При оборудовании чердачного помещения достаточно часто приходится сталкиваться с проблемой остекления оконных рам, выполнения из стекла перегородок и т. д. Простые работы со стеклом можно выполнить и в домашних условиях, воспользовавшись приведенными ниже советами.
Нарезка стекла
Для нарезки листового стекла на куски нужного размера используют специальный стеклорез. Вместо него иногда используют изготовленные вручную карандаши из смеси березового или липового древесного угля, предварительно растертого в порошок, и гуммиарабика. Перед использованием угольные карандаши хорошо просушивают и обрабатывают трехгранным напильником. Далее отточенный конец поджигают и ведут им по заранее намеченной на стекле линии. Стекло разламывают по образовавшимся трещинам. Толстое стекло удается легко разрезать с помощью электростеклореза, который при желании можно сделать своими руками. Работают с этим прибором в следующей последовательности: предварительно очищенный от пыли и грязи лист кладут на ровную поверхность, намечают на нем линию разреза и укладывают по данной черте проволоку, к концу которой прикрепляют груз до 1 кг для более равномерной натяжки. К обоим концам проволоки присоединяют провода диаметром до 2 мм, подключенные к прибору ЛАТР с силой тока 9 А. Уровень напряжения регулируют таким образом, чтобы проволока на стекле была красно-коричневого цвета. Далее стекло разламывают по получившейся трещине.
Сверление стекла
Проделать в стекле отверстия требуемого диаметра и не расколоть его при этом можно, действуя по тому или иному нижеописанному методу.
Способ 1. Потребуется простое сверло, предварительно закаленное на огне следующим образом: зажимают его пассатижами и острие помещают в пламя газовой горелки. Нагретое сверло быстро переносят в сургуч и оставляют там до тех пор, пока оно полностью не остынет. Отверстие в крупном листе стекла, лежащем на твердой ровной поверхности, удается выполнить и с помощью сверла с острием, хорошо смоченным скипидаром.
Способ 2. В патроне дрели закрепляется небольшой обрезок толстой медной проволоки, заменяющий в данном случае сверло. Кроме того, предварительно готовится специальная паста (1 часть камфоры растворяется в 2 частях скипидара, затем добавляются 4 части наждачного порошка), которая наносится ровным слоем на стекло в том месте, где предполагается просверлить отверстие.
Способ 3. Предварительно очищенный от пыли и грязи лист стекла помещается на ровную поверхность, по линии предполагаемого отверстия выкладывается кольцеобразный борт из пластилина или замазки высотой около 1 см, в получившийся крут заливается масса из корундового порошка, разведенного водой, или паста. Сверление проводится с помощью идеально ровной медной трубки, закрепленной в патроне дрели (рис. 168).
Рис. 168. :
1 - патрон дрели; 2 - медная трубка; 3 - ограждение из пластилина; 4 - корундовый порошок; 5 - стекло
Способ 4. Если в стекле необходимо проделать отверстие достаточно крупного диаметра, то можно поступить следующим образом. На обезжиренном спиртом или ацетоном стекле намечается контур будущего отверстия. Далее берут немного чистого речного чуть влажного песка, который выкладывается ровным слоем на стекло в том месте, где нужно проделать отверстие. При этом диаметр песчаного круга должен быть несколько больше, чем диаметр предполагаемого отверстия. Плоской палочкой в центре песочной насыпи освобождается участок, точно совпадающий с ранее намеченным контуром. В результате получается песочный ободок с абсолютно чистым кружочком стекла внутри. До температуры не менее 250-300 °С в специальном ковшике разогревается оловянный припой в таком количестве, чтобы хватило полностью заполнить приготовленную песчаную форму (рис. 169). После застывания олова отливку аккуратно убирают вместе с отвалившимся стеклянным кружком.
Рис. 169. :
1 - припой; 2 - песок; 3 - стекло
Способ 5. Данный способ подходит для вырезания в стекле отверстия большого диаметра. Работа осуществляется в следующей последовательности. Сначала точно в середине намеченной окружности высверливается маленькое отверстие, в нее вставляется какой-нибудь стержень вместе с прикрепленным к нему алмазом или стеклорезом, вследствие чего получается инструмент наподобие циркуля. Затем выполняется круглый прорез, приспособление разбирается и по линейке стеклорезом делается еще несколько прорезов, разбивающих окружность на сектора (рис. 170).
Рис. 170.
Далее, удерживая лист стекла на весу и соблюдая известную осторожность, простукивают намеченный круг с помощью любого деревянного инструмента до тех пор, пока не выпадут все фрагменты. Лучше всего проводить такую операцию, погрузив стекло и инструмент в воду.
Шлифовка краев после нарезки стекла
После нарезки стекла на краях, как правило, остаются различные неровности, которые не только затрудняют дальнейшую работу с этим куском, но и зачастую служат причиной ранений. Обработку стекла начинают с удаления больших выступов, которые осторожно крошат с помощью пассатижей. Потом края аккуратно обтачиваются напильником, смазанным скипидарным раствором камфоры или керосином. Наиболее тщательно отшлифовать стекло удается с помощью точильного бруска - карборундового или наждачного. Однако следует учитывать, что при обработке данного материала они довольно быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется заранее запастись несколькими такими инструментами.
Изготовление матового стекла
Совершенно необязательно приобретать матовые стекла в магазинах, так как их изготовление в домашних условиях не отнимет много времени и сил, не потребует применения каких-то сложных технических средств. Качество же матового стекла, сделанного своими руками, будет ничуть не хуже промышленного. Итак, для работы нужно подготовить такие орудия производства, как подходящий по размеру лист обыкновенного оконного стекла, толстую доску из твердых пород дерева с идеально гладкой рабочей поверхностью, просеянный через мелкое сито чистый речной песок, небольшую, но достаточно тяжелую дощечку.
Стекло укладывается на приготовленную доску с прибитыми по краям деревянными планочками, которые не позволят ему съезжать с места во время работы. Затем вся стеклянная поверхность, обильно смоченная водой, покрывается тонким ровным слоем речного песка. Сверху накладывается дощечка, которой проводят в различных направлениях, растирая таким образом песок по стеклу. По мере необходимости добавляются песок и вода. В результате такой обработки стекло становится матовым. Качество работы периодически проверяется рассматриванием отмытого от песка листа на свет.
Краска для нанесения надписей на стекло
На стекле можно выполнить различные черно-белые надписи или изображения, которые будут радовать жильцов и гостей дома в течение долгого времени. Ниже приводятся рецепты подходящих красок для работы по стеклу.
Белая краска. Ингредиенты: 80 г силикатного клея, 20 г каолина. Способ приготовления: растертый каолин тщательно перемешивают с клеем. Для нанесения готовой краски на стекло требуется заостренная палочка или художественные перья.
Черная краска. Ингредиенты: 60 г силикатного клея, 20 г древесного угля, 20 г полиграфической черни. Способ приготовления: силикатный клей смешивают с углем и чернью в стеклянной или фарфоровой емкости, после чего получившуюся массу процеживают.
