Октябрина Ганичкина кандидат сельскохозяйственных наук, автор сотен книг о саде и огороде
Все больше огородников придерживаются на даче принципов органического земледелия — компостируют растительные отходы и используют мульчирование почвы. Как приступить к делу, если вы никогда не готовили компост и не избавлялись от сорняков с помощью мульчи? Самые важные правила экологически чистого огорода.
Какое место лучше выбрать для компоста?
Место для компоста должно быть затененным и защищенным от ветра, это необходимо для того, чтобы избежать пересушивания компоста. В то же время совершенно безветренное место для компостирования также не подходит из-за ухудшения вентиляции. При недостатке естественной тени рядом с емкостями с компостом можно посадить дерево, куст или просто высокие цветы, которые дадут необходимую тень и украсят площадку для компоста.
Что нельзя добавлять в компост?
Все, что не разлагается с помощью микроорганизмов: стекло, металлические предметы, проволоку, фольгу, любые виды пластмассы, керамику, строительный мусор, текстиль, любые химические препараты, пораженные грибными заболеваниями растения и газеты.
Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную, картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, так как содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.
Что можно добавлять в компост из домашних отходов?
Чаще всего в компост идут пищевые отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, остатки овощей, капустные кочерыжки, испортившиеся овощи и фрукты, банановая кожура, спитая заварка чая. Для компостирования пригодны все органические отходы и остатки из дома и сада, особенно те, что имеют растительное происхождение. Это травы, растения-сидераты, отходы урожая (овощи, фрукты), садовые отходы, навоз, кора, листва, хвоя (сосновая, еловая), солома, опилки и другие материалы.
В каком виде все это можно закладывать в компост?
Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.
Сено и солома. Являются ценным материалом, связывают влагу в компосте, создают хорошую пористую структуру компоста, что обеспечивает доступ кислорода. Тщательно измельчить и дать подсохнуть, перемешать с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и заложить в компост тонкими слоями.
Листва. Бедна питательными веществами. Чтобы листва не сбивалась комками, ее следует подсушить, если есть возможность, измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листвы дуба, содержащей в больших количествах дубильную кислоту, желательна добавка извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести-пушонки).
Древесные опилки. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.
Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины, рекомендуется также внесение извести из расчета 10 кг/м2 коры для процесса разложения.
Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с опилками).
Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Рекомендуется закладывать навоз одним из слоев среди материала, из которого составлен компост, сверху присыпать землей.
Бумага. Хорошо добавлять в компост. Она хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост измельчить и намочить, лучше в травяном настое, чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.
Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки?
Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, растения с семенами следует предварительно замочить в бочках с водой в течение 10 дней и только после этого закладывать в компост. Чтобы в компосте не разрастались сорняки, его содержат без доступа света, накрывают темным непроницаемым материалом (черная пленка, рубероид).
Какова длительность разложения компоста?
Длительность процесса разложения компоста зависит от желаемого качества конечного продукта, оно может продолжаться и до 12 месяцев, и до 2 лет. Разложение начинается очень бурно и замедляется на последующих стадиях. Компост необходимо перемешивать, чтобы активизировать процесс разложения и достичь его равномерности во всех слоях. После перемешивания температура в толще компоста сначала понижается, но затем стремительно повышается из-за активизации процесса разложения в связи с притоком кислорода.
В чем достоинства компоста?
Компост является благоприятной средой для развития микроорганизмов и активизирует жизнедеятельность почвенной фауны.
Благодаря активности микроорганизмов в компосте и удобренной им почве оказывается возможным подавлять деятельность болезнетворных микроорганизмов или сдерживать их развитие.
Поскольку исходные материалы для получения компоста отобраны нами самими, можно не опасаться примеси вредных для состояния почвы и здоровья растений веществ.
Компост всесторонне улучшает структуру почвы, возвращая ее изначальные способности задерживать питательные вещества и влагу в поверхностном слое почвы.
Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения.
Получение гумуса посредством компостирования происходит достаточно быстро, недорого и прямо на месте дальнейшего непосредственного использования.
Процесс получения компоста очень экологичен и близок к природным процессам по своей сути.
Какова польза мульчирования?
Мульчирование — это укрывание грядок торфом, перегноем, соломой, опилками и другими пористыми органическими материалами.
Мульчирующий слой дает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Идет разложение органического мульчирующего покрова, ускоряется процесс минерализации питательных веществ, улучшается и ускоряется усвоение питательных веществ растениями.
Разложение органического мульчматериала происходит непосредственно на почве, поэтому не теряются ценные питательные вещества, и почва за счет разложения мульчирующего материала постоянно имеет дополнительные питательные вещества.
Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше слеживается и уплотняется.
Мульчирующий покров делает ненужным рыхление почвы, так как корни растений и без того хорошо снабжаются кислородом за счет отсутствия уплотненной корки. Это позволяет избегать механического повреждения нежных поверхностных корешков.
Мульчирующий покров подавляет рост и развитие сорняков, защищает почву от эрозии, воздействия ветра, образования трещин и сухой корки на поверхности почвы.
Защитный покров обеспечивает равномерное увлажнение почвы и поддерживает постоянный водный баланс за счет значительного уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.
За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить количество вносимых удобрений, так как при наличии мульчирующего слоя их вымывание значительно сокращается.
От цвета почвы во многом зависит ее способность поглощать и удерживать солнечное тепло, поэтому, изменяя окраску поверхности почвы, можно регулировать ее тепловые свойства. Важную роль в регулировании теплового режима почвы играет мульчирование.
Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло. Это способствует хорошему прогреванию почвы. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом, а значит, уберегает корни растений от воздействия высоких температур.
Процесс мульчирования с последующим разложением органического вещества является одним из способов обогащения почвы гумусом.
Практика показывает, что уже после нескольких лет мульчирования объем пор почвы, заполняемых водой и воздухом, значительно увеличивается, а значит, улучшается ее воздухо- и водопроницаемость, которые являются одним из основных показателей здоровья почвы.
Комментировать статью "Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы"
Еще по теме "Получение компоста. Как вносить компост в грядки":
Компост. Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку. Как оздоровить почву на участке? В конце октября - начале ноября можно вносить перепревший навоз и компост не только под кусты и...
Поганки в компосте. -- посиделки. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Поганки в компосте. Посоветуйте, плз, как извести? Прошлым летом посадила кабачки на компостной куче и впервые получила горькие кабачки.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты Компост на даче - своими руками: органические отходы, микроорганизмы и почва. Как приготовить мульчу - солома, опилки, сидераты...
Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки? Какова длительность разложения компоста? оставался влагостойкий ламинат 20см, сделали теплые грядки колышками закрепили (сняли 20см земли вглубь, наносили с поля сена-соломы, потом землю сверху.
компостная куча?. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников Устелить яму пленкой. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Расскажите, как все это обустроить культурно?
На компост они не годятся. Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Выкидывать в мусор - нельзя. Из листьев делаем теплую грядку. Выкапываем яму по размеру с грядку, глубиной ок. 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении...
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Хватит полоть грядки! Что делать с сорняками: мульча и газон.
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Какова польза мульчирования? Мульчирование - это укрывание грядок торфом Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло.
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Выкапываем яму по размеру с грядку, глубиной ок. 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении весны-лета-осени складываем траву, листья, сорняки, мелкие ветки... на зиму укрываем материалом.
мульча и измельчители.... Борьба с сорняками. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы.
Дача и органические отходы. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Зимнее мульчирование: сено, солома, опилки, компост. Мульча для защиты почвы. Компост и мульча: как приготовить?
Кто компостером пользуется?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы.
что кидать в компостную яму?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи Если компост упакован грамотно, то за счёт саморазогрева бОльшая часть семян теряет всхожесть.
На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Думаю, что годится, только не стоит использовать этот компост под растения, которые едят без тепловой обработки.
Кроме органических составляющих в будущий компост нужно внести минеральные добавки Компостная куча - не свалка и не мусорное ведро. Не следует отправлять в компост Компостная куча. Высокие грядки -короба, теплые грядки, компост, мульча и капельный полив.
Компост. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Из чего сделать компост если мы еще на даче не живем? Вот травы накосили - ее туда можно? А что к ней добавить, чтоб процесс пошел?
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения. 7 идей для дачи своими руками: как превратить отходы в удобрения. Темы дня. Осадок.
Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло.
компостная куча?. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Куда выносите? можно ли содержимое в компост для дозревания? Где торф берете для него? Или какие-нибудь ньюансы расскажите, пожалуйста.
«Готовь сани летом, а телегу зимой» - гласит русская пословица. Вот и мы делаем тёплые грядки осенью для посадки растений будущей весной.
Что такое тёплая грядка
Тёплая грядка - это, по сути, усовершенствуемая компостная куча. Грядка состоит из нескольких слоёв растительных остатков (сорняков, опавшей листвы, стеблей растений, веток и т. п.). При разложении выделяется тепло, что помогает корням растений переносить перепады весенней температуры. К тому же растительные остатки являются прекрасным органическим удобрением.
Тёплую грядку легко сделать своими руками
Тёплая грядка, по сравнению с обычной, обладает рядом преимуществ:
- все органические остатки (опавшая листва, сорняки, стебли растений, ветки и т. п.) укладываются в тёплые грядки;
- не надо грядку перекапывать и полоть - сорняки практически на ней не растут;
- удобрять грядку на протяжении 4 сезонов не требуется - разлагающаяся органика обеспечивает растения всеми питательными веществами;
- выделяющаяся углекислота при гниении отходов улучшает фотосинтез растений, растущих на грядке;
- посев семян и высадка рассады в более ранние сроки за счёт прогревания почвы разлагающимися растительными остатками;
- растениям на тёплой грядке не страшны возвратные заморозки.
Единственным минусом тёплых грядок является потраченное время и силы на её изготовление. Но этот недостаток компенсируется ранним высоким урожаем крупных плодов.
У меня на участке глинистая почва, высокий уровень грунтовых вод. Поэтому изготовление тёплых (высоких) грядок является для меня спасением.
Тёплую грядку можно сделать и весной, но осень - лучшее время для её изготовления. Осенью много органических отходов и больше свободного времени.
Зачем нужна тёплая грядка
Весной почва прогревается значительно медленнее, чем воздух. Поэтому посадка теплолюбивых культур откладывается на более позднее время, и получить ранний урожай не всегда удаётся. На тёплую грядку рассаду высаживают на три недели раньше, чем на обычную. Кроме того, растения с лёгкостью выдерживают возвратные заморозки до -5 о С.
На такой грядке растения хорошо развиваются, практически не болеют. Плоды вырастают крупными, урожайность увеличивается.
Структура и состав почвы улучшаются, что позволяет получить достойный урожай даже на бедных почвах. На заболоченных участках обеспечивается хороший дренаж.
Тёплую грядку можно сделать как в открытом грунте, так и в теплице. Подготовленная осенью грядка готова для весенних посадок в следующем году.
Как сделать тёплую грядку осенью: пошаговая инструкция
При изготовлении тёплой грядки придерживайтесь определённых правил:
- Грядка должна иметь дренаж, обеспечивающий воздухообмен. Поэтому самый нижний слой состоит из крупных веток, твёрдых стеблей (топинамбура, кукурузы и т. п.), корней выкорчеванных деревьев и др.
- Грядка не должна пересыхать. Перед закладкой следующего слоя, хорошо проливайте предыдущий.
- Растительные остатки должны быть здоровыми и без семян.
- Место, где вы планируете изготовить тёплые грядки, должно хорошо освещаться солнцем. Лучшее расположение - с востока на запад.
- Грядка делается шириной 90 – 120 см. Между грядками расстояние должно быть 30–50 см, для удобного передвижения между ними.
- Сверху накройте грядку плёнкой (лучше чёрной), чтобы семена сорняков не нанесло ветром и они весной не проросли.
Грядка-траншея
- Выкопайте траншею глубиной не менее 40 см, шириной 1 м. Длину грядки делайте по своему усмотрению.
Сначала выкопайте траншею глубиной не менее 40 см
- Уложите на дно траншеи крупные ветки (предварительно порубленные на части), грубые стебли растений, корни деревьев и т. п.
Уложите на дно траншеи дренаж в виде веток, стеблей и т. п
- Сверху уложите слой, состоящий из сорняков, ботвы, загнивших овощей и фруктов, пищевых отходов и опавших листьев.
Уложите в грядку слой ботвы, сорняков, опавшие листья и т. п
- Следующим слоем уложите перепревший навоз или вызревший компост.
Использование компоста.
Возвратить земле питательные вещества для растений , то, что у нее взяли - вот идея компоста . Сорняки, пищевые отходы, бумага, листья - все это годится для изготовления компоста . Приготовление компоста - это тоже наука.
Разложение растительных остатков производится микроорганизмами, большинство из которых не вредят и даже являются полезными для растений, но, при этом, составляют конкуренцию или разрушают вредные для растений микроорганизмы - возбудители болезней растений. Именно поэтому компост и другая органика способствуют оздоровлению почвы от возбудителей болезней растений.
Существует несколько способов использования компоста и пр. органики:
1. Компост приготавливается в компостной куче и в зрелом виде вносится в борозды и на поверхность гряд.
2. Делается "высокая" грядка, куда закладываются сорняки и др. растительные остатки.
3. "Полузрелый компост" закладывается в грядку с бортиками 15-20 см и немного присыпается землей.
Преимущества высоких компостных гряд
Высокие или приподнятые гряды , с бортиками или без них имеют следующие общие особенности: после зимы они быстро прогреваются и освобождаются от излишней влаги, тогда как остальная почва еще долго остается холодной и избыточно переувлажненной. Высокие гряды жизненно необходимы для переувлажненных по весне мест.
Прогретая, хорошо аэрированная почва позволяет дать более ранний старт растениям. При этом наиболее уязвимая часть растений - их корни, не страдают от недостатка кислорода и низкой температуры почвы. В таких условиях растения быстро растут, быстро развивают глубокую корневую систему и хорошо противостоят возбудителям болезней и неблагоприятным условиям.
В прогретой почве высоких гряд быстро размножаются вымерзшие за зиму полезные почвенные микроорганизмы уменьшающие опасность заболевания растений . Наконец, высокие гряды , набитые компостом или навозом , начинают разогреваться за счет микробного разложения органики, согревая и питая корни растений .
Недостатки высоких компостных гряд
К недостаткам высоких гряд следует отнести возможность их пересыхания при недостаточном и нерегулярном поливе.
Компостные гряды не могут обеспечить сбалансированного питания растений. Поэтому следует использовать минеральные удобрения в качестве подкормок. Можно воспользоваться митлайдеровскими смесями 1 и 2. В первый год использования компостной гряды дозу азотных удобрений в смеси 2 можно уменьшить.
Использование компоста на поверхности гряд
Использование зрелого компоста на поверхности гряд - это классика овощеводства общепризнанная зарубежными и отечественными овощеводами. Зрелый компост в смеси с полным минеральным удобрением также закладывают в посадочные борозды и лунки.
Иногда используют полузрелый компост в качестве мульчи на поверхности грядок в сочетании с рассадным методом . Хорошие результаты получают в засушливое лето, когда компостная мульча не только питает, не повышая концентрацию почвенного раствора до опасных для растений пределов, но еще и защищает почву от пересыхания.
Однако следует остерегаться переноса возбудителей болезней растений на полуразложившихся растительных остатках, хотя высокая биологическая активность компоста подавляет большинство возбудителей болезней растений - в этом заключается оздоровительная роль органики.
Также, по причине высокой биологической активности полузрелого компоста, посев семян в него не всегда дает положительные результаты. А вот при использовании рассадного метода всегда получают хорошие результаты.
Компостные гряды с бортиками высотой 15-20 см
Очень перспективными являются компостные гряды с невысокими бортиками высотой 15-20 см, например из досок. Можно предварительно выкопать траншею на глубину штыка лопаты, посыпать на дно небольшой слой песка 5-7 см и заполнить грядку полузрелым компостом по бортики. Сверху компост следует обязательно присыпать землей. Можно даже не копать траншею, просто засыпать полузрелый компост между бортиками и присыпать его землей. Ширина гряд может быть любой: от узких - 45 см до значительно более широких.
Удобно постройку таких гряд проводить осенью, используя полузрелый компост и растительные остатки текущего года, который накапливался в течение сезона в компостной куче (на компостном дворе). При укладке компоста и растительных остатков, их следует хорошо увлажнить, желательно использовать биопрепараты типа "Кюссей" - эффективные микроорганизмы (ЭМ) или навозный настой .
При использовании геометрии узких Митлайдеровских гряд (узкие гряды и широкие проходы) мы имеем по-сути "Митлайдеровские" гряды на органике . Это напоминает Митлайдеровские гряды с двухслойной почвой, где верхний слой на грядках между дощатыми бортиками высотой 20 см засыпан смесью опилок с песком. Отличие состоит лишь в том, что в методе Митлайдера используются минеральные удобрения , т.к. опилки содержат очень мало питательных веществ в доступном виде, а в компост вносят меньше минеральных удобрений.
Некоторые различия заключаются в следующем: процесс разложения опилок в опилочно-песчаной смеси идет в основном по пути гумусирования, и смесь постепенно, за 2-3 сезона превращаются в рыхлую, богатую относительно стабильным гумусом почву . Компост же в основном разлагается, оседает, гумус тоже образуется, но менее стабильный, органика разрушается, освобождая питательные вещества при значительно более высокой активности почвенной микрофлоры . Тем не менее, при разложении компоста образующие питательные вещества не сбалансированы по составу и количеству (часто имеется избыток азота и недостаток кальция и магния). Поэтому необходимо корректирующее внесение минеральных удобрений , что требует некоторого опыта от садовода. Можно использовать и стандартные Митлайдеровские подкормки при уменьшении в них доли азотных удобрений для компостных грядок первого года использования.
Слой компоста улучшает структуру почвы и предохраняет ее от пересыхания в засушливое время. В процессе разложения, как опилок, так и компоста выделяется углекислый газ - совершенно необходимая субстанция для питания растений , особенно в парниках или теплицах, где может наблюдаться его нехватка.
"Классическая" высокая компостная гряда
Высокая компостная гряда
Изготовление "высокой" компостной гряды позволяет не дожидаться созревания компоста, а использовать неперепревшие сорняки и растительные остатки . Высокая компостная гряда может иметь бортики, или не иметь их, тогда на пологих склонах тоже выращивают овощи. Часто достаточно вырыть траншею на глубину штыка лопаты и несколько меньше ширины гряды. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Потом заложить на дно порезанные ветки деревьев и кустарников, малины и т.п. На них укладывают сорняки и прочие растительные остатки , хорошо увлажняют, можно полить настоем навоза или препаратами полезной почвенной микрофлоры, посыпать известью или доломитом и полным минеральным удобрением (это обязательно), притоптать ногами и перевалить назад землю. Получилась "высокая" грядка. Сверху можно сажать кабачки, тыквы, капусту и другие растения, требующие хорошего питания, а по краям - растения, нуждающиеся в меньшем количестве питательных веществ. На второй - третий годы можно высаживать корнеплоды и другие растения по центру. Отменные урожаи гарантированы 2-3 года. Лишнюю выбранную землю отработанного компоста используют для подсыпки цветников, кустарников и приствольных кругов деревьев.
Структура высокой компостной гряды
Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Проволочная сетка в основании грядки защищает растения от полевок (крыс) и кротов. Далее укладывают слой измельченной древесины, веток, малины щепок - всю обрезку из сада вместо ее сжигания. Используют ветки не толще пальца и длинной с карандаш. Сверху на них укладывают стружки - это образует воздушную сердцевину гряды. Далее укладывают слои увлажненных листьев, растительных остатков. Каждый неразложившийся слой желательно пересыпать известью или доломитом и добавлять горсть полного минерального удобрения.
Следующий слой - полузрелый компост , а сверху - зрелый компост , перемешанный с садовой землей. Сверху вдоль гряды необходимо сделать канавку (или земляные бортики) для полива и удержания воды. Для пропиточного полива внутри высокой компостной гряды, на глубине около 20 см, можно расположить пластиковую трубу или шланг с отверстиями диаметром 3-4 мм.
Размеры высокой гряды
Грядка представляет собой земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины.
Примечание
Практически отпадает необходимость в сжигании каких-либо растительных остатков: обрезка деревьев и кустарников идет в компостные грядки, за исключением толстых ветвей, которые используются как дрова.
Особенности высокой гряды
* при формировании высокой грядки в нее закладывают остатки здоровых растений. Однако на практике такое правило полностью выполнить трудно. Поэтому можно поступать так: не использовать компост, тем более полузрелый, под те культуры, из которых он приготовлен в течение 3-4-х лет. Например, компост из картофельной ботвы не должен быть использован под картофель и томаты, пока не пройдет 3-4 года и он обеззаразится. Аналогично поступают с другими растительными остатками;
* обильный полив - основное условие получения высокого урожая на высокой грядке;
* в отличие от компостной кучи, высокую грядку следует располагать только на солнечном месте. Все культуры, которые рекомендуют для выращивания на высокой грядке, очень светолюбивы (тыквы, кабачки, томат, перец, капуста цветная и брюссельская, белокочанная). Иначе потери урожая и избытка нитратов не миновать;
* при разложении органики выделяется тепло, и почва на высокой грядке будет теплее на 5-7 градусов. Поэтому распространенной практикой является выращивание на компостных кучах теплолюбивых культур.
* в первый год компостные грядки содержат очень много азотистых питательных веществ, поэтому первые два года не рекомендуется выращивать на высокой грядке овощи нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис. Поэтому в первый год выращивают культуры, которые требуют усиленного питания: капусту, сельдерей, тыквенные - кабачки, тыкву, огурцы. Однако следует учитывать, что, скажем, тыква быстро истощает компост. Через год можно сажать растения со средним потреблением питательных веществ: эндвий, кочанные салаты, свеклу. На третий год высаживают растения со средним и малым потреблением питательных веществ. На фото слева показана высокая компостная грядка на второй год использования. В смешанной культуре на ней посажены кольраби, кочанный салат и лук.
* кроме основных культур, выращиваемых вдоль средней линии, по краям гряды высаживайте сопутствующие культуры с меньшим потреблением питательных веществ.
Большинство огородников, готовящих для себя компост в кучах, убеждено, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Именно для этого они и занимаются компостированием. При этом они не учитывают потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче при разложении органики теряется, прежде всего, углекислый газ.
И все это в угоду получения гумуса. В результате садоводы противопоставляют углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает минерального питания, то растения будут слабыми, недоразвитыми. Если им не хватает углекислотного питания, результат будет таким же. Для получения максимального урожая нужно, чтобы эти оба типа питания обеспечивались в максимальной мере. Опытные садоводы знают: если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Зачем же тогда создавать переизбыток минерального питания, если недостаточное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.
На моем участке компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса, и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек. В одной из публикаций я встретил утверждение: «Поднять уровень содержания углекислого газа в приповерхностном слое атмосферы без применения зеленой мульчи можно путем увеличения популяции почвенных микроорганизмов в почве гряд при помощи внесения их ЭМ-препаратами. Это сделать легче, чем собирать и раскладывать зеленую органику».
Думаю, что так ставить вопрос совсем нельзя. Для того чтобы углекислый газ выделялся, нужна, прежде всего, органика. Именно для того, чтобы было что переваривать . И настолько же важно, чтобы в почве были и те, кто ее будет переваривать . Если чего-то одного нет, то процесс идти не будет. Если одной из составляющих мало, процесс будет идти крайне вяло.
Сторонники компостирования органики в кучах в почву вносят чаще всего полностью разложившийся компост. В таком компосте уже крайне мало неразложившейся органики. А значит, процесс образования углекислого газа будет идти в грядках слабо. Для усиления этого процесса нужна неферментированная органика на поверхности гряд – мульча. Так что обсуждать в данном случае что проще, внести органику или эффективные микроорганизмы – бессмысленно. Нужно и то, и другое. Фрагмент из другой публикации: «Грядка плюс проход – 1 метр. Ширина прохода между грядами менее 70 см не дает никакого положительного результата (Миттлайдер). Растения крайних рядов получают больше пищи из воздуха (углекислый газ), поскольку рядом с проходами воздух постоянно обновляется. Внутри же гряды воздух застаивается или слабо обновляется. Именно в этом, а не в компосте проходов причина большей урожайности крайних рядов. Широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений, ветер увеличивает урожай».
Этот автор ссылается на Миттлайдера, как на неопровержимый авторитет. И в данном случае считаю его рекомендацию, для метода Миттлайдера очень важной. Но именно для метода Миттлайдера . Чем вызвана необходимость постоянного обмена воздуха вокруг каждого растения? Все очень просто. Применение минеральных удобрений на стерильном субстрате не способствует образованию углекислого газа. Миттлайдер: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Значит, в проходах микробиологическая активность тоже крайне угнетена. Следовательно, при застое воздуха происходит падение концентрации углекислого газа в приземном пространстве – его растения потребляют. Это может снизить урожай. Для того чтобы снижения урожая не произошло, как раз и нужно постоянное обновление воздуха – для привнесения углекислого газа извне. Рекомендация Миттлайдера – хорошее решение при применении его методов: раз уж его методы не способствуют увеличению концентрации углекислого газа, то нужно привлечь его со стороны. В теплицах нередко используют разные способы увеличения концентрации углекислого газа – специальные горелки, баллоны со сжиженным углекислым газом, бочки с преющей органикой и другие приспособления.
Теперь давайте рассмотрим вариант органического огорода с компостированием в кучах. Во время компостирования теряется большее количество углекислого газа. Затем компост вносится в гряды. В грядах постоянно работают почвенные жители, разлагая остатки органики, которые не успели разложиться в компостной куче. При этом происходит выделение углекислого газа. Но широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений. И углекислый газ благополучно улетает к соседям. Почему не используют баллоны с углекислым газом в открытом грунте? Да потому, что это бесполезно. Газ распределяется в воздухе, перемещается на другие участки, короче – пропадает впустую. То же самое происходит с тем газом, что выделяют микробы в грядках при постоянном движении воздуха – он тоже пропадает впустую. Так что же получается: ветер увеличивает урожай? У Миттлайдера – да. На грядках заправленных компостом – нет. Ветер просто уносит углекислоту. Я не говорю о других газах атмосферы, потому что для питания растений их в воздухе и так в избытке. Для получения максимального урожая в атмосфере всегда недостает только углекислого газа. Так что не стоит искусственно снижать его концентрацию.
В дикой природе огромные пространства зарослей трав, без единой миттлайдеровской дорожки, пышут здоровьем, они всем своим видом говорят о том, что им хорошо в этой «дикой» Природе. Почему им не нужен интенсивный обмен воздуха? Потому, что под ними всегда есть слой органической мульчи – корм для микробов и других почвенных жителей, которые пополняют приземный слой воздуха недостающим углекислым газом. Это как раз и есть тот самый нескончаемый баллон с углекислотой.
Для себя я сделал вывод – в плане углекислотного питания широкие миттлайдеровские дорожки, утоптанные, без единого сорняка, лишенные органики – самый плохой вариант. Если дорожки задернены или находятся под мульчей, то это уже гораздо лучше. На мой взгляд, оптимальный вариант – более узкие дорожки, в которых идет процесс компостирования органики. Этот вывод не касается вопроса об удобстве: по широким дорожкам ходить, бесспорно, удобней.
Я ни в коем случае не призываю переделывать планировку вашего огорода. Если по каким-либо причинам для вас приемлемы только широкие, голые дорожки, то нет проблем – создайте систему кулис, препятствующих ветру. Самый эффективный вариант – зеленая изгородь, это снизит потери углекислого газа. Еще одна цитата из публикации: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Видимо, это хорошо на песчаной почве. На моем суглинке после дождя по такой дорожке не пройдешь – грязь. Весной не зайти. Дорожки под органикой в этом плане намного удобней. Они всегда чистые. Верхний слой -3-5 см всегда сухой. Даже после дождя очень быстро просыхает. Этот верхний слой не перепревает именно потому, что он сухой. На суглинке такие дорожки – явное преимущество.
Еще один недостаток, на мой взгляд, чистых широких утрамбованных дорожек в том, что с их поверхности теряется огромное количество влаги. Летом они очень сильно нагреваются. В нашей местности в конце июня такие дорожки покрыты трещинами до 20 см глубиной и толщиной в палец. Такие дорожки работают на перегрев грядок. Противоположная ситуация складывается, если дорожки закрыты мульчей. У компостных дорожек есть незначительный недостаток – они дольше, чем голые дорожки прогреваются весной. Но на развитие культурных растений это не влияет. Грядки приподняты, и за счет этого они нагреваются быстро. Маленьким растениям этого достаточно – корневая система еще мала.
Удачи всем!
Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном. Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном.
Даже сторонники традиционного пахотного земледелия не будут спорить по этому вопросу с приверженцами природной агротехники, т.к. и те, и другие стараются обеспечить растения всем необходимым для их правильного питания, а, значит, и для хорошего роста.
Опыт показывает, что городские огородники, как, впрочем, и многие сельские жители, имеют весьма поверхностное представление о том, чем, а главное, как питаются растения. У большинства дачников, с которыми мне приходится часто общаться, представления о питании растений зачастую близки к представлениям Аристотеля, царившим в европейской цивилизации две тысячи лет. Он учил, что растения - это как бы животные, поставленные головой в землю и находящие в ней своими корнями готовую пищу.
Встречаясь с садоводами и огородниками, я часто задаю один и тот же вопрос: "Где у вас лучше всего растут овощи?". Ответ практически одинаков: "На компостной куче". На вопрос: "Почему это происходит?", большинство правильного ответа не знает, в лучшем случае садоводы говорят, что там много тепла и питательных веществ. Третий же вопрос: "Почему даже на самой лучшей грядке, состоящей практически из одного компоста, растет хуже, чем на недозрелой компостной куче?" и вовсе, как правило, ставит всех в тупик. Казалось бы, парадокс, однако он легко разрешим, если знать, как и чем питаются растения. Большинство садоводов считают, что растениям, кроме воды, необходимы азот, фосфор, калий и прочие минералы. Но сегодня доподлинно известно, что азот в рационе питания растений составляет всего 15%, на остальные макро- и микроэлементы и вовсе приходится 7%. Также растениям необходим кислород (20%) и водород (8%), а основным элементом в питании является углерод (50%).
Углерод растения получают из углекислого газа. Еще в школе мы изучали, что в зеленом листе растений при воздействии солнечных лучей происходит уникальное явление фотосинтеза: образование органического вещества из молекул воды и углекислого газа с выделением кислорода. А при чем тут компостная куча? Дело в том, что углекислого газа в воздухе только 0,03% - это около 30% необходимого, остальные 70% растения получают в результате жизнедеятельности живых микроорганизмов (бактерий, микрогрибов и т.д.), разлагающих органику с выделением не только минеральных элементов, но и большого количества углекислого газа. Теперь становится понятно, что на компостной куче, где и происходит интенсивное разложение органики под действием большого числа развивающихся микроорганизмов, создаются лучшие условия для углеродного (основного) питания растений.
Таким образом, наши с вами практические наблюдения привели нас к уже доказанной учеными истине, что живые микроорганизмы, разлагая органику (траву, листву и т. д.) в процессе своей жизнедеятельности, играют важнейшую роль в создании плодородия и благоприятных условий для роста растений.
Первый микробиологический препарат Нитрагин был создан еще в 1896 году и содержал всего одну лишь азотфиксирующую бактерию (клубеньковую). Эта бактерия переводит "несъедобный" для растений газ азот в нитратную, легко усваиваемую растениями форму. В конце 80-х годов двадцатого столетия японский ученый Хига Тероу впервые создал устойчивое сообщество агрономически полезных микроорганизмов (микробиологический препарат Кюссей). Агрономически полезные микроорганизмы не только во много раз ускоряют разложение органики, но и подавляют болезнетворную микрофлору (фитопатогены, гнилостные и т.д.). Результаты применения препарата превзошли все ожидания: урожаи при существенно меньших трудозатратах увеличивались в 3-4 раза. Дальнейшее развитие привело к созданию технологии эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии). ЭМ-технологии являются одним из основных методов сегодняшнего Органического Земледелия.
Итак, дорогие огородники, если на компостной куче все растет "как на дрожжах", то сделайте правильный вывод и превращайте все свои грядки в грядки компостные! Вносите органику в больших количествах не в компостный ящик, а прямо на грядки. Оживляйте деятельность микроорганизмов и червей, для чего ни в коем случае не применяйте химические препараты и не перекапывайте, а только рыхлите землю, используйте ЭМ-технологии, и тогда будут расти ваши экологически чистые урожаи без нитратов и токсинов при одновременном снижении затрат и постоянном повышении плодородия почв!
Сергей Румянцев