Стекольные работы. Стекольные работы Остекление оконных рам

При оборудовании чердачного помещения достаточно часто приходится сталкиваться с проблемой остекления оконных рам, выполнения из стекла перегородок и т. д. Простые работы со стеклом можно выполнить и в домашних условиях, воспользовавшись приведенными ниже советами.

Нарезка стекла

Для нарезки листового стекла на куски нужного размера используют специальный стеклорез. Вместо него иногда используют изготовленные вручную карандаши из смеси березового или липового древесного угля, предварительно растертого в порошок, и гуммиарабика. Перед использованием угольные карандаши хорошо просушивают и обрабатывают трехгранным напильником. Далее отточенный конец поджигают и ведут им по заранее намеченной на стекле линии. Стекло разламывают по образовавшимся трещинам. Толстое стекло удается легко разрезать с помощью электростеклореза, который при желании можно сделать своими руками. Работают с этим прибором в следующей последовательности: предварительно очищенный от пыли и грязи лист кладут на ровную поверхность, намечают на нем линию разреза и укладывают по данной черте проволоку, к концу которой прикрепляют груз до 1 кг для более равномерной натяжки. К обоим концам проволоки присоединяют провода диаметром до 2 мм, подключенные к прибору ЛАТР с силой тока 9 А. Уровень напряжения регулируют таким образом, чтобы проволока на стекле была красно-коричневого цвета. Далее стекло разламывают по получившейся трещине.

Сверление стекла

Проделать в стекле отверстия требуемого диаметра и не расколоть его при этом можно, действуя по тому или иному нижеописанному методу.

Способ 1. Потребуется простое сверло, предварительно закаленное на огне следующим образом: зажимают его пассатижами и острие помещают в пламя газовой горелки. Нагретое сверло быстро переносят в сургуч и оставляют там до тех пор, пока оно полностью не остынет. Отверстие в крупном листе стекла, лежащем на твердой ровной поверхности, удается выполнить и с помощью сверла с острием, хорошо смоченным скипидаром.

Способ 2. В патроне дрели закрепляется небольшой обрезок толстой медной проволоки, заменяющий в данном случае сверло. Кроме того, предварительно готовится специальная паста (1 часть камфоры растворяется в 2 частях скипидара, затем добавляются 4 части наждачного порошка), которая наносится ровным слоем на стекло в том месте, где предполагается просверлить отверстие.

Способ 3. Предварительно очищенный от пыли и грязи лист стекла помещается на ровную поверхность, по линии предполагаемого отверстия выкладывается кольцеобразный борт из пластилина или замазки высотой около 1 см, в получившийся крут заливается масса из корундового порошка, разведенного водой, или паста. Сверление проводится с помощью идеально ровной медной трубки, закрепленной в патроне дрели (рис. 168).

Рис. 168. :
1 - патрон дрели; 2 - медная трубка; 3 - ограждение из пластилина; 4 - корундовый порошок; 5 - стекло

Способ 4. Если в стекле необходимо проделать отверстие достаточно крупного диаметра, то можно поступить следующим образом. На обезжиренном спиртом или ацетоном стекле намечается контур будущего отверстия. Далее берут немного чистого речного чуть влажного песка, который выкладывается ровным слоем на стекло в том месте, где нужно проделать отверстие. При этом диаметр песчаного круга должен быть несколько больше, чем диаметр предполагаемого отверстия. Плоской палочкой в центре песочной насыпи освобождается участок, точно совпадающий с ранее намеченным контуром. В результате получается песочный ободок с абсолютно чистым кружочком стекла внутри. До температуры не менее 250-300 °С в специальном ковшике разогревается оловянный припой в таком количестве, чтобы хватило полностью заполнить приготовленную песчаную форму (рис. 169). После застывания олова отливку аккуратно убирают вместе с отвалившимся стеклянным кружком.

Рис. 169. :
1 - припой; 2 - песок; 3 - стекло

Способ 5. Данный способ подходит для вырезания в стекле отверстия большого диаметра. Работа осуществляется в следующей последовательности. Сначала точно в середине намеченной окружности высверливается маленькое отверстие, в нее вставляется какой-нибудь стержень вместе с прикрепленным к нему алмазом или стеклорезом, вследствие чего получается инструмент наподобие циркуля. Затем выполняется круглый прорез, приспособление разбирается и по линейке стеклорезом делается еще несколько прорезов, разбивающих окружность на сектора (рис. 170).

Рис. 170.

Далее, удерживая лист стекла на весу и соблюдая известную осторожность, простукивают намеченный круг с помощью любого деревянного инструмента до тех пор, пока не выпадут все фрагменты. Лучше всего проводить такую операцию, погрузив стекло и инструмент в воду.

Шлифовка краев после нарезки стекла

После нарезки стекла на краях, как правило, остаются различные неровности, которые не только затрудняют дальнейшую работу с этим куском, но и зачастую служат причиной ранений. Обработку стекла начинают с удаления больших выступов, которые осторожно крошат с помощью пассатижей. Потом края аккуратно обтачиваются напильником, смазанным скипидарным раствором камфоры или керосином. Наиболее тщательно отшлифовать стекло удается с помощью точильного бруска - карборундового или наждачного. Однако следует учитывать, что при обработке данного материала они довольно быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется заранее запастись несколькими такими инструментами.

