Как изготовить филенчатую дверь своими руками. Как сделать дверь из досок своими руками: типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь. Окна-двери: все темы

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30-54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90-150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

Как сделать филенчатые двери своими руками - видео

Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а - сплошная, б - реечная облегченная

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором - края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Рис. 27. Установка филенок: а - крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б - крепление узким плинтусом; в - крепление стекла угольником:
1 - дверная рама; 2 - стекло; 3 - угольник; 4 - гвоздь; 5 - молоток; 6 - прокладка

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5-1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2-3ч до полного высыхания клея.

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина - от одной боковой обвязки до другой, высота - от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой - 200мм, нижней - 250мм, продольных связей - 120мм, средников - 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а - общий вид; 6 - заделка панели;
в - вид сверху; г - кондуктор для шкантов: 1 - верхняя поперечина; 2 - стойка;
3 - верхний средник; 4 - замковая поперечина; 5 - нижняя поперечина;
6 - шканты 12 х 100 мм; 7 - гнезда под шканты; 8 - нижний средник; 9 - филенка;
10 - штапик; 11 - гребень филенки; 12 - зазор 3 мм; 13 - шнур из изоляционной пены;
14 - рама двери; 15 - фиксатор; 16 - стена; 17 - наличник; 18 - косяк;
19 - щечки 12x40x250 мм; 20 - осевая линия отверстия

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2-3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор . Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе - «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а - общий вид; б - г - шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 - стойки; 2 - верхняя поперечина; 3 - замковая поперечина; 4 - нижняя
поперечина; 5 - верхний средник; 6 - нижний средник; 7 - верхняя филенка;
8 - нижняя филенка; 9 - шпонка 24 х 60 мм; 10 - паз 12 х 12 мм

Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12x12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей - только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу - чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Виде

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Свайный фундамент своими руками. Устройство, видео, технология

Раздвижные (откатные, выдвижные) межкомнатные двери своими руками

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками. Видео, советы

Как сделать кирпичный ленточный фундамент своими руками

Дизайн и обустройство мансарды своими руками. Видео, фото, варианты

Цоколь дома своими руками. Видео, фото

Замена, ремонт, усиление старого фундамента дома своими руками

Укладка ламината своими руками. Видео, фото, инструкция

Являясь обязательным элементом любого интерьера, межкомнатные двери выполняют не только эксплуатационную, но и декоративную функцию. Конструктивные и функциональные особенности филенчатых дверей позволяют им успешно совмещать в себе оба направления, благодаря чему двери филенчатые являются не только надежным, но и привлекательным элементом интерьера. Однако их популярность обусловлена не только двойным функционалом, но и множеством других достоинств, отличающих филенчатые конструкции от других разновидностей межкомнатных дверей, которые будут рассмотрены в настоящем материале. Если вы отдали предпочтение филенчатым дверям, совершенно необязательно приобретать фабричные конструкции - достаточно просто их изготовить самостоятельно. Стоит заметить, что самодельным моделям свойственны некоторые преимущества, не характерные для фабричной продукции. Достоинства самодельных моделей, а также особенности и пошаговая инструкция по их изготовлению также являются предметом рассмотрения настоящей статьи.

Филенчатые двери: определение и краткий экскурс в историю

Став первыми моделями, появившимся на российском рынке межкомнатных дверей, филенчатые двери быстро завоевали популярность у потребителей, что обусловлено, бесспорно оптимальным соотношением цены и качества. В 90-е годы самой востребованной моделью стали белые двери филенчатые, изготовленные из МДФ и наглядно доказавшие свою эффективность и долговечность.

Что такое филенка? Словарь Ушакова дает следующее определение данного термина: «Филенка представляет собой тонкую фанеру или доску, которая вставляется в раму, изготовленную из любых материалов».

Соответственно, можно сделать вывод, что филенчатые двери - это двери, конструкция которых подразумевает наличие рамки, чаще всего деревянной и выполняющей роль несущего элемента, а также вставки - филенки. Стоит отметить, что в современных филенчатых дверях вставка может быть не только деревянной. Но в большинстве случаев филенки изготавливаются из деревянного массива или комбинированных материалов, к которым относятся МДФ и массив сосны.

Особенности конструкции филенчатых дверей. Виды филенок

Филенчатые двери практически невозможно спутать с какими-то другими разновидностями межкомнатных дверей. Их конструктивные особенности схожи с таковыми для обычного окна, так как и последние, состоят из видимой рамы, выполняющей роль каркаса, и более тонких вставок-филенок. Таким образом, основными конструктивными элементами филенчатой двери являются следующие элементы:

Деревянная рама, также называемая обвязкой, является основным элементом конструкции, на который впоследствии крепятся остальные детали двери. Ее изготовление осуществляется из цельного массива древесины, а также клееного бруса. Чаще всего рама изготавливается из четырех деталей, соединенных между собой. Для увеличения прочности конструкции нижнюю часть рамы делают несколько шире боковой и верхней. Более современный подход к увеличению прочности филенчатых дверей заключается в усилении всего низа конструкции, который обшивают листовым металлом, например, алюминием или оцинкованной сталью. Однако стоит отметить, что использование подобного приема актуально для усиления конструкции только входных филенчатых дверей;
Середняки, которые представляют собой горизонтально расположенные брусья, закрепляемые в средней части полотна;

Филенок, которые могут изготавливаться из различных материалов и закрепляются в дверном каркасе. Зачастую они являются основным декоративным элементом двери. Их декорируют росписью или придают им самую причудливую форму. Для их изготовления применяются разнообразные материалы, чаще всего это стекло, ЛДСП, МДФ или фанера. Фрагменты вставляют в специальные пазы, после чего фиксируют их с помощью декоративных штапиков (зачастую это штапики с наплавом, которые получили такое название, так как их часть заходит на плоскость двери. Указанные особенности крепления обеспечивают легкость замены поврежденного фрагмента, например, разбитого стекла, а также позволяют кардинально изменить облик межкомнатной двери.

Основные разновидности филенок

Традиционные гладкие филенки, изготавливаемые из одинаковых планок с ровной поверхностью. Они могут использоваться для изготовления как входных, так и межкомнатных дверей;
Фигарейные филенки, отличительной особенностью которых является наличие выпуклой средней части, постепенно истончающейся к кромке;

Наплавные филенки, для изготовления которых использовались доски той же толщины, что и для изготовления каркаса;
Кроме того, существуют двойные и одинарные филенки. Для сборки одинарных используются планки, уложенные в один ряд, тогда как двойные изготавливаются из двух рядов планок, разделенных между собой слоем изоляционных материалов или воздушной прослойкой.

Филенчатые двери фото

Изготовление филенчатых дверей из соснового массива: нюансы и особенности

В настоящее время существует несколько способов изготовления филенчатых дверей из массива. Производители предлагают несколько основных способов производства:

Изготовление филенчатых дверных полотен с использованием клееного соснового бруса;
Производство дверей из натурального массива сосны, которое исключает использование тех или иных дополнительных веществ.

Для каждого из этих способов характерны свои достоинства и недостатки. Что касается первого способа, то на практике он осуществляется достаточно легко. Двери, изготовленные из клееного бруса, обладают несомненной прочностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды, так как в процессе склеивания бруски прочно прикрепляются друг к другу и их практически невозможно оторвать друг от друга. Осуществив склеивание брусков, их тщательно просушивают, после чего покрывают лаком, что способствует не только повышению их прочности, но и эстетических характеристик. В связи с их высокой прочностью, филенчатые двери, изготовленные из клееного бруса, устанавливают в качестве наружных;

Если рассмотреть второй способ, то можно отметить, что изготовление филенчатой двери из натурального соснового массива представляет определенные сложности, в виду чего в большинстве случаев такие двери изготавливаются на заказ, и стоимость данного мероприятия зачастую достаточно высока.

Преимущества филенчатых дверей, изготовленных своими руками

Если вы решили установить филенчатую дверь, совершенно необязательно приобретать вариант заводского изготовления. Если вы обладаете небольшим опытом и навыками домашнего мастера, для вас не составит сложностей изготовить филенчатую дверь своими руками, тем более, что в настоящей статье мы приведем пошаговую инструкцию по ее изготовлению. Рассмотрим основные преимущества филенчатых дверей, изготовленных самостоятельно:

Более низкая стоимость самодельных дверей, в отличие от их заводских аналогов;
Самостоятельный монтаж филенчатых дверей по определенным меркам избавит вас от необходимости их подгонки под размеры дверного проема;
С учетом определенных особенностей изготовления, самодельные филенчатые двери отличаются меньшей подверженностью внешним воздействиям, в связи с чем, они в меньшей степени подвергаются разрушению под воздействием температурных перепадов.

Материалы и инструменты для изготовления филенчатой двери

Перед тем, как сделать филенчатую дверь, запаситесь весьма скромным набором инструментов.

Необходимые инструменты:

Ножовка для работы по дереву;
Стамеска и отвертка;
Карандаш и рулетка;
Наждачная бумага с мелким и крупным зерном;

Изначально определитесь с материалами для изготовления филенчатых дверей. Чтобы изготовить надежную и прочную раму, необходимо выбирать породы дерева с высокими прочностными характеристиками и устойчивостью к перепадам внешней среды и микроклиматических параметров. Таким образом лучше остановить выбор на наиболее прочных породах древесины, таких как дуб или ясень. Сосна также является прочным материалом, характеризующимся оптимальным соотношением цены и качества. Она, как и предыдущие породы, устойчива к перепадам микроклиматических параметров, таких как влажность и температура.

В качестве материалов для изготовления филенок лучше выбрать ДСП или фанеру, что позволит сделать конструкцию легкой и, в то же время, недорогой. Если вы желаете сделать двери более массивными и солидными, используйте более дорогостоящий массив дерева. Чтобы повысить декоративные характеристики двери, зачастую используют вставки из стекла, которое может быть матовым или прозрачным, а также декорированным самым разнообразным рисунком. Очень дорого и солидно смотрятся двери с витражными вставками.

Так как настоящий дизайнерский витраж - удовольствие более чем дорогое, зачастую используют декоративную роспись по стеклу, которую делают двусторонней для создания эффекта полноценного витража.

Необходимые материалы:

Для изготовления рамы нам потребуются толстые доски с шириной до 50 мм или 3 бруска, 2 из которых пойдут на изготовление вертикальной части, и 1 на создание поперечной верхней части;
Для изготовления филенок запаситесь фанерой или ДСП, по вашему желанию их можно заменить стеклом. Если вы планируете изготовить филенки из стекла, дополнительно подготовьте штапики;
Кроме того, нам понадобятся клей и саморезы;
Дверная фурнитура (дверные петли и ручки);
А также материалы для заключительной отделки двери (различные специализированные покрытия, лаки и краски).

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной филенчатой двери

Первоначальный этап установки заключается в монтаже дверного проема. Он должен быть изготовлен таким образом, чтобы можно было легко исключить любые перекосы и различия ширины и высоты. После изготовления дверной коробки можно приступать к монтажу филенчатой двери своими руками;

Начать ее изготовление лучше с разработки эскиза, который создается с учетом ваших личностных предпочтений. Однако, начинающему мастеру специалисты советуют начать с монтажа двери с шестью филенками. Создав примерный эскиз двери, его детализируют, отмечают на нем все необходимые размеры, после чего закупают необходимые материалы согласно выбранным размерам;

Затем приступают к изготовлению рамы. Для этого с помощью рулетки измеряют ширину дверного проема.

Следует учесть, что размеры двери будут на 4-6 мм меньше размеров дверной коробки.

С учетом полученных размеров из бруса изготавливают основу для двери. Для этого на брусе, лишенном механических повреждений и неровностей, отмечают карандашом необходимую длину. Лишнюю часть отпиливают ножовкой. В итоге должны получиться 2 основные вертикальные стойки и 2 поперечные, которые закрепляются в нижней и верхней части конструкции, а также внутренние поперечные рейки, служащие для повышения прочности конструкции.

Чтобы детали плотно скрепить между собой, в нужных местах изготавливаются пазы и шипы, идеально подходящие по размеру. Для повышения прочности креплений детали промазывают столярным клеем, а в местах крепления филенок делают фаски.

Изготовив каркас, приступайте к монтажу филенок. Если вы используете древесину, то лучше остановите свой выбор на массиве доски - это позволит избежать создания сборной фаски. В соответствии с размерами фаски, из массива вырезают готовую деталь и по ее краям делают спилы, которые позволят плотно скрепить деталь с фаской.

Если у вас нет возможности создать филенку из цельного массива, но вы все-таки хотите использовать древесину, изготовьте филенки из кусков древесины, скрепив их между собой при помощи системы пазов и шипов, и дополнительно промазывая места стыков столярным клеем. После того, как изготовите филенку из кусков древесины, сделайте по е краям спилы для крепления с фаской.

Важно! Филенки, изготовленные из массива, можно дополнительно декорировать дополнительным узором, но для этого необходимо наличие специальных навыков и инструментов.

Если филенки изготавливают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с необходимыми размерами.

Если вы планируете сделать вставки из стекла, их также вырезают в соответствии с размерами двери, или при изготовлении поперечных реек и перемычек руководствуются размерами вставок.

Если дверь декорируете стеклом, украшенным двусторонней росписью с имитацией витража, рисунок наносят до того, как филенка будет вставлена в раму. Стеклянные филенки закрепляют с помощью штапиков, так как данный способ позволяет заменить вставку в случае ее повреждения.

Отделка филенчатой двери как основная составляющая ее длительной эксплуатации

Существует два основных способа обработки филенчатых дверей, первый из которых называется сплошным и подразумевает одинаковое оформление рамы и филенки, а второй - контрастным, подразумевающим явное выделение филенки.

Отделка межкомнатной или входной двери, изготовленной из соснового массива, заключается в обработке ее поверхности противогрибковыми, а также антисептическими препаратами, защищающими поверхность от агрессивных воздействий внешней среды, а также придают дереву огнеупорные свойства и препятствуют старению древесины. Однако, в отличие от других способов обработки, например, покраски эмалью, обработка антисептическими растворами не скрывает текстуру древесины и за счет вхождения в состав антисептиков красящих пигментов, облагораживают его оттенок и внешний вид в целом. Несколько лет назад для этих целей использовались морилки, которые взаимодействовали с верхним слоем древесины, а также лаки. Уровень насыщенности пигмента определяется только предпочтением заказчика, который заранее оговаривает с производителем необходимую ему породу. Но, несмотря на вышеперечисленные преимущества, древесина, которая подверглась обработке данными составами, обладает одним существенным недостатком, суть которого заключается в том, что при повреждении на поверхности древесины образуется светлое пятно. Это обусловлено тем, что пигмент проникает только в верхние слои древесины, в связи с чем, выбирая между натуральной древесиной и материалом, обработанным данными составами, отдавайте предпочтение природному варианту.

В качестве финишной обработки дверного полотна используют акриловые лаки на водной основе, которые, в отличие от алкидных лаков на растворителях, в меньшей степени изменять тон и структуру древесины, а также характеризуется большей экологичностью. Что касается выбора между матовой и глянцевой поверхностями, то здесь важно отметить тот факт, что на матовых поверхностях в большей степени видны загрязнения, тогда как глянцевые поверхности скрывают текстуру древесины, делая цвет более насыщенным. В связи с этим, советуем вам отдавать предпочтение полуглянцевым, а также полуматовым покрытиям для филенчатых дверей.

Филенчатые двери видео

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это вяглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

хвойные: они менее подвержены гниению;
хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
Рейка-перемычка.
Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина - 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле - собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних - 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Читайте также: Изготовление железной двери своими руками, Входные деревянные двери для загородного дома, Лестница на мансарду своими руками

Для чего нужны филенки

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их внешнему виду относятся скрупулезно.

Но кроме привлекательности, они должны быть надежны, удобны и долговечны. Всем этим параметрам соответствуют дверные блоки с филенчатыми полотнами, дизайн которых можно подобрать под многие стилевые решения.

Конструкция филенчатой межкомнатной двери состоит из нескольких отдельных деталей, которые помогают сохранить жесткость и геометрическую стабильность полотна при изменении влажностного или температурного режима в помещении.

Секрет состоит в том, что филенка не имеет жесткого крепления с обвязкой, а габариты фрагментов имеют несколько меньшие размеры, по сравнению с расстоянием между установочными пазами.

Подобная подвижная конструкция компенсирует возможные деформации материалов изготовления, в результате чего перекосов дверного полотна не возникает.

Важным моментом является тот факт, что межкомнатные филенчатые двери обладают сравнительно небольшим весом.

При этом их шумоизоляция имеет довольно-таки хорошие показатели.

Филенчатые полотна выглядят значительно привлекательнее плоских и фрезерованных створок с незатейливым рисунком.

Объемные и фигурные вставки с изысканными линиями дополнительно украшаются:

калевками, представляющими собой фасонные профили;
фасками, имеющими художественно стесанные кромки.

Без сомнения, присутствие филенок на двери делает ее эстетичнее и, несмотря на внешнюю массивность, элегантнее.

А возможность выполнения различных форм филенок и широкий выбор материалов изготовления предоставляет реальный шанс появления в доме эксклюзивной, презентабельной модели межкомнатной двери. Тем более что современные технологии позволяют даже недорогим изделиям выглядеть достойно.

Конструкция филенчатых полотен

Обвязочный каркас створки чаще всего выполняется из массива древесины или клееного бруса.

Боковые элементы рамы скрепляются с поперечинами и средниками при помощи шипов или нагелей (чопиков), в зависимости от материала изготовления. Детали обвязки могут иметь разную ширину и толщину, которая должна быть достаточной для размещения филенок.

В зависимости от варианта установки и материала филенок, фрагменты в готовую раму монтируют в цеховых условиях, либо по месту. Их крепят двумя способами:

элементы поочередно вставляют в пазы, предварительно прорезанные в боковинах, средниках и поперечинах;
вставки фиксируют с помощью декоративных планок или штапиков, наподобие стекол в оконных рамах.
Данный вариант позволяет без проблем производить замену филенок в полотне при повреждении какого-либо фрагмента или в случае обновления дизайна двери.

Для филенчатой двери вставки являются основным украшением.

Наиболее популярными материалами для их изготовления считаются:

дерево;
МДФ и HDF;
стекло;
пластик;
фанера;
сэндвич-панели с ячеистым заполнителем.

В последнем случае появляется возможность приобрести филенчатую дверь по более низкой цене, если производить сравнение с деревянными аналогами. Но в конструкции наиболее дешевых изделий внутреннее пространство вставных деталей остается полым.

Достаточно часто встречаются модели филенчатых межкомнатных дверей, сочетающих в одном полотне вставки из разных материалов. К примеру, в нижней части створки может располагаться глухая филенка из дерева или МДФ, а в верхней – стекло или витраж.

Спутать филенчатую дверь с какой-либо другой моделью сложно.

Отчетливо видимая обшивка в виде рамы и более тонкие вставки являются теми характерными чертами изделия, которые издалека указывают на его принадлежность. Интересно, что толщина объемных (фигарейных) филенок вполне может быть больше соответствующего размера обшивки, но их кромки остаются тонкими. В противном случае вставки зафиксировать в раме не удастся.

На рынке присутствуют так называемые «Прессованные филенчатые двери», но кроме внешней имитации очертаний вставок они ничего общего не имеют с настоящими филенчатыми дверями.

Покупателю следует помнить о том, что некачественные дверные полотна появляются лишь в случае отклонения от технологии изготовления и сборки филенчатых изделий, а также при использовании низкосортных материалов.

Подобная продукция может со временем просто рассыпаться на отдельные элементы.

Нередко за филенчатые двери принимают изделия со съемной окладной решеткой, устанавливаемой поверх вставки, занимающей всю площадь дверного полотна.

Такой вид створок имеет совсем другое название и является лишь стилизацией филенок, так как в каждую ячейку должен вставляться отдельный, независимый фрагмент.

Виды филенок

При изготовлении филенчатых дверей вставные фрагменты изготавливают:

гладкими, имеющими равномерную толщину по всей площади;
фигарейными, отличающимися выпуклой средней частью и тонкими кромками;
наплавными, сделанными из заготовок той же толщины, что и каркасная рама.

В межкомнатные двери устанавливают одинарные филенки, так как они не нуждаются в дополнительном утеплении, хотя для улучшения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают слой звукоизолирующего материала.

Отделка полотен межкомнатных дверей

Филенчатые створки предусматривают два основных варианта отделки:

сплошной – с одинаковым оформлением всех элементов;
контрастный – с преднамеренным выделением филенок за счет цвета, текстуры или материала.

Деревянные поверхности полотен обрабатывают антисептиками и антипиренами, их тонируют и грунтуют, после чего окрашивают.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Древесные плиты ламинируют или оклеивают шпоном из ценных древесных пород, а стекла матируют, украшают пескоструйными рисунками или другими доступными способами.

Вариантов много, поэтому полет фантазии в отделке филенчатых дверей не ограничен.