Протравливающая краска. Особенность такой краски заключается в том, что она глубоко проникает в стекло, поэтому удалить ее невозможно. Учитывая сказанное, необходимо быть максимально осторожным при нанесении протравливающей краски на стекло: лучше всего наметить линии рисунка заранее, чтобы сократить вероятность неудачно нанесенных мазков. Ингредиенты первого раствора: 1,5 г хлористого цинка, 6,5 г соляной кислоты, 50 мл дистиллированной воды. Ингредиенты второго раствора: 0,7 г сернокислого калия, 8 г фтористого натрия, 35 мл дистиллированной воды. Способ приготовления: растворы готовят в отдельности, а непосредственно перед употреблением краски смешивают следующим образом: первый раствор по каплям добавляют во второй. На стекло краску наносят с помощью деревянной или пластмассовой палочки.
Остекление оконных рам
Для проведения работ по остеклению вам необходимо запастись такими инструментами и материалами, как листовое стекло толщиной в 2-3 мм, гвозди длиной 15-20 мм, шурупы, шпильки из стальной проволоки, замазка, деревянные штапики, алмазный или роликовый стеклорез, линейка, карандаш, молоток, клещи или плоскогубцы, стамеска, шпатель, нож, наждачная бумага.
Прежде чем приступить непосредственно к вставке стекла, нужно провести целый ряд подготовительных мероприятий. Для выявления точной длины и ширины куска стекла промеривают расстояния между фальцами переплета, используя при этом метровую линейку. Применение рулетки нежелательно, так как из-за возможных перекосов рамы полученные при измерении цифры не будут верны. Следует заметить, что оптимальный размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем определенный, тогда не приходится опасаться, что оно треснет при перекосе или разбухании рамы. Далее проверяется состояние переплетов окна, при этом удаляются старые гвозди, осколки стекла, остатки замазки. После такой процедуры фальцы рекомендуется тщательно протереть влажной тряпкой, очищая их таким образом от грязи. Искривленные фальцы выравниваются стамеской или острым ножом. Щели, иногда появляющиеся в угловых соединениях переплетов, замазываются. Изъяны с внешней стороны рамы заделываются с помощью шпатлевки, предназначенной для наружных работ.
Теперь уже можно приступать к остеклению. Для этого стекло аккуратно помещают на нужное место и предварительно закрепляют, используя обойные гвоздики, которые очень осторожно забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа через каждые 20 см. После того как описанным способом будут вставлены все стекла, переходят к замазыванию окна, что необходимо для создания тепло- и звукоизоляции. В состав замазки входят 2 части чистого просеянного мелового порошка, 8 частей натуральной олифы, 2 частей белил и 1 части клея ПВА. Готовится она так: в 2/3 мела заливают всю олифу, получившуюся массу перемешивают до полного исчезновения комков, затем добавляют оставшийся мел.
Нужная консистенция замазки достигается тогда, когда масса перестает прилипать к стенкам сосуда. Для лучшего сцепления замазки с обрабатываемой поверхностью вводится некоторое количество клея ПВА, но в таком случае состав нужно использовать сразу после приготовления, так как он быстро застывает. Замазка с помощью шпателя накладывается ровным слоем по всем сторонам стекла так, чтобы полностью закрылись шляпки гвоздей. В противном случае с течением времени под действием влаги они ржавеют, а вокруг них на раме образуются рыжие разводы.
Описанный метод остекления имеет один недостаток: замазка рано или поздно начинает отставать из-за неплотного стыка поверхности стекла и фальцев, а через образовавшиеся трещины в помещение проникает холодный воздух. Избежать такой неприятности можно, если загерметизировать фальцы, нанеся на них тонкий слой замазки и прижав ее вставленным стеклом. В некоторых случаях при остеклении применяют штапики -деревянные рейки, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму. Их назначение - обеспечить наиболее плотное прижатие листа стекла к фальцам.
Штапики непосредственно перед использованием осматривают, при этом выбраковывают треснувшие, имеющие крупные сучки и т. д. Предпочтительно, чтобы длина выбранных штапиков совпадала с размерами сторон рам, однако допускается и состыковка отдельных реек. Штапики шлифуют наждачной шкуркой, потом олифят и красят. Чтобы отрезать штапик нужной длины, на рейку в заранее намеченном месте следует положить острый нож и ударить по нему молотком. Для получения более ровного среза рейка предварительно слегка надрубается. Кроме того, распилить штапики можно с помощью мелкой ножовки. По углам рамы штапики состыковывают на ус. Закрепляют их только тонкими гвоздями или шпильками. Для изготовления последних стальную проволоку кусачками разрезают на 2-сантиметровые кусочки.
Одни концы проволоки загибают на расстоянии 5 мм от края, а другие затачивают следующим образом: несколько шпилек зажимают плоскогубцами так, чтобы их выступающие края были одинаковыми по длине. Затем эти концы несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному бруску.
Работы с органическим стеклом
Органическое стекло гораздо легче поддается обработке, чем силикатное. Под воздействием относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придать ему различную форму. Его можно разрезать, просверлить, обточить, приклеить и т. д. Все же у органического стекла есть и свои недостатки: его очень просто поцарапать, под действием различных веществ оно теряет свою прозрачность и т. п. Поверхность такого стекла очищается только с помощью обыкновенной теплой воды и мягкой салфетки. Применение каких-либо абразивных материалов или синтетических средств недопустимо. Обезжиривают оргстекло бензином или керосином, но не ацетоном или растворителем (они приведут его в негодность).
Нарезка органического стекла
Рис. 171. :
1 - провод; 2 - оргстекло; 3 - ножовочное полотно
Рис. 172. :
1 - нагретая нихромовая проволока; 2 - оргстекло; 3 - груз; 4 - провода к трансформатору
Отрезать кусок оргстекла по прямой линии можно с помощью ножовочного полотна, закрепленного в лобзике, или специальным ножом-резаком (рис. 171). Нарезку оргстекла проводят в такой последовательности. Сначала очищенный лист помещают на ровную горизонтальную поверхность и закрепляют тем или иным способом, чтобы предотвратить его сдвигание во время работы. На линию отреза плотно прикладывают линейку, по которой и проводят ножом до тех пор, пока стекло не развалится на 2 отдельные части. Края отрезанного таким образом оргстекла в обработке не нуждаются.
Замысловатые фигуры из органического стекла вырезают с помощью раскаленной проволоки. Для этого в лобзике закрепляют тонкую нихромовую проволоку, отличающуюся большим электрическим сопротивлением. К ней через трансформатор подводят постоянный или переменный ток напряжением не более 3-4 В. Естественно, используя такой метод разделки оргстекла, необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Разрезать органическое стекло удается и просто проволокой без лобзика. В таком случае край листа фиксируется на весу и через него в нужном направлении проходит натянутая под действием груза проволока (рис. 172).
Сверление органического стекла
Обычная дрель как нельзя лучше подходит для сверления в оргстекле отверстий нужного диаметра. При этом лист необходимо хорошо закрепить, так как из-за вязкости материала сверло нередко заедает и увлекает в своем вращении нефиксированный кусок. Для сверления отверстий больших диаметров следует использовать специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки равен 17°, а угол задней заточки сверла равен 4-8°. Для сверления тонкого оргстекла подбирают сверла с углом заострения в 60°, для толстого листа - в 90°. Чтобы не допустить перегрева кромок отверстия толстого листа, дрель периодически выключают, удаляя в это время накопившуюся стружку.
Склеивание органического стекла
Надежно скрепить оргстекло удается только одним клеевым составом, приготовленным следующим образом. Органическую стружку (3 г) засыпают в сосуд с дихлорэтаном (100 г). При непрерывном помешивании стружка растворяется, после чего клей ставят в темное место на 2 сут. Соединяемые участки тщательно очищаются от грязи и пыли, обезжириваются, точно подгоняются и склеиваются внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом клей с помощью кисти наносится ровным слоем на обе скрепляемые поверхности, которые затем плотно прижимаются друг к другу. При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины листа, только тогда обеспечивается необходимая прочность соединения.
Окраска органического стекла
Органическое стекло в домашних условиях можно окрашивать любым из нижеприведенных способов.
Способ 1. Для окраски потребуется цапонлак, который заливают в стеклянный или эмалированный сосуд. В краситель погружаются изделия из оргстекла и выдерживаются в нем до тех пор, пока насыщенность цвета не достигнет желаемой степени. Нужно отметить, что стекло при желании можно докрасить. Для этого его необходимо как следует просушить, а затем снова опустить в лак.
Способ 2. Краситель приготавливается следующим образом. Стружку из оргстекла (1 часть) растворяют в уксусной эссенции (6 частей), а затем в полученную смесь добавляют обыкновенные чернила, которыми заправляют стержни шариковых авторучек. Готовый состав с помощью кисти наносится на предназначенную для окраски поверхность.
Способ 3. В метиловый спирт добавляется некоторое количество анилинового красителя. Полученный раствор непосредственно перед употреблением подогревается на водяной бане. Оргстекло перед окраской на миг погружается в кипящую воду, а затем не надолго опускается в сосуд с кипящим красителем. В таком случае краска не просто ложится на поверхность оргстекла, а проникает глубоко внутрь.
Способ 4. Обезжиренное бензином оргстекло на 10 минут погружают в концентрированный раствор стирального порошка (1 кг порошка на 1 л воды), после чего тщательно ополаскивают его холодной водой и немедленно приступают к окрашиванию. Предварительно изготавливают краску из 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта и 3 г стирального порошка, которая перед употреблением разводится 1 л горячей воды. В полученном растворе при непрерывном помешивании в течение 15 минут выдерживают подготовленное стекло.
Органическое стекло можно окрасить и не в один цвет, а сделать его пятнистым от разноцветных разводов краски. С этой целью на большой лист плотной бумаги наливают несколько столовых ложек той нитрокраски, цвет которой будет фоном. Бумагу слегка потряхивают, давая краске возможность растечься. Затем на получившуюся цветовую основу произвольно наносят примерно по 10 капель 2-3 разных оттенков. Далее лист бумаги слегка сгибают, чтобы образовался желобок, и смесь сливают на оргстекло. Красящий состав должен равномерно покрыть всю поверхность. Если результат проделанной работы не отвечает ожиданиям, то после высыхания краску аккуратно удаляют с помощью тампона из мягкой ткани, смоченного в растворителе, и заново перекрашивают стекло.
Молочно-белый цвет оргстекло приобретает под воздействием серной кислоты, в которой его выдерживают не более 10 мин. После травления лист осторожно достают из емкости с кислотой, помня о том, что его поверхность под влиянием такой агрессивной среды размягчается, и хорошо промывают проточной водой.
Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом травления
Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполняется это следующим образом. Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60-70 °С, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги - контуры рисунка или надписи. После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды, а ненужный парафин аккуратно удаляют острым ножом. По краям листа делают герметичный парафиновый бортик высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления.
В приготовленную парафиновую форму примерно на 5-10 мин заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве. По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.
Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки
Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится фрезой. Главная характеристика фрезы - скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.
Сгибание органического стекла с помощью электропаяльника
Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник. Раскаленное жало паяльника прикладывают к оргстеклу в заранее намеченном месте. После характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом. Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу. Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90-100 °С металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.
Витражи
Изготовить красивые витражи можно и в домашних условиях, избрав для этого один из нижеописанных способов.
Способ 1. Для работы потребуется стеклянная цветная смальта (небольшие кусочки глушеного цветного стекла) и 2 листа относительно тонкого прозрачного стекла. Из смальты на одном листе стекла выкладывают задуманный рисунок, после чего набор осторожно, чтобы не сдвинуть с места цветные кусочки, закрывают вторым листом. Получившийся витраж фиксируют металлической или деревянной рамкой.
Способ 2. Из цельных разноцветных листов стекла вырезают кусочки, соответствующие тому или иному фрагменту рисунка. Их закрепляют, вставляя в заранее сделанный металлический трафарет рисунка со спаянными между собой деталями.
Способ 3. Рисунок витража набирают из литых стекол - элементов орнамента, которые скрепляются смолой.
Способ 4. Большой лист прозрачного стекла расписывают красками, ориентируясь по заранее намеченным линиям рисунка. После того как краска немного подсохнет, витраж обжигают в печи при температуре 550-560 °С.
ООО «Лаборатория промышленного альпинизма» проводит все виды стекольных работ. Наши специалисты, обладающие сертификатами промышленных альпинистов, возьмут любую высоту и превосходно справятся с выполнением работ любой сложности.
Наши преимущества в выполнении стекольных работ
- В нашей команде — только опытные сотрудники, чей профессионализм подтвержден сертификатами высотных рабочих. Промышленный альпинизм - это наша профессия.
- Мы стабильно и успешно работаем уже несколько лет, поэтому накопили большой опыт устранения самых сложных проблем остекления.
- Работаем с самым передовым оборудованием и инструментами, что позволяет сократить время проведения работ до минимума.
- Гарантируем полную безопасность каждого работника на любой высоте.
- Обеспечиваем высокое качество и надежность работ, благодаря применению новейших технологий.
В сфере стекольных работ мы предлагаем
- Замену стекол витрин, балконов, окон;
Мы меняем стеклопакеты и стекла, которые лопнули из-за усадки здания. Устраняем последствия некачественного монтажа окон, из-за которого возникают протечки. Выборочно меняем стеклопакеты на любой высоте.
- Остекление окон и балконов на большой высоте;
Застеклив балкон, вы получаете дополнительные метры, где можно создать уютное место для отдыха или рабочий кабинет. Кроме того, вы решите проблему утепления прилегающей к лоджии комнаты, так как создадите барьер для проникновения холода и осадков.
- Нанесение на стекла защитных пленок;
Нанесение защитной пленки на стекло повышает безопасность помещения и людей, которые в нем находятся. Такое стекло гораздо труднее разбить. Но если это и случится - не будет травмоопасных осколков. При пожаре пленочный слой не даст проникнуть воздуху в посещение, а значит, снизит степень возгорания. Двойной слой защитной пленки полностью блокирует проникновение ультрафиолетовых лучей, тем самым сохраняя мебель и технику от выгорания.
- Установку стекол в оранжереях, теплицах, зимних садах;
Для помещений, где выращивают растения, мы устанавливаем стекла, максимально пропускающие инфракрасные лучи, что благоприятно сказывается на развитии флоры.
- Мытьё окон, балконов, стеклянных коридоров, витражей на большой высоте;
Мытье стеклянных конструкций на большой высоте невозможно осуществить силами техперсонала, так как это крайне опасная работа. Профессиональные инструменты и средства в руках у профессионалов нашей компании возвращают стеклу 100% прозрачности, попутно устраняя плесень, грибок, высолы и пр.
- Замену стёкол в световых фонарях;
Если светопропускающие элементы зенитных фонарей пришли в негодность, мы можем их заменить на аналогичные стеклянные либо поликарбонатные, обладающие облегченным весом. По желанию заказчиков, меняем форму и конструкцию фонарей.
- Осмотр и диагностику технического состояния окон и балконов, лоджий;
Если стеклянные конструкции стали вызывать опасение либо прошел срок их гарантийной службы, то своевременная диагностика поможет выявить появившиеся изъяны. Наши специалисты оценят состояние ваших стекол, дадут полную характеристику конструкциям, укажут причины разрушения и оптимальные пути восстановления.
Если Вы не нашли в указанном выше списке тот вид работ, что необходим Вам, то свяжитесь с нашими специалистами. Вы получите понятную и грамотную консультацию по любому вопросу. Наши специалисты проведут любой вид работ в короткий срок, используя технологии промышленного альпинизма.
Особенности стекольных работ
Обычное остекление окон производится с использованием листового силикатного стекла толщиной 2,5-4 мм. Для остекления витрин, больших окон, стеклянных подвесных коридоров используется стекло толщиной от 5-6 мм и более. Чем выше расположена остекляемая поверхность, и чем больше ее площадь, тем должна быть больше толщина стеклянного листа. Для мытья стекол, находящихся на большой высоте, требуются навыки промышленного альпинизма. Наши специалисты с легкостью берут любую высоту, а для очистки стекол используют современные чистящие средства, не оставляющие разводов, а также различные щетки, губки для устранения особо устойчивых пятен.
Стекольные работы от ООО «Лаборатория промышленного альпинизма»
Наши специалисты быстро и качественно проведут любые необходимые работы со стеклом. Навыки и опыт наших промышленных альпинистов позволяют им трудиться на зданиях любой высоты. Мы используем только современные чистящие средства и другие материалы и внимательно следим за качеством выполненных работ.
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!
Мы перезвоним Вам
в течение 30 минут.
Также вы можете
прикрепить фото
вашего объекта.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
К стекольным работам относятся: нарезка стёкол, приготовление замазки, вставка стёкол, починка и удаление разбитых стёкол.
Нарезают стёкла ручным режущим инструментом - алмазом или стеклорезом. Инструмент алмаз (рис. 1) состоит из металлической оправы (с ручкой), в которую вставлен кристалл самого твёрдого минерала - алмаза. Он и служит резцом; острым краем кристалла надрезают стекло по поверхности. Металлическая оправа имеет вырезы, служащие для отламывания излишков стекла после надрезки. Алмазы различаются по номерам (от № 1 до № 6); чем крупнее кристалл, тем больше номер алмаза и тем толще стекло, которое им можно нарезать. Наиболее часто употребляются алмазы № 2 и № 3. Для сохранности алмаза не следует прикасаться кристаллом к твёрдым предметам (кирпич, металл), чтобы не затупить его; нужно оберегать алмаз от падения, так как при этом может выпасть кристалл или измениться направление его режущего ребра. Так как алмаз относится к редким минералам, вместо него часто применяют твёрдые металлические сплавы. Инструмент для резки стекла, в котором резцами служат ролики из твёрдого сплава, называется стеклорезом. Ролики (диски) с острозаточенными краями свободно вращаются в обойме (рис. 2). Затупившийся ролик легко заменить смежным, для этого достаточно отвинтить закрепляющий винт обоймы, повернуть её на часть окружности и затем снова затянуть винтом.
Нужно оберегать ролики от ударов, загрязнения и увлажнения. Алмаз и стеклорез следует хранить завёрнутыми в хряпку или в футляре из замши или сукна.
При отсутствии алмаза или стеклореза небольшие тонкие стёкла можно нарезать острым концом сломанного напильника или каким-либо другим острым инструментом из твёрдой стали.
Нарезку стёкол
производят на столе, покрытом сукном или картоном. Перед нарезкой стекло нужно очистить от грязи и пыли; нельзя резать мокрое стекло. Стекло, принесённое с мороза, должно быть до нарезки отогрето и протёрто насухо. Размеры нарезаемого стекла отмеривают по длине и ширине на 4 мм
короче соответствующих размеров между бортами фальцев переплёта. Разметку нужно делать по угольнику, чтобы все углы нарезанного стекла были прямыми (без перекосов). При отмеривании на краях стекла делают разметку (засечками алмаза). Нарезку стёкол ведут по направляющей линейке, которую прижимают к стеклу левой рукой. Линейку надо отодвинуть от намеченной линии реза влево наполовину толщины оправы алмаза (стеклореза).
Алмаз (стеклорез) нужно держать вертикально, острая грань алмаза должна быть обращена по направлению резки. На ручке алмаза (или на оправе) обычно имеется пятнышко или небольшое углубление, которое при резке должно быть обращено к линейке; этим проверяется правильность направления режущей кромки алмаза. В начале реза не следует задевать кристаллом алмаза за край (кромку) стекла, а в конце реза не надо сдёргивать алмаз с кромки; нужно вести алмаз по стеклу с небольшим нажимом (особенно, когда алмаз новый - острый) плавно и прямолинейно; не надо водить несколько раз по одной черте. Некоторые стекольщики рекомендуют смачивать стекло бензином по линии реза. Если алмаз (стеклорез) притупился, то надрезанное стекло слегка простукивают снизу оправой алмаза (стеклореза); отламывают стекло о край стола (рис. 3) рукой; узкую полоску отламывают, захватывая стекло прорезью в оправе алмаза или стеклореза (при этом инструмент надо держать за оправу, а не за ручку, чтобы не отломить её); неотломившиеся части стекла удаляют осторожным повторным простукиванием.
Стекольная замазка
для застекления деревянных переплётов приготовляется из смеси молотого мела с олифой, иногда - с добавлением белил. Мел должен быть хорошо просушен и просеян через мелкое сито. Лучше применять натуральную олифу. На лист железа, противень, доску и т. п. насыпают кучкой мел, в середине кучки делают лунку; постепенно (чтобы не вытекала) подливают в лунку олифу, сгребая мел шпателем (или ножом) в олифу и смешивая до густоты; густую массу месят руками (как тесто), пока она не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть пластичной: валик замазки, раскатанный между ладонями, при растягивании должен разрываться не сразу, а с постепенным образованием шейки в месте разрыва. Для приготовления 1 кг
стекольной замазки требуется: мела около 800 г
, олифы натуральной 200 г
.
Если замазку приготовляют для вставки больших (зеркальных) стёкол, следует часть мела (200 г
) заменить сухими цинковыми или свинцовыми белилами; для застекления металлических переплётов вместо белил берут свинцовый или железный сурик в том же количестве. При застеклении оконных переплётов на 1 м
длины фальца оконного переплёта требуется 90 - 120 г
замазки. Стекольную замазку можно купить в готовом виде в хозяйственном магазине, но при этом не следует брать нетвердеющую оконную замазку, предназначаемую для промазки окон на зиму. Для хранения замазку завёртывают в тряпку или бумагу. Если замазка затвердела в комке, можно разбить её деревянной колотушкой и размять руками. В случае применения недостаточно тонкого порошка мела замазка иногда всё же быстро сохнет во время хранения; восстановить мягкость можно добавлением олифы и тщательным разминанием.
Для вставки стёкол
фальцы переплётов следует тщательно очистить от грязи, краски и старой замазки (в старых переплётах), просушить и затем желательно проолифить. Старую замазку нужно удалять стамеской или толстым ножом и счищать щёткой. Если старая замазка счищается плохо, можно обмазать её иа несколько часов крепким раствором каустической соды и извести (для размягчения) и после этого удалить; для той же цели можно испробовать раствор хозяйственого мыла. Вставку стёкол лучше производить при горизонтальном положении переплётов, сняв их с петель или вынув из оконной коробки и положив иа стол, верстак и т. п. Правильность размеров нарезанных стёкол проверяют, вставляя их в фальцы переплётов без замазки; если стекло окажется слишком большим по размеру или несколько перекошенным, его нужно повторно обрезать алмазом. Фальцы должны быть перекрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины, а между кромкой стекла и бортом фальца должен остаться зазор около 2 мм
, чтобы стекло не треснуло при разбухании переплёта.
После очистки и проолифки фальцы промазывают замазкой (подстилающий слой) при помощи стамески или ножа с тупым концом (тонким слоем от 2 до 4 мм
) по всей длине, проводя ножом, от себя; в фальцы на слой замазки кладут стекло, прижимая его пальцами и проводя ими по краям. Затем укрепляют стекло шпильками из стекольной проволоки, которые забивают боковой стороной стамески в фальцы (рис. 4) на расстоянии 30 см
одна от другой (не менее двух шпилек по каждой стороне стекла). Чтобы стекло не трескалось при переменах температуры, шпильки не следует прижимать туго к стеклу, лучше забивать их на расстоянии 1 - 2 мм
от поверхности стекла наклонно к плоскости стекла. После забивки шпильки от неё отламывают проволоку в месте загиба. Концы шпилек не должны выступать из замазки после заполнения ею фальцев. Вместо шпилек можно применять мелкие гвозди (или использованные граммофонные иголки).
Укреплённое шпильками (или гвоздиками) стекло плотно промазывают в фальцах замазкой, в виде отдельных крупных мазков и разравнивают её стамеской или ножом под углом 45° к поверхности стекла, заглаживая до блеска (рис. 5). Сейчас же вслед за промазкой фальцев стекло протирают сухой тряпкой, чтобы на нём не засыхали остатки замазки. Если после протирки всё же останутся пятна, то стекло протирают влажной (или слегка смоченной в керосине) тряпкой.
Вставку стёкол во время мороза следует делать только в случаях крайней необходимости; при этом нужно приготовить более мягкую замазку и употреблять её в: работе подогретой до температуры не ниже + 20°.
Иногда стёкла крепят к переплётам с помощью узких накладных планок - «штапиков», которые ставят на резиновые прокладки или на слой замазки и закрепляют шурупами к переплёту. «Штапиками» закрепляют обычно стекла шкафов и другой мебели.
Часто толстое стекло, повреждённое ударом, только растрескивается, но не выпадает, и лишь в месте удара образуется небольшое отверстие. Для временного закрепления такого стекла нужно наложить на отверстие с обеих сторон аккуратно вырезанные кусочки кожи, резины или фанеры, пропустить сквозь них проволочку или винтик и закрепить.
Загрязнённые стёкла чистят
так: просеянный мел завёртывают в тряпку, сложенную вчетверо; тряпку скручивают, слегка смачивают её водой и натирают стёкла. Когда мел на стекле высохнет, его протирают сухой мягкой тряпкой. Не рекомендуется стёкла смазывать мелом непосредственно (т. е. незавёрнутым в тряпку), так как в меле могут содержаться твёрдые частицы, которые поцарапают стекло. Если стёкла очень загрязнены, их надо предварительно промыть слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Жировые пятна можно удалить бензином или другим растворителем. Пятна засохшей масляной краски на стёклах соскабливают ножом, стамеской, а затем промывают раствором каустической соды (100 г
соды на 1 л
воды).
Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.
Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.
В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.
Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.
Листовое стекло толщиной 2-4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 1 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 1 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый - на 350 м).
Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.
Рис. 1. Резка стекла: а - алмазный стеклорез; б - роликовый стеклорез; в ка стекла; г - отломка стеклорезом и клещами
Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.
Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.
Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 1).
Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой - нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.
Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штаниках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.
Рис. 2. Крепление стекла на штаниках: 1 - переплет; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - штапик; 5 - гвоздь (шуруп или шпилька)
Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25-30 см (рис. 2).
Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.
Остекление оконных переплетов, балконных и внутренних дверей, как правило, в настоящее время осуществляют на предприятиях - изготовителях столярных изделий или домостроительных комбинатах. Однако в отдельных случаях в жилых и почти полностью в промышленных зданиях стекольные работы приходится выполнять на объекте.
В соответствии с требованиями СНиП III -21-73 остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ. Оконные и дверные переплеты, подлежащие остеклению, необходимо прошпаклевать и окрасить за 1 раз, а фальцы переплетов очистить, покрыть олифой и просушить.
Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стекольных замазок осуществляют централизованно.
Стекло поступает на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам в соответствии с заказными спецификациями, комплектно с уплотнителями, герметиками, а также установочными и крепежными материалами. Мерное стекло комплектуют на группу однотипных помещений.
Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляют:
– в деревянных переплетах - шпильками или штапиками; шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;
– в металлических переплетах - клиновыми задвижками, зажимами-кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, которые вставляют в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками и резиновыми профилями;
– в пластмассовых переплетах - на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением штапиками на винтах или шпильках. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен быть толщиной 2-Змм, накладывают его равномерно, без разрывов.
Стекольные работы наиболее целесообразно вести поточно-пооперационным методом, при котором каждый член звена выполняет только одну операцию и подготовляет фронт работ для другого члена звена.
Профильное стекло в наружных и внутренних световых проемах и ограждениях устанавливают вертикально на эластичные прокладки и закрепляют уголковой сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, вставленных в заранее просверленные по проекту отверстия. Зазоры между элементами из профильного стекла заполняют морозостойкой резиной с последующей цементацией бутафольными мастиками, наносимыми шприцем.
Отдельные элементы профильного стекла перед установкой набирают в горизонтальном положении на стенде в пакеты по 5-6 шт. (стеклопакеты) и сжимают сжимами - фиксаторами. Затем стеклопакеты устанавливают в деревянные, металлические или железобетонные переплеты и укрепляют резиновыми или пластмассовыми профилированными прокладками. Закрепляют стеклопакеты штапиками или эластичными замазками.
Для выполнения стекольных работ нужны различные материалы, инструменты, инвентарь и приспособления.
Стекло листовое оконное бывает различных размеров и толщины.
Кроме этого, имеется полированное стекло толщиной от 4 до 7 мм, витринное полированное плоское и гнутое толщиной 6,5-8 мм, витринное неполированное плоское и гнутое толщиной 6-10 мм, армированное, упрочненное, закаленное, теплозащитное, узорчатое, рифленое и др. Размеры такого стекла бывают различными.
Стекло упаковывается в ящики. Хранить его следует в крытых складах, оберегая от всевозможных ударов.
Шпильки и проволока. Для закрепления стекла в фальцах переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди не длиннее 20 мм. При отсутствии шпилек и гвоздей применяют «сталистую» проволоку толщиной 1 -1,5 мм, ломающуюся при двух-трех перегибах. Для закрепления стекла на каждые 10 пог. м фальца требуется 13 г проволоки. 1 кг проволоки можно закрепить до 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.
Шурупы и гвозди. Стекла закрепляют в фальцах не только шпильками и замазкой, но и деревянными планками-штапиками. Для закрепления штапиков к фальцам переплетов применяют гвозди или шурупы, длина и толщина которых бывает различна и зависит от размера вставляемого стекла. Головки шурупов бывают полукруглые, полупотайные и потайные. В рабочем чертеже всегда указывается, что (применять - гвозди или шурупы.
Эластичные прокладки. Для вставки стекол иногда вместо замазки применяют прокладки. Резиновые прокладки бывают круглые, в виде трубки с разрезанной стороной, или корытообразные, .напоминающие в сечении букву П.
Кроме резиновых прокладок применяют матерчатые, изготовляемые из тонкого фетра или толстого сукна. Резиновые прокладки долговечнее матерчатых.
Кляммеры и другие материалы. Для закрепления стекла в металлических и бетонных переплетах применяют кляммеры и штыри. Кляммеры изготовляют из оцинкованного железа. Им придают соответствующую форму. Штыри напоминают собой крупные шпильки квадратного или многогранного сечения.
Кроме кляммер применяют пружинки, также изготовляемые из оцинкованного железа. Металлические изделия необходимо предохранять от ржавления.
Приготовление замазок.
При выполнении стекольных работ применяют различные замазки. Хорошая замазка должна обладать следующими свойствами:
1) хорошо приставать к стеклу, дереву, металлу и бетону;
2) иметь хорошую пластичность; валик, скатанный из замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка обычно дает разрыв не растягиваясь;
3) быть мягкой и при этом не прилипать к рукам; мягкая замазка плотнее заполняет фальцы и лучше пристает к ним и стеклу; замазка, прилипающая к рукам, затрудняет работу и уменьшает производительность труда;
4) не прилипать к ножу и иметь после прохода ножа гладкую, блестящую поверхность;
5) не давать трещин вдоль и поперек по фальцу;
6)не отрываться и не отставать от фальцев при намазывании, так как при высыхании такая замазка дает трещины и отваливается;
7) после высыхания сохранять некоторую вязкость и эластичность; это необходимо для того, чтобы при осадке конструкций здания стекло могло бы вдавливаться в замазку; при недостаточной вязкости и эластичности замазки стекло при нажиме на-нее будет трескаться, а замазка - крошиться и отваливаться.
Замазка, применяемая для зимних рам, должна иметь все вышеперечисленные свойства, но не должна твердеть.
Для приготовления обыкновенных замазок применяют натуральную олифу и мел. От качества материалов зависит и качество замазки.
Мел для приготовления замазки должен быть совершенно сухим, просеянным через сито с 625 отв/см2. Если мел окажется хотя бы слегка влажным, то замазка потеряет свои качества. Она приготовляется ручным или машинным способом.
При приготовлении замазки ручным способом в железный противень насыпают.необходимое количество мела. В середине насыпанного мела делают углубление (воронку) и наливают в нее олифу. Затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой до получения густого теста.
Когда замазки требуется большое количество, берут кадку или железный ушат, наливают туда олифу не более 1/4 высоты посуды. В олифу постепенно насыпают мел, который тщательно перемешивают с олиАой при помощи мешалки до получения густой массы. Полученная замазка мягка, пристает к рукам и еще непригодна для замазывания фальцев. Она годится только для обмазки фальцев, т. е. для устройства «постели» при вставке стекла на двойной замазке. Поэтому для большей густоты в такую замазку добавляют мел. Для этой цели пригоден ровный стол, верстак, лист фанеры или железа, которые посыпают слоем мела толщиной 1-2 см, на мел кладут приготовленную густую массу и выкатывают ее, месят, как тесто, небольшими порциями, переваливая в мелу до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. При выкатывании замазки необходимо следить, чтобы она была совершенно однородна и в ней не осталось прослоек мела или олифы.
Приготовление замазки машинным способом намного быстрее, чем ручным. Для этой цели применяется двух-вальная мешалка. В нее насыпают мел и заливают его олифой. Вальцы машины перемешивают полученную массу.
Производительность мешалки 80-110 кг замазки в час. Время перемешивания одного замеса от 5 до 10 минут. При перемешивании в течение 10 минут достигается более ‘высокая однородность, чем при менее продолжительном перемешивании, Иногда перемешивают по два-три раза.
Полученная из машины замазка все же требует небольшого добавления мела и ручного выкатывания для придания ей большей густоты. Иногда бывает, что приготовленная замазка, простояв ночь или сутки, становится непригодной к работе, пристает к рукам и требует добавления мела. Обыкновенная или меловая замазка, применяется при остеклении деревянных переплетов обычным стеклом.
При работе в зимнее время снаружи зданий замазка загустевает, или, как говорят стекольщики, «стынет» и становится непригодной к работе. Она плохо прилипает к фальцам и стеклу и с трудом разравнивается ножом. В этом случае ее необходимо делать в теплом помещении и такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего ее предварительно подогревать до температуры +20°.
В зависимости от рода материала, из которого изготовлены переплеты, а также от толщины стекла, кроме обычной замазки применяют и другие.
Рецепт № 1.
Белильная замазка. Применяется для. обмазки фальцев при остеклении деревянных переплетов толстым стеклом. Приготовляется из 2,5 части мела, 8 частей сухих свинцовых белил и олифы.
Рецепт № 2.
Суриковая замазка (свинцовая). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
3 частей мела, 1 части сухого СВИНЦОВОГО сурика и олифы.
Рецепт № 3.
Суриковая замазка (железная). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
4 частей мела, 1,5 части сухого железного сурика и олифы.
Необходимо отметить, что замазка на свинцовом сурике прочнее, чем на железном. Белила и сурик можно добавлять не только в сухом, но и тертом состоянии. Краски (белила и сурик) вводят в замазку в следующем порядке: если белила или сурик сухие, то их прежде всего перемешивают с мелом, а затем о олифой,-как это было указано выше; если белила и сурик тертые, то их предварительно смешивают с олифой до получения жидкой краски, которую и перемешивают с мелом. Тертых красок берут по весу столько же, сколько и сухих, но олифы к ним берут меньше, учитывая, что она уже имеется в некотором количестве в тертых красках. Качество замазки на тертых красках намного выше, чем на сухих.
Рецепт № 4.
Нафтенатную замазку применяют для остекления деревянных переплетов под штапик и фальц. Приготовляют ее из 27 весовых частей глины (25% влажности), 18 весовых частей асидола, 4,5 весовой части известкового теста (50-55% влажности), 49,5 весовой части молотого мела (влажностью до 6%) и 1 весовой части бензина автомобильного 1 сорта. Асидол нагревают на огне до полного плавления, затем вливают бензин и все смешивают с мелом до однородной массы. Глину смешивают с известковым тестом, а потом с мелом. Лучше всего перемешивание выполнять в мешалке.
Хранение замазки. В зависимости от условий работы замазка может быть приготовлена в запас или привезена на объект в таком количестве, которого хватило бы на несколько дней. Хранить замазку можно дней 10-15.
Для предохранения от высыхания ее рекомендуется накрывать мокрой тряпкой или мешковиной. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может быть сохранена еще более продолжительное время. Тряпка при этом должна плотно накрывать ящик или противень, чтобы воздух не проникал к замазке.
При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, а разминают руками, придавая ей мягкость, при сильном же затвердении разбивают молотком. Если замазка окажется жесткой и непластичной, то в нее добавляют в необходимом количестве олифу.
Замазку выполнения работ следует приготовлять в таком количестве, чтобы она была употреблена в дело полностью и не оставался ее излишек, который со временем приходит в негодность.
К ним относят нарезку стекла, приготовление при необходимости замазки, вставку стекол, ремонт остекления.
Нарезают стекла ручными инструментами: стеклорезом или алмазом. Они продаются в магазинах. Режущей кромкой у них является грань алмаза. Металлическая оправа имеет сбоку надрезы (пазы) для надкалывания стекла. Алмазы различаются по номерам. Чем больше цифра, тем значительней толщина стекла, которое можно им резать. Режущую грань инструмента следует оберегать от соприкосновения с твердыми предметами.
Алмаз дорог, поэтому для резки стекла используют твердосплавные заменители в виде маленьких роликов с отточенными ребрами. При затуплении их периодически меняют местами.
При отсутствии.алмаза или стеклореза тонкое стекло можно отрезать острой гранью сломанного напильника.
Нарезку стекла производят на столе, предварительно постелив сукно или лист картона. Стекло должно быть чистым и сухим. Если оно принесено с мороза в тепло, его следует предварительно погреть, затем насухо протереть. При отмеривании на краях стекла алмазом делают засечки. Разметку следует делать по угольнику, чтобы сохранить прямолинейность углов. Размеры вырезаемого стекла должны быть по длине и ширине на 4 мм меньше размеров рамы или торцов переплета. Резку проводят вдоль толстой деревянной линейки во всю длину среза, при этом учитывают толщину оправы стеклореза, для чего линейку накладывают так, чтобы линия среза проходила левее отметки на половину ширины стеклореза. При резке острая грань алмаза должна быть направлена в сторону резки. Для ориентировки на корпусе стеклореза имеется обозначение, которое должно быть направлено к линейке. Алмаз держат вертикально к стеклу. Вести алмаз следует с небольшим нажимом, не задевая в начале резки за край стекла, а в конце не следует его резко сдергивать. Не рекомендуется несколько раз проводить по одной линии. В надрезанное стекло надо слегка постучать снизу вдоль разреза и, взявшись за край стекла, с легким надломом отколоть отрезанную часть. Можно отколо+ь стекло о ровный край стола. Узкие полоски стекла отламывают, поместив его в прорезь в оправе алмаза или стеклореза. Если части стекла не откалываются, его надо вновь простучать вдоль линии разреза.
Рис. 3. Положение стеклореза при работе: а) неправильно; б) правильно; в) правильно
Резка стекла требует некоторого навыка. При неправильней резке алмаз (стеклорез) издает скрип, а линия разреза получается в виде полосы матового цвета. При таком дефекте стекло откалывается неровно, а то и вовсе колется. Лишние куски стекла не следует выбрасывать, они пойдут на остекление форточек или переплетов верандных рам меньшего размера. Из остатков стекла также можно сделать самодельный кафель, витражи-мозаику.
В деревянных переплетах рам стекло закрепляется замазкой. Она продается » магазинах, но ее можно приготовить и самому. Для этого на фанеру, лист железа или поднос насыпают кучкой мел, хорошо просеянный и просушенный. В лунку, сделанную в центре кучки, подливают олифу и замешивают смесь до густоты, месят руками, как тесто. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам, а валик из нее должен при растягивании разрываться не круто, а с уменьшением шейки в месте разрыва.
Для приготовления 1 кг замазки требуется 800 г мела, 200 г олифы. При хранении замазка твердеет. Ее можно разбить деревянной колотушкой и размять в руках с добавлением олифы.
Надо помнить, что в зимнее время 2/3 тепла уходит из дома через окна. Чтобы свести потери тепла до минимума, следует хорошо вставить и зашпаклевать стекла. Поэтому к этой работе предъявляются особые требования.
Перед вставкой стекла переплеты должны быть хорошо просушены, проолифены и окрашены. После высыхания краски можно приступать к работе. Все оконные переплеты должны быть хорошо склеены, так. чтобы не было ни малейшей щели в местах сочленений.
Вставку стекла удобнее производить при горизонтальном положении рамы. Соответствие размера стекла размерам фальцев переплета определяется наложением: стекла должны входить свободно.
Если стекло оказалось большим по размеру или перекошенным, надо алмазом удалить лишнюю часть. Расстояние между кромкой стекла и торцом переплета должно быть 2 мм, чтобы стекло не треснуло при разбухании переплета.
После окраски и просушки фальцев (стекло,уже закреплено в нужном положении мелкими гвоздями или кусочками проволоки) края обмазывают замазкой. I лпильки или мелкие гвозди забивают на расстоянии 20-30 см на глубину 6-8 мм с таким расчетом, чтобы верхний конец или шляпка гвоздя не выступали за кромку фальца. Гвоздики и шпильки заколачивают торцевой частью стамески вдоль стекла, при этом шпильки направляют точно по плоскости стекла.
Закрепив стекло, в левую руку берут замазку, отрезают ножом нужного размера пластины и закладывают их в фальцы так, чтобы замазка, приглаженная и разровненная, имела по всей длине одинаковую ширину и ровную гладкую поверхность. Следует следить за отсутствием щелей, через которые проникнет вода. При застывании зимой она приведет к расколу стекла или утечке тепла.
Двойная замазка несколько сложнее, но дает лучший результат. П ри этом варианте стекло укладывают не на фальцы, а на слой замазки, которую положили предварительно. Этот мягкий и тонкий слой называется постелью. Толщина его 2-3 мм. Можно укладывать замазку и валиком посредине фальца толщиной 5-6 мм, его потом разравнивают ножом, или он расходится сам при укладке и придавливании стекла.
Стекло закрепляют гвоздиками или шпильками, как в первом варианте. Лишнюю замазку снимают, поверхность приглаживают так, чтобы не было щелей и швов.
Прг двойной замазке воздух и влага не проникают, переплеты остаются сухими. Но при растрескивании стекла приходится полностью удалять старую замазку.
Вместо двои ной замазки можно вставлять стекла с помощью шпатиков - деревянных реечек различной формы. Перед закреплением шпатики олифят и окрашивают один или два раза. В углах переплетов-шпатики плотно стыкуют на ус под углом 45 градусов. Закрепляют их гвоздиками вплотную к стеклу. Такое остекление без использования замазки можно применять внутри помещений (двери, витраж). При наружных работах вставку стекла на тпатиках делают с постельной подушкой на замазке.
При этом шпатики обмазывают с обеих сторон: со стороны стекла и улицы.
Вставку стекла в морозные дни можно производить только в случае крайней необходимости. При этом используется более мягкая замазка, подогретая до температуры 20-25 градусов.
Ремонт стекла производят в рукавицах, выламывая куски из замазки. Затем замазку срезают ножом, стамеской. Перед повторной замазкой фальцы следует хорошо просушить.
Когда стекло только расколото и из его кусков еще можно вырезать хорошую часть, надо осторожно расчистить замазку и удалить шиатики, вынуть гвоздики, осторожно вытащить куски стекла. Если толстое стекло на двойной замазке прочно, удерживается в рамс, его обрезают по всему контуру и вынимают.
Если нет большого цельного куска стекла, приходится иногда делать составное остекление. Куски материала при этом могут состыковываться как по горизонтали, так и по вертикали, как впритык, так и внахлестку.
При сочленении впритык линия разреза обоих кусков должна быть ровной, при образовании щели стекло продувается. Если кромки обоих кусков промазать замазкой и плотно сочленить, то этот дефект устраняется. Лишнюю замазку удаляют.
Стыкуемые стекла требуется закрепить. Во-первых, необходимо чаще забивать гвоздики, кроме того, при стыковке внах,- к у по горизонтали под нижнюю кромку верхнего стекла нужно вбить опорные шпильки, а при стыковании впритык, на концах верхнего и нижнего кусков стекла следует крепить концы.
Загрязненные стекла чистят завернутым в тряпочку мелом. Тряпочку мочат в воде и трут ею стекло. Как только следы мела на стекле высохнут, его надо протереть сухой тряпочкой. Если стекла были загрязнены сильно, их промывают слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Можно использовать питьевую соду. Жирные пятна удаляют бензином или растворителем. Засохшую масляную краску соскабливают ножом, стамеской, лезвием. Следы краски смывают раствором каустической соды.
При окраске рам следует помнить, что лучше принять профилактические меры, чем потом удалять краску или известку со стекла. Кстати, если толстое стекло, поврежденное ударом, только растрескалось и имеет дырочку, его можно временно закрепить двумя шайбами, вырезанными из толстой кожи, резины или фанеры, пропустив сквозь них проволоку или небольшой болтик.
На зиму между рамами можно класть вату, сухой песок, опилки. Они поглощают воду и предотвращают продувание нижней части окна, благодаря чему окна меньше потеют и не замерзают. Вместо зимней замазки, которую снимают весной при выставлении вторых рам, можно использовать обычный пластилин. Зимнюю замазку можно приготовить из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают шпятком, засыпают песок и месят руками массу до состояния густого теста. Такая замазка при необходимости хорошо размачивается водой, но в засохшем виде достаточно прочна, хорошо пристает к дереву и не трескается.
Сухая столовая соль хорошо поглощает влагу, но до полного насыщения, при необходимости ее следует менять.
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла и специальной жидкости, которой смачивают это сверло. Она может быть приготовлена по двум рецептам: алюминиевые квасцы растворяют в уксусной кислоте, смешивают од ну часть камфоры и одну часть скипидара. Вокруг места сверления выкладывается валик из пластилина и внутрь наливается приготовленный раствор. Под стекло укладывается мягкая ткань, сверление производится обычным порядком. Такой прием предложили югославы. А вот москвич В. Соловцев напоминает о старинном, но незаслуженно забытом способе получения отверстий в стекле. Стекло в месте сверления тщательно промывается бензином, ацетоном или спиртом, сверху насыпается горка мелкого мокрого: ска, и острой палочкой требуемого диаметра в заданк dm м, те делается в песке воронка. В воронку вливается расплавленный металл, олово или свинец. Через две минуты убирают песок и еще горячий кусочек металла. В стекле должно появиться ровное сквозное отверстие.
- Стекольные работы
Стекольные работы включают процессы по остеклению проемов и перегородок стеклами различных видов, а также стеклоблоки, стеклопрофилит и др. Для остекления оконных блоков и витражей предварительно производят раскрой стекла с запасом на люфт 4 мм между гранями фальцев переплетов. Стекла вставляют и закрепляют приспособлениями в зависимости от размеров и материала переплетов (замазка, штапики деревянные и металлические). Стеклоблоки устанавливают на растворе, а стеклопрофилит - в металлической обвязке с резиновым уплотнителем по периметру, швы между блоками заполняют мастикой. Стекольные работы выполняют до начала отделочных работ для защиты рабочих от сквозняков и холода и предохранения внутренних поверхностей от увлажнения атмосферными осадками.
Вставлять стекла в переплеты необходимо в специальных мастерских и доставлять переплеты на строящийся объект остекленными, окрашенными и в готовом виде устанавливать в проемы.
При небольшом объеме работ и невозможности получить готовые остекленные переплеты следует организовать небольшую мастерскую на объекте и в ней производить резку стекла, вставку его в переплеты и приготовление замазки. Для резки стекол применяют стеклорезы с зерном или с режущим роликом из твердого металлического сплава. Вставленное в фальц переплета закрепляют проволочными шпильками, после чего фальцы промазывают замазкой, изготовляемой из мела, замешанного на олифе. Можно применять и безолифную замазку, приготовляемую на с заполнителями из мела, извести-пушонки и песка. При остеклении стальных или железобетонных переплетов, применяемых в производственных зданиях, замазку приготовляют на свинцовом или железном сурике.
При производстве отделочных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные строительными нормами и правилами.
Перед началом необходимо проверить прочность лесов и подмостей, а перед каждой сменой - проверять исправность, механизмов, шлангов и оборудования для штукатурных работ. Запрещается отапливать и просушивать помещения открытыми жаровнями и огнеметами, а также сушить ими штукатурку. В просушиваемом помещении разрешается пребывание людей не более 3 ч. Производство внутренних штукатурных работ с применением хлорированных растворов не допускается.
При выполнении окрасочные аппараты и шланги необходимо до начала работ проверить и испытать на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. Маляр обязан работать в респираторе или противогазе либо надевать предохранительные очки (в зависимости от вида красящего состава). Не допускается пребывание людей более 4 ч в помещениях, свежеокрашенных масляными или нитрокрасками. В зоне применения нитрокрасок не разрешается курить. В помещениях, где производится окраска водными составами, должна быть обесточена электропроводка.