, звалиться вся система.

Причини серйозні. Тому в деяких випадках доцільніше використовувати сухі технології. Тим більше, що дерев'яна водяна тепла підлога своїми руками обходиться не так і дорого. Найдорожчий компонент – металеві пластини, але їх теж можна зробити з тонкого листового металуі краще – алюмінію. Важливо вміти гнути, формуючи пази для труб.

Варіант полістирольної системи теплої підлоги без стяжки продемонстровано у відео.

Матеріали для теплої водяної підлоги

Найчастіше роблять водяну теплу підлогу у стяжці. Про його структуру та необхідних матеріалахі піде мова. Схема теплої водяної підлоги представлена ​​на фото нижче.

Усі роботи починаються з вирівнювання основи: без утеплення витрати на обігрів будуть надто високими, а укладати утеплювач можна лише на рівну поверхню. Тому насамперед готують основу — роблять чорнову стяжку. Далі опишемо покроково порядок робіт і матеріали, що використовуються в процесі:

• По периметру приміщення розкочують демпферну стрічку. Це смужка теплоізоляційного матеріалу, Завтовшки не більше 1 см. Вона запобігає втраті тепла на обігрів стін. Друге її завдання – компенсувати температурне розширення, що виникає під час нагрівання матеріалів. Стрічка може бути спеціальною, а ще можна укласти нарізаний смугами тонкий пінопласт (товщиною не більше 1 см) або інший утеплювач такої ж товщини.
• На чорнову стяжку укладається шар теплоізолюючих матеріалів. Для влаштування теплої підлоги найкращий вибір- Пінополістирол. Найкраще – екструдований. Його щільність має бути не менше 35кг/м 2 . Він досить щільний, щоб витримати вагу стяжки та експлуатаційні навантаження, має відмінні характеристики та тривалий термін експлуатації. Його недолік — він дорогий. Інші, дешевші матеріали (пінопласт, мінеральна вата, керамзит), мають масу недоліків. Якщо маєте можливість – використовуйте пінополістирол. Товщина теплоізоляції залежить від багатьох параметрів - від регіону, характеристик матеріалу фундаменту та утеплювача, способу організації чорнової підлоги. Тому її потрібно розраховувати стосовно кожного випадку.

• Далі часто кладуть армувальну сітку з кроком 5 см. До неї також прив'язують труби - дротом чи пластиковими хомутами. Якщо використовувався пінополістирол, можна обійтися без армування – кріпити можна спеціальними пластиковими скобами, які вганяють у матеріал. Для інших утеплювачів армуюча сітка є обов'язковою.
• Поверх встановлюють маяки, після чого заливають стяжку. Її товщина – на менше 3 см над рівнем труб.
• Далі укладається чистове покриття для підлоги. Будь-яке, що підходить для використання в системі підлог з підігрівом.

Це все основні шари, які необхідно укласти, коли робитимете водяну теплу підлогу своїми руками.

Труби для теплої підлоги та схеми укладання

Основний елемент системи – труби. Найчастіше використовують полімерні - зі зшитого поліетилену або металопластикові. Вони добре гнуться, мають тривалий термін служби. Єдиний їхній явний недолік — не надто висока теплопровідність. Цього мінуса немає у недавно гофрованих труб з нержавіючої сталі. Гнуться вони краще, коштують не дорожче, але через малу популярність поки що використовуються нечасто.

Діаметр труб для теплої підлоги залежить від матеріалу, але він зазвичай 16-20 мм. Укладаються вони за кількома схемами. Найпоширенішими є спіраль і змійка, є кілька модифікацій, які враховують деякі особливості приміщень.

Укладання змійкою - найпростіша, але проходячи трубами теплоносій поступово остигає і до кінця контуру доходить вже значно холодніший, ніж був спочатку. Тому зона, куди надходить теплоносій, буде найтеплішою. Цю особливість використовують - укладання починають із найхолоднішої зони - вздовж зовнішніх стін або під вікном.

Цього недоліку майже позбавлена ​​подвійна змійка та спіраль, але вони складніші у укладанні – необхідно намалювати схему на папері, щоб не заплутатися під час укладання.

Стяжка

Можна використовувати для заливання водяної теплої підлоги звичайний цементно-піщаний розчин на основі портландцементу. Марка портландцементу має бути високою — М-400, а краще за М-500. - Не нижче М-350.

Але звичайні «мокрі» стяжки дуже довго набирають свою проектну міцність: щонайменше 28 діб. Весь цей час включати теплу підлогу не можна: підуть тріщини, які навіть можуть порвати труби. Тому все частіше використовують так звані напівсухі стяжки – з добавками, які збільшують пластичність розчину, значно скорочуючи кількість води та час на “визрівання”. Їх можна додавати самостійно або шукати сухі суміші із відповідними властивостями. Коштують вони дорожче, але мороки з ними менші: за інструкцією додають необхідну кількість води та перемішують.

Водяну теплу підлогу своїми руками зробити реально, але потрібно пристойний відрізок часу і чималі кошти.