В качестве филенчатой вставки в межкомнатной двери престижно смотрятся витражи. Заменить дорогостоящий дизайнерский продукт поможет не менее эффектная декоративная роспись, нанесенная с обеих сторон стекла. Она способна создать полноценную имитацию витража.

Ремонт филенчатых дверей

Даже самая надежная межкомнатная дверь может в определенный момент потребовать ремонта.

Но сейчас речь не пойдет о перекосе полотен или износе петель. Для филенчатых дверей одной из причин реставрации становятся вставные фрагменты, а именно – их расшатывание, растрескивание или необходимость замены по разным причинам. И если расшатавшиеся элементы можно попробовать укрепить штапиками, а небольшие щели – зашпаклевать и закрасить, то с заменой отдельных деталей придется «поколдовать».

Процесс ремонта во многом зависит от конструкции дверного полотна, в частности, от варианта крепления филенок.

Для замены фрагментов, вставленных в пазы каркасной рамы, створку придется снять с петель и разобрать.

Делать это следует аккуратно, не допуская поломки соединительных шипов и разрушения нагелей. Специалисты рекомендуют для дальнейшей сборки рамы использовать старые нагели, посаженные на клей.

Новые крепежи после усушки могут привести к нарушению прочностных характеристик каркаса. После замены филенок, полотно заново собирается.

Если вставки на створке филенчатой двери закреплены при помощи штапиков или декоративных планок, то устранение дефектов происходит гораздо легче.

Для этого не потребуется даже снимать створку с петель, но понадобиться:

убрать крепежные детали с одной стороны створки;
вытащить заменяемую филенку;
вставить новый элемент;
прибить или приклеить штапики, калевки или фаски.

Кстати, по материалу изготовления и отделке установленные фрагменты вполне могут отличаться от обвязки двери, но только в том случае, если все они будут заменены.

При смене только одной филенки, ее внешний вид потребуется максимально приблизить к остальным элементам двери, чтобы не нарушить общую гармонию.

27.07.2015 в 13:07

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

Конструкции филёнчатых дверей.

Следует иметь в виду, что дверь тем прочнее, чем больше в ней средников, а следовательно, и филёнок; однако с увеличением числа средников возрастает стоимость двери.

Филёнчатые двери вследствие каркасной их конструкции обладают малым весом и возможностью разнообразной архитектурной обработки филёнок.

Однако филёнки весьма подвержены рассыханию. Для уменьшения рассыхания необходимо, чтобы направление волокон древесины в досках филёнок было параллельно большему размеру филёнок, так как усушка происходит в направлении, перпендикулярном к направлению волокон.

Сопряжение обвязок дверных полотен при толщине брусков от 44 до 64 мм производится на двух шипах, а при толщине брусков от 64 мм и более - на трёх шипах.

Для лучшего соединения обвязок в углах полотен (в дверях внутренних помещений) ставятся нагели. Соединение деталей без нагелей допускается лишь при наличии отборного высококачественного материала и исключительной тщательности в работе.

Толщина фанерных филёнок допускается не менее 5 мм для шкафных дверей и не менее 8 мм для комнатных, а толщина дощатых филёнок - не менее 18 мм.

Филенки могут быть оклеены с двух сторон фанерой; оклейка только с одной стороны не разрешается.

Оклейка обвязок и средников ценными породами дерева делается исключительно на мездровом клее 1-го и 2-го сортов. Заводская оклейка филёнок может быть сделана на альбумине, дефибрированной крови и казеиновом клею. Филёнки склеиваются из досок шириной не более 10 см. Пазы в обвязках и в средниках для вставки филёнок делаются с зазорами против размеров филенок в 2-3 см.

Перед вставкой филёнок в обвязку пазы зачищаются.

Раскладки, обрамляющие филёнки, прикрепляются на клею, на шурупах или шпильках к обвязкам дверных полотен или полуторцовым рейкам; прикрепление их или приклеивание к дощатым филёнкам не допускается. Поле филёнки должно иметь углы в 90°; размеры противоположных сторон филёнок могут отличаться одна от другой не больше чем на 2 мм. В пазы для филёнок не должен попадать клеи.

Филёнки соединяются с обвязками следующими способами: 1) при помощи шпунтов (рис.

268, фиг. 1 и 4); 2) при помощи шпунтов и раскладок (рис. 268, фиг. 7); 3) при помощи полуторцовых реек и раскладок (рис. 268, фиг. 10). Полуторцовые рейки вставляются на клею в шпунты обвязок. Для уменьшения влияния рассыхания, сохранения неизменяемости формы и удобства обработки полу- торцовые рейки имеют направление волокон под углом 30 - 60°.

Соединение филёнок с обвязками может производиться непосредственно (рис.

268, фиг. 1, 4, 7 и 10) или посредством рамок, в которые вставляются филёнки (рис. 269, фиг. 6 и 9). Соединения при помощи полуторцовых реек дают одинаковое сечение обвязок в глухой и остеклённой части (рис. 268, фиг. 7, 8, 10 и 11).

Такое решение значительно упрощает производство, позволяет производить простружку обвязки по всей её длине без остановки станка. Кроме того, применение рамки обогащает рисунок двери.

В случае решения дверей, изображённых на рис. 261 (фиг. 1 и 2), с остеклением вместо профилей обвязки, приведённых на рис. 268 (фиг. 1 и 4), применяются профили с раскладкой для укрепления стекла (рис. 268, фиг. 2 и 5). Остекление щитовых дверей (рис. 260, фиг. 12) осуществляется путём применения деталей, приведённых на рис.

270 (фиг. 4 и 5).

Раскладки для крепления филёнок и стекла делаются обычные (рис. 268, фиг. 2 и 5) или с наплавом (рис. 268, фиг. 7, 8, 10 и 11). Полуторцовые рейки делаются в один ряд (рис 268, фиг. 8, 10 и 11) или в два ряда (рис. 269, фиг. 5) Горбыльки остеклённых дверей решаются чаще всего в виде седёлок (рис.

268, фиг. 6, 9, 12 и рис. 269, фиг. 3 и 8).

Сравнивая приведённые решения крепления филёнки в обвязке, следует отметить следующие достоинства и недостатки этих решений.

Цельный профиль обвязки (без раскладок) с гладкой дощатой филёнкой очень прост и дёшев в производстве.

Однако профиль с полувалом (рис. 268, фиг. 1) создаёт трудности в сопряжении горбылька с обвязкой (в остеклённых дверях) при изготовлении дверей на деревообделочных заводах; в профилях с прямичками эти трудности отпадают. Конструкции дверей с профилированными (фагарейныма) филёнками (рис. 268, фиг. 4) при цельном профиле обвязки обладают теми же достоинствами и недостатками, что и с гладкими филёнками.

Двери с фигарейными филёнками богаче по рисунку, но дороже.

В конструкции двупольных дверей большое значение имеет решение притвора.

Как сделать дверь из досок своими руками

Притворы применяются трёх видов: с нащельником (рис. 268, фиг. 3), с маскировочной отборкой (рис. 270, фиг. 2) и гладкие (рис. 279, фиг. 6). Лучшим решением следует признать конструкцию с нащельником, обеспечивающим большую плотность притвора и плотное прикрытие засова замка.

Прифальцовка притвора обычно выполняется так, чтобы две сложенные прифальцованные обвязки филенчатых дверей были на 10 мм меньше удвоенной ширины обвязки (рис.

261, фиг. 1, 2 и 3). Поэтому приведённые выше размеры ширины двустворных дверей в 1290 и 1390 мм получаются как сумма размеров двух полотен размерами 650 и 700 мм, за вычетом 10 мм на прифальцовку притвора.

Фальц притвора делается слегка скошенным. Для размещения планки замка один из платиков фальца делается шириной не менее 30 мм.

Конструкция щитовых дверей.

За последние годы широкое применение начинают получать гладкие щитовые двери, изображённые на рис 260 (фиг9 - 12).

Гладкие щитовые двери имеют хороший внешний вид при оклейке их фанерой из ценных пород дерева с подбором рисунка; их можно легко оформить профилированными раскладками (рис. 269, фиг. 10 и рис. 270, фиг. 3, 4 и 6).

При оклейке щитовых дверей фанерой из ценных пород или шпоном в два слоя щит дверей состоит из 5 слоев с разным направлением волокна, что предохраняет его от коробления и усыхания и делает особо прочным.

Лицевые слои фанеры могут быть из ольхи, березы или сосны, а также из ценных пород древесины (венированная фанера), что обеспечивает разнообразие внешнего вида щита.

Кромки щита оклеиваются брусками из сосны или из породы, соответствующей’лицевому слою фанеры. Бруски соединяются со щитом при помощи нагелей на клею (рис. 270, фиг. 1).

Двери из ценных пород.

Двери из ценных пород дерева обычно оклеиваются по сосновой основе.

Двери, изготовленные из цельной ценной породы, встречаются редко, так как требуют большого расхода ценной древесины. Цельными делаются только полотна наружных дверей зданий особого значения; коробки и в этом случае делаются оклейными. Выступающая часть порога с заглублением в пол на 10 - 15мм делается цельной (рис. 272, фиг. 4, пунктир).

Дверные обвязки и филёнки внутренних дверей оклеиваются фанерой толщиною в 1,2 - 5,0 мм.

Кромки дверных полотен обкладываются цельными планками из ценной породы толщиною в 10 мм для предупреждения обкалывания углов кромок и для закрывания торцов шипов вертикальных кромок. Раскладки, штапики и плинтусы делаются цельными. Наличники и тумбочки могут быть цельными или оклейными. Коробки делаются исключительно оклейными при толщине фанеры в 5 .мм. Оклейка производится только по наружным поверхностям коробок с заглублением в штукатурку на 10 - 15 мм.

Наружные двери оклеиваются так же, как и внутренние, но более толстой пилёной фанерой (5 - 10 мм).

Толщина фанеры может быть иногда увеличена до 15 мм в зависимости от условий эксплоатации и для защиты двери от дождя (рис. 271, фиг. 1-3). Оклейку наружных дверей следует производить на казеиновом или альбуминном водоупорных клеях.

При оклейке обвязок и филёнок высококачественных дверей применяется подклеечная фанера, липовая или ольховая, в один или два слоя толщиною в 2-3 мм каждый (рис.

271, фиг. 8 и 10). Подклеечная фанера наклеивается на сосновое основание, а по ней наклеивается отделочная фанера из ценных пород.

Направление волокон подклеечной фанеры по Отношению к отделочной - перпендикулярное. Липовая и ольховая фанеры дают весьма малую деформацию и защищают от коробления основание и отделочную фанеру.

Дверные коробки.

Дверные полотна навешиваются на дверные коробки, укрепляемые в дверных проемах стен и перегородок.

Установка коробки в каменных стенах показана на рис. 258 (фиг. 1-9), а в перегородках - на рис. 279 (фиг. 7).

Коробки для внутренних дверей, как правило, делаются без порога (рис. 258, фиг. 8). Ширины брусков коробок для внутренних дверей принимаются в зависимости от толщины перегородок (рис.

272, фиг. 4), а при толщине перегородки более 120 мм коробки могут делаться составными (рис. 272, фиг. 5). Сопряжение верхних углов коробок показано на рис. 272 (фиг. 6 и 7).

Устоойство порогов.

Двери делаются с порогами и без них. Пороги устраиваются в тех случаях, когда к двери предъявляются следующие требования: теплоизоляция, высокая звукоизоляция, герметизация и огнестойкость.

Порог должен возвышаться над полом не более чем на 20 - 25 мм.

Следует предусмотреть возможность укладки перед дверью ковра. Для уменьшения высоты порога полы в некоторых случаях делаются на разном уровне, причём разность уровней не должна превышать 2-3 см, а порог не должен возвышаться над полом более чем на 2-3 см (рис.

272, фиг. 3 и 4).

Пороги с разным уровнем полов делаются в дверях наружных и входных в квартиру с лестничной клетки (рис. 272, фиг. 4 и рис. 258, фиг.

Зазор в дверях без порога между дверью и полом принимается в 8 мм; при пропуске под дверями ковров - 18 мм (рис. 272, фиг. 2 и 8); в дверях для ванных - также 18 мм.

Для предупреждения изнашивания порогов ширина губок их делается возможно большей, для чего пороги врезаются в полотно двери (рис.

272, фиг. 3 и 4 и рис. 258, фиг. 2 и 5). Кроме того, для этой же цели пороги наружных дверей обиваются листовой медью.

Для улучшения звукоизоляции между внутренними помещениями зданий с повышенными изоляционными требованиями в нижний брусок дверей без порогов иногда вставляются полоски из резины, кожи или парусины (рис. 271, фиг. 12).

Звукоизоляция дверей

На рис. 271 (фиг. 13) изображена конструкция двери, обеспечивающая повышенную звукоизоляцию; полотно сделано в виде плотного массивного щита; в притворах предусмотрены прокладки (из резины, фланели, тесьмы, шерстяных или ватных шнуров); под наличниками проложен картон или полотно со шпатлевкой.

Зазор между коробкой и перегородкой требует тщательной конопатки. Места соединения наличников с коробками и штукатуркой тщательно шпатлюются. При этой конструкции двери устройство порогов обязательно.

Наличники и тумбочки.

Для прикрывания щели между коробкой и штукатуркой перегородки или стены, а также для оформления проёма применяются наличники, которые делаются цельными или склеенными из частей (рис.

273, фиг. 5-8). Прикрепление наличников производится на равном расстоянии от кромок коробки (рис. 273, фиг. 6) или на равном расстоянии от дверных полотен, причём в последнем случае коробки иногда делаются с профилем (рис. 271, фиг. 14). Первое решение применяется чаще.

Напуск наличников на штукатурку делается не менее 10 мм. Отступ наличника от внутренних граней коробки или четверти (если в рабочих чертежах нет соответствующих специальных указаний) определяется в 8-15 мм.

По всему периметру наличника отступ делается одинаковым и проверяется по отвесу и уровню. Углы наличников тщательно сопрягаются на ус по биссектрисе угла и зачищаются шкуркой. Наличники делаются не тоньше 13 мм и укрепляются шурупами или гвоздями.

Для соединения наличников с полом и плинтусами служат тумбочки. Высота плинтусов и тумбочек определяется архитектурными требованиями, а ширина и толщина - сечением наличника с выступом на 3-4 мм (рис.

273, фиг. 5, 7 и 8). Тумбочки прикрепляются не менее чем двумя гвоздями или шурупами. Плинтусы из ценных пород древесины соединяются по длине вкось (рис. 273, фиг. 1); обычное же соединение плинтусов осуществляется прямым стыком (рис. 273, фиг. 2).

Используются технологии uCoz

модель "Matti-OVI"
производитель: Matti Ovi

Скачать описание

Версия для печати

* — цена приведена за белый глухой дверной блок шириной 690; 790; 890 и высотой 2090 мм.

Белые массивные филенчатые двери

В комплект филенчатой двери 3P входит:

Дверное полотно Matti-ovi с притвором, дверной П-образный короб, петли FISKARS FT-65 и встроенный механизм замка-защелки ABLOY 2014.

Белые филенчатые двери 3Р – одно из лучших решений для квартиры, дома или офиса.

Филенчатые двери своими руками

Интересные и красивые филенки сделают дверь не такой строгой и скучной, а высокое качество настоящих финских дверей от производителя позволит вам не только утеплить комнату, но и сделать ее более уютной и тихой на долгие годы службы этих дверей.

Филенчатые двери 3P могут быть разных размеров и расцветок – это поможет вам подобрать дверь, идеально подходящую к интерьеру и оформлению комнаты, сохранить цветовой баланс в помещении.

Дом, офис или квартира – неважно, в каком дверном проеме будут установлены эти двери – в любом случае, они будут служить его защитой и украшением одновременно.

Скорее всего Вам будет это интересно:

Включите тип его сборки среди факторов, которые определяют внешний вид и производительность дизайна интерьера. Подкладка шеи отражается в рельефе, образованном вставками, и более обширный и элегантный внешний вид, а не гладкий лист.

Хотя это решение действительно соответствует современному интерьеру, хотя основной сферой его использования является торжественный и прочный состав «исторических» тенденций. Если вы хотите оценить классический шарм этого типа продуктов, пожалуйста, позвольте каталогу бренда Академии.

Модели представлены в серии:

Zeus — строгие, но элегантные изделия с прямоугольными панелями, которые привлекают чистоту белоснежного и простого, но изысканного очарования неоклассицизма;
Леон — наблюдаемые черно-белые листья шейки матки, украшенные золотым листом и превращенные в сверкающий и роскошный «имперский» стиль;
Venera Classic — стильные и легкие модели с плавными линиями картриджей, которые отражают характеристики французской классики;
Piemonte — шпонированные листья, которые сочетают богатые богатые деревянные оттенки с застойной отделкой.
Самые прибыльные, они присоединятся к украшению авторитетного кабинета или библиотеки.

Способ изготовления с пластиной

Продукт состоит из различных отдельных элементов — это его основная характеристика.

Раньше эта процедура выполнялась вручную, так как ее запрашивал топ-плотник. Современные заводы предлагают покупку панельного дверного полотна, полученного с использованием высокоточного автоматизированного оборудования.

Модель включает:

компоненты ремня, который имеет внешнее устройство. Он состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных пластин, а нижняя часть выступает для большей жесткости;
средний размер — один, два, больше.
Плиты, которые разделяют пространство внутри рамки, обычно тоньше ремней. Внутри них желоба предназначены для крепления картриджей;
Филе, число варьируется от одного до бесконечности. Как правило, их не более восьми. Используются слепые элементы и стекло;
штапики, которые скрывают прорези между рамой и вставкой — узкие планки, часто с некоторым облегчением или декором.

Очевидно, что структура структуры представляет собой сложный процесс, поэтому цена полотна ворот не самая низкая.

Однако выбранный материал в значительной степени влияет на затраты. Варианты с поля относятся к премиальному сегменту и недоступны для всех. И продукты, изготовленные из комбинации древесины хвойных пород и МДФ, могут быть предоставлены человеком с любым доходом.

Практические преимущества инструмента

Модель, созданная комбинацией различных компонентов, известна своей прочностью и ударопрочностью.

Дверь Filenchatye — введите инструкции для собственных рук

Повреждение или разрушение листов с панельными дверями возможно только с сильным эффектом. Не менее важна способность решений выдерживать климатические мухи. Из-за микроскопического зазора между элементами устройства они могут реагировать на изменения окружающей среды без деформации.

Как сделать филенчатую дверь своими руками: пошаговая инструкция

24.04.2016Доска обрезная для строительства

В строительстве используется множество пиломатериалов, среди которых популярна обрезная доска.

Сначала она вырезается из бревна, спиливается по краям, поэтому на …

07.04.2016МЕТТЭМ® предупреждает об обмане

Вниманию партнеров ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», а также продавцов и покупателей продукции МЕТТЭМ®. В …

06.04.2016Композитные материалы: разновидности и область применения

Композитные материалы или, как их иногда называют, композиты, выгодно отличаются …

02.02.2016Оформление коридора

При дизайне коридора, на путь каждого встают множество дефектов самой прихожей.

Например, освещенность, высота …

17.01.2016Ремонт фальцевой кровли своими руками

Фальцевая кровля – один из видов кровельного покрытия, выполненного из металлических листов, соединенных между собой по …

24.12.2015Анализ питьевой воды

Сегодня качество воды во многом не соответствует основным нормам.

Химическое исследование считается наиболее эффективным способом, позволяющим установить общее состояние, органолептику, объем минеральных солей …

10.11.2015Практические советы по выносу балкона

Желающих расширить балконную конструкцию много – ведь после выполнения таких работ значительно увеличивается размер …

10.11.2015Холодное остекление балконов и лоджий

Под холодным остеклением имеют в виду отделку балконов и лоджий конструкциями …

Окна-двери: все темы

ОКНА: вопросы и ответы

ДВЕРИ: вопросы и ответы

Профиль MONTBLANC Собираюсь поставить пластиковые окна, предлагают профиль MONTBLANC.

Посоветуйте, у кого если из него окна, как он?..

Производство филенчатых конструкций: пошаговое руководство

Внутренние двери имеют не только функциональное значение, но и полноправно участвуют в интерьерном дизайне. В расчёте на то, что они будут служить не одно десятилетие, их выбору и качеству установки, должно уделяться наибольшее внимание.

Несмотря на огромное разнообразие, особой популярностью в народе пользуются двери филёнчатые. Что это такое, и чем эта конструкция лучше щитового варианта? Как осуществляется производство, и выполняется остекление филёнчатой двери? По данным вопросам мы постараемся представить исчерпывающую информацию, подкрепит которую видео в этой статье.

Знакомясь с предложениями компаний, представляющих свою продукцию на суд потребителя, можно видеть, насколько огромным может быть ассортимент межкомнатных дверей. Изделия отличаются не только по материалу изготовления и дизайну, но и по вариантам лицевой отделки, эксплуатационным свойствам, и, конечно же, конструкционным особенностям.

Как не запутаться в этом изобилии, и выбрать именно то, что нужно? Для этого необходимо, как минимум, понимать, как выглядит тот или иной тип двери. По большому счёту, полотна всех межкомнатных дверей делятся на две основных группы. Первый вариант – это щитовое, или как его ещё называют, глухое полотно, которое вы можете видеть на фото снизу.

Щит может быть изготовлен из срощенных сосновых брусков, ДПС или фанеры, а сверху облицован шпоном. В зависимости от заполнения и качества лицевого покрытия, варьируется и цена изделий. Такие двери смотрятся солидно, и служат долго. К их достоинствам, относится так же простота установки полотен и врезки замков (см. Установка замка в межкомнатную дверь: профессиональная инструкция).

Единственно, что можно квалифицировать как минус, так это солидный вес, который обычно провоцирует проседание полотна. Да и внешний вид у глухих гладких полотен довольно простоват. Основной упор в их дизайне, делается на природную фактуру древесины или шпона, используемых при изготовлении изделий.

Филёнчатые полотна: особенности

Теперь рассмотрим, что такое филёнчатые двери, о которых и пойдёт речь в нашей статье. Они относятся ко второй группе, объединяющей в себе каркасно-щитовые конструкции. В них из деревянных брусков собирается только каркас. Заполняют его либо остеклением, либо щитовидными вставками небольшого формата, которые и носят название филёнки.

Использование вставок даёт возможность избавить дверное полотно от недостатков, присущих щитовым изделиям. За счёт филёнок снижается вес изделия, его стоимость. Но самое главное — значительно улучшается внешний вид полотен, которые получают при этом интересную рельефную поверхность.

В данном случае, красота двери больше зависит от количества и формы филёнок, чем от природных качеств древесины. Кстати, изготовление филёнчатых дверей может и вовсе обходиться без неё. Листовой МДФ – прекрасный и недорогой материал, из которого сегодня изготавливают подавляющее большинство межкомнатных дверных блоков.
Листы, используемые в производстве, могут иметь ламинированную, шпонированную или окрашенную поверхность. Тем не менее, двери могут быть изготовлены и из простого материала, без лицевой отделки – так называемый, вариант «под покраску». Именно такие двери чаще всего и устанавливают в квартирах многоэтажек, сдаваемых в эксплуатацию с черновой отделкой.

Самое интересное, что изготовить филёнчатые двери своими руками хоть и непросто, но вполне возможно. Для этого нужно лишь иметь соответствующий инструмент, навыки работы с ним, и необходимую информацию, которой мы с вами охотно поделимся.

Обвязка полотна

Как уже было сказано, филёнчатое полотно состоит из каркаса (рамы, обвязки) – кому какое определение нравится, а так же прикрепляемых к нему вставок. Все нагрузки каркас принимает на себя, поэтому он должен быть сделан так, чтобы полотну была обеспечена поперечная и продольная жёсткость, устойчивость к механическим воздействиям.

Поэтому, производство филёнчатых дверей предполагает использование для этой цели хорошо высушенной древесины, или МДФ. Рама состоит минимум из пяти брусков, что вполне обеспечивает ей пространственную жёсткость. Два из них – это стойки, два — горизонтальные элементы (нижняя и верхняя царга), и одна поперечина (средник), которая отделяет нижнюю треть полотна, либо делит его пополам.

Один из вариантов сборки филёнчатых изделий

Обратите внимание! Одним из вариантов каркасно-щитовых дверей являются царговые конструкции. В них царги являются не только элементами обвязки, но и заполнения. То есть, из них полностью набирается полотно. Царги в филёнчатых дверях – это только элементы каркаса (обкладка), в которых предусмотрены пазы для соединения с филёнками.

Стыковка этих деталей производится только шиповым способом или нагелями, что уберегает изделие от температурных деформаций. Вам может показаться, что бесклеевые соединения ненадёжны, но это, поверьте, совсем не так. Сама филёнка никаких нагрузок не несёт, а выполняет лишь декоративную роль — и всё-таки она достаточно прочна, так как имеет толщину не меньше 18 мм.

Так как филёнка – это профильное изделие, которое может иметь не только прямоугольную, но и криволинейную конфигурацию, то понятно, что сложность исполнения двери зависит от количества вставок. Это не может не влиять и на стоимость изделия: у бюджетных изделий максимум одна-две филёнки, в дорогих вариантах межкомнатных дверей, их может быть шесть, или даже восемь. Ну а дизайны входных дверей, нередко предусматривают и вдвое большее их количество.

Лицевая отделка: что предпочесть

С конструкцией каркасно-щитовых дверей мы разобрались, теперь уделим внимание такому вопросу, как лицевая отделка. Какой вариант всё-таки лучше: покраска, ламинирование, или шпонирование? С дверями, изготавливаемыми из цельной древесины, всё просто — их поверхность шлифуют, иногда тонируют, а затем лакируют.

Использование в производстве ДВП и прочих производных древесины, предполагает более солидную отделку поверхности, которая, как правило, имитирует рисунок дерева. Сделать это можно только путём ламинирования или шпонирования материала. В первом случае, для этой цели используется декоративное покрытие под названием ламинатин.
Если сказать кратко – это бумага с напечатанным на ней рисунком дерева, пропитанная смолами и наклеенная на подложку. Древесный листовой материал прогоняют через специальный станок, на котором установлен рулон ламинатина. Приклеивание осуществляется под нагревом и давлением, после чего уже листы МДФ кроятся на заготовки.

Что касается шпона, то это уже не бумага, а тонкий слой древесины, который снимается с оцилиндрованного бревна. На изготовление шпона идут только ценные породы древесины. Этот материал может быть как рулонным, так и листовым. Но листы, как правило, небольшие, так как их ширина соответствует окружности бревна.
Фанерование – так правильно называется процесс оклейки ДСП шпоном, и дальше вы поймёте, почему. Сначала отбирают листы с одинаковым рисунком, укладывают в стопку и с помощью лезвия, и ровно обрезают края. Для оклейки листов большого формата, куски шпона в прямом смысле сшивают и склеивают между собой.
Материал, предназначенный для отделки внешней стороны дверного полотна, имеет многослойную структуру. Он склеивается из трёх листов шпона. Тот, который пойдёт на внешнюю сторону подгоняется по рисунку так, чтобы он был зеркальным отображением.
Средний лист обмазывается клеем с двух сторон, а уже наружные элементы приклеиваются к нему, проходя через горячий пресс. Получается своеобразная трёхслойная фанера, отчего этот процесс и получил название «фанеровка». На заключительном этапе материал шлифуют и лакируют, а затем уже облицовывают им дверное полотно.

Кстати, шпонированные двери совсем необязательно должны быть изготовлены из ДСП или МДФ, которые лишь с натяжкой можно назвать экологически чистыми. Это может быть и натуральная древесина, только более дешёвая сосна, облицованная, допустим, дубовым шпоном.

Современное оборудование, используемое на фабриках по производству дверей, позволяет соединять шпон с основой очень надёжно, так что можно быть уверенными, что со временем ничего не отклеится. Случайные царапины такому покрытию тоже не грозят, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что шпонированные двери – это лучший вариант по соотношению цены и качества.

Организация производственного процесса

Дверные полотна щитового типа, собирают из срощенных сосновых брусков, а это не только утяжеляет дверь, но и увеличивает расход материала. Использование таких элементов, как филёнки, позволяет максимально упростить и удешевить процесс, поэтому производители, особенно начинающие, делают основную ставку именно на филёнчатые двери.

Итак:

Если вы решили наладить производство дверей в качестве малого бизнеса, то информация, которую мы предлагаем в данной статье, будет для вас хорошей подмогой. Конечно, одними бытовыми столярными инструментами тут не обойтись.

Как минимум, тут нужна циркулярная пила, фрезер, и станок форматно-раскроечный, основными функциями которого является формирование идеально ровного реза. По внешнему виду он напоминает пилораму, но там пиломатериал свободно движется, а здесь жёстко зафиксирован относительно режущих поверхностей.
Подобное оборудование оснащено быстрореагирующими механизмами, и при работе с ним важно не забывать о технике безопасности. Не следует начинать работу на станке, или пользоваться ручным вариантом того же фрезера или торцовочной пилы, если вы не изучили его устройство, правил эксплуатации, не убедились в его исправности.
Инструкция производителя – это главный документ, который нужно изучить, что называется: «от корки, и до корки». Если вы собираетесь наладить производство, и закупили станки, к работе с ними могут быть допущены только те люди, которые прошли обучение, и имеют удостоверяющий этот факт документ.

Когда речь идёт об изготовлении одной или нескольких дверей для себя, можно попробовать обойтись верстаком, стуслом, ножовкой и стамеской, но без фрезера, хотя бы и ручного, красивую филёнку сделать не получится. Кстати, наклеить на поверхность ламинатин, или шпон, тоже можно вручную, и при желании вы легко найдёте обучающий видеоролик.

Как собирают полотно

Итак, мы уже говорили, что рама филёнчатой двери собирается минимум из пяти брусков, а просветы между ними заполняются филёнками.

А вообще, количество вставок зависит от промежуточных поперечин или стоек. Они как бы расчерчивают плоскость полотна на прямоугольники, и чем их больше, тем мельче по размеру будут филёнки.

Количество вставных элементов при этом тоже увеличивается. На представленном ниже примере, вы видите, что у дверей не один средник, а два, что дало возможность предусмотреть дополнительную вставку. Как видите, и остеклённая, и неостеклённая двери приобретают при этом более элегантный внешний вид.

Дверей филенчатых

К производству филёнок приступают только после того, как все заготовки для наружной обвязки каркаса изготовлены, а сам он частично собран. Собственно говоря, в первую очередь соединяют одну стойку с порожным и верхним профилем. Во избежание отклонений в размерах, средники нарезают после замера, по факту.
Сначала отрезают брусок нужной длины, и нарезают на его торце шип, чтобы можно было установить его в паз рамы. Далее делают примерку: вставив средник в рамку, делают по уровню карандашную отметку, и только тогда нарезают шип на втором торце. Чем больше филёнок будет на полотне, тем больше средников придётся установить.

Горизонтальные элементы всегда по длине соответствуют ширине двери. Если нужно установить промежуточные стоечки, то их длина равна расстоянию между двумя поперечными средниками.

Порядок сборки по умолчанию всегда такой: сначала ставятся более крупные элементы, а потом более мелкие. После того, как внутренность полотна будет заполнена, её закрывают второй стоевой деталью.

Как делают филёнки

Размеры будущих филёнок замеряются также по факту — после того, как на каркас полотна установлены горизонтальные средники. Если на полотне предусмотрено несколько одинаковых филёнок, то лучше всего отрезать шаблонную рейку и ориентироваться при замерах на неё.

Отрезая её, нужно уменьшить величину на 5-6 мм, чтобы дать рейке свободно двигаться в каркасе, не упираясь в обвязку. Однако при движении шаблонная рейка не должна выходить из пазов. Таким образом, при температурном расширении готового полотна, его детали смогут свободно смещаться, и можно избежать деформации.
Теперь нужно изготовить шаблон филёнки. Его вырезают из куска оргалита, или фанерки, примеряют в ячейку каркаса полотна, и только потом приступают к изготовлению самой филёнки. Наличие хорошо выверенного шаблона упростит процесс вырезания филёнок, сократит время, которое понадобилось бы для многократных замеров и подгонки. И чем сложнее форма филёнок, тем ценнее шаблон.

После того, как вырезана заготовка под филёнку, наступает самый ответственный момент. Ведь это профильное изделие, которое и составляет всю красоту филёнчатой двери. Этот самый профиль называется фигарейным полем, и чтобы его нарезать, нужна специальная насадка на фрезу. Варианты обработки торцов этой детали могут быть разными, после чего кромки будут иметь различный профиль.

Суть обработки заключается в том, чтобы толстые прямоугольные торцы детали превратить в изящные гребни, называемые фигареями, которые легко войдут в пазы обвязки. В процессе фрезерования, с торцов заготовки снимается объёмная часть, в результате чего кромки утончаются.

Их подшлифовывают, вставляют филёнку в каркас, а затем прижимают калевками, похожими на штапик. В заключение, с изделия удаляют пыль, полотно грунтуют и приступают к финишной отделке.

Заключение

Используемая литература

Как сделать филенчатые двери своими руками - видео

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Филенчатые двери: определение и краткий экскурс в историю

Особенности конструкции филенчатых дверей. Виды филенок

Основные разновидности филенок

Филенчатые двери фото

Популярные материалы для изготовления филенчатых дверей и их преимущества

Изготовление филенчатых дверей из соснового массива: нюансы и особенности

Преимущества филенчатых дверей, изготовленных своими руками

Материалы и инструменты для изготовления филенчатой двери

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной филенчатой двери

Отделка филенчатой двери как основная составляющая ее длительной эксплуатации

Филенчатые двери видео

Делаем раму самостоятельно

Делаем филенки своими руками

Сборка конструкции

Читайте также:

Для чего нужны филенки

Конструкция филенчатых полотен

Виды филенок

Отделка полотен межкомнатных дверей

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Ремонт филенчатых дверей

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

Конструкции филёнчатых дверей.

Как сделать дверь из досок своими руками

Конструкция щитовых дверей.

Двери из ценных пород.

Дверные коробки.

Устоойство порогов.

Звукоизоляция дверей

Наличники и тумбочки.

Белые массивные филенчатые двери

В комплект филенчатой двери 3P входит:

Филенчатые двери своими руками

Способ изготовления с пластиной

Практические преимущества инструмента

Дверь Filenchatye — введите инструкции для собственных рук

Как сделать филенчатую дверь своими руками: пошаговая инструкция

Окна-двери: все темы

ОКНА: вопросы и ответы

ДВЕРИ: вопросы и ответы

Филёнчатые полотна: особенности

Обвязка полотна

Лицевая отделка: что предпочесть

Организация производственного процесса

Как собирают полотно

Как делают филёнки