Изготовление матового стекла

Совершенно необязательно приобретать матовые стекла в магазинах, так как их изготовление в домашних условиях не отнимет много времени и сил, не потребует применения каких-то сложных технических средств. Качество же матового стекла, сделанного своими руками, будет ничуть не хуже промышленного. Итак, для работы нужно подготовить такие орудия производства, как подходящий по размеру лист обыкновенного оконного стекла, толстую доску из твердых пород дерева с идеально гладкой рабочей поверхностью, просеянный через мелкое сито чистый речной песок, небольшую, но достаточно тяжелую дощечку.

Стекло укладывается на приготовленную доску с прибитыми по краям деревянными планочками, которые не позволят ему съезжать с места во время работы. Затем вся стеклянная поверхность, обильно смоченная водой, покрывается тонким ровным слоем речного песка. Сверху накладывается дощечка, которой проводят в различных направлениях, растирая таким образом песок по стеклу. По мере необходимости добавляются песок и вода. В результате такой обработки стекло становится матовым. Качество работы периодически проверяется рассматриванием отмытого от песка листа на свет.

Краска для нанесения надписей на стекло

На стекле можно выполнить различные черно-белые надписи или изображения, которые будут радовать жильцов и гостей дома в течение долгого времени. Ниже приводятся рецепты подходящих красок для работы по стеклу.

Белая краска. Ингредиенты: 80 г силикатного клея, 20 г каолина. Способ приготовления: растертый каолин тщательно перемешивают с клеем. Для нанесения готовой краски на стекло требуется заостренная палочка или художественные перья.

Черная краска. Ингредиенты: 60 г силикатного клея, 20 г древесного угля, 20 г полиграфической черни. Способ приготовления: силикатный клей смешивают с углем и чернью в стеклянной или фарфоровой емкости, после чего получившуюся массу процеживают.

Протравливающая краска. Особенность такой краски заключается в том, что она глубоко проникает в стекло, поэтому удалить ее невозможно. Учитывая сказанное, необходимо быть максимально осторожным при нанесении протравливающей краски на стекло: лучше всего наметить линии рисунка заранее, чтобы сократить вероятность неудачно нанесенных мазков. Ингредиенты первого раствора: 1,5 г хлористого цинка, 6,5 г соляной кислоты, 50 мл дистиллированной воды. Ингредиенты второго раствора: 0,7 г сернокислого калия, 8 г фтористого натрия, 35 мл дистиллированной воды. Способ приготовления: растворы готовят в отдельности, а непосредственно перед употреблением краски смешивают следующим образом: первый раствор по каплям добавляют во второй. На стекло краску наносят с помощью деревянной или пластмассовой палочки.

Остекление оконных рам

Для проведения работ по остеклению вам необходимо запастись такими инструментами и материалами, как листовое стекло толщиной в 2-3 мм, гвозди длиной 15-20 мм, шурупы, шпильки из стальной проволоки, замазка, деревянные штапики, алмазный или роликовый стеклорез, линейка, карандаш, молоток, клещи или плоскогубцы, стамеска, шпатель, нож, наждачная бумага.

Прежде чем приступить непосредственно к вставке стекла, нужно провести целый ряд подготовительных мероприятий. Для выявления точной длины и ширины куска стекла промеривают расстояния между фальцами переплета, используя при этом метровую линейку. Применение рулетки нежелательно, так как из-за возможных перекосов рамы полученные при измерении цифры не будут верны. Следует заметить, что оптимальный размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем определенный, тогда не приходится опасаться, что оно треснет при перекосе или разбухании рамы. Далее проверяется состояние переплетов окна, при этом удаляются старые гвозди, осколки стекла, остатки замазки. После такой процедуры фальцы рекомендуется тщательно протереть влажной тряпкой, очищая их таким образом от грязи. Искривленные фальцы выравниваются стамеской или острым ножом. Щели, иногда появляющиеся в угловых соединениях переплетов, замазываются. Изъяны с внешней стороны рамы заделываются с помощью шпатлевки, предназначенной для наружных работ.

Теперь уже можно приступать к остеклению. Для этого стекло аккуратно помещают на нужное место и предварительно закрепляют, используя обойные гвоздики, которые очень осторожно забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа через каждые 20 см. После того как описанным способом будут вставлены все стекла, переходят к замазыванию окна, что необходимо для создания тепло- и звукоизоляции. В состав замазки входят 2 части чистого просеянного мелового порошка, 8 частей натуральной олифы, 2 частей белил и 1 части клея ПВА. Готовится она так: в 2/3 мела заливают всю олифу, получившуюся массу перемешивают до полного исчезновения комков, затем добавляют оставшийся мел.

Нужная консистенция замазки достигается тогда, когда масса перестает прилипать к стенкам сосуда. Для лучшего сцепления замазки с обрабатываемой поверхностью вводится некоторое количество клея ПВА, но в таком случае состав нужно использовать сразу после приготовления, так как он быстро застывает. Замазка с помощью шпателя накладывается ровным слоем по всем сторонам стекла так, чтобы полностью закрылись шляпки гвоздей. В противном случае с течением времени под действием влаги они ржавеют, а вокруг них на раме образуются рыжие разводы.

Описанный метод остекления имеет один недостаток: замазка рано или поздно начинает отставать из-за неплотного стыка поверхности стекла и фальцев, а через образовавшиеся трещины в помещение проникает холодный воздух. Избежать такой неприятности можно, если загерметизировать фальцы, нанеся на них тонкий слой замазки и прижав ее вставленным стеклом. В некоторых случаях при остеклении применяют штапики -деревянные рейки, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму. Их назначение - обеспечить наиболее плотное прижатие листа стекла к фальцам.

Штапики непосредственно перед использованием осматривают, при этом выбраковывают треснувшие, имеющие крупные сучки и т. д. Предпочтительно, чтобы длина выбранных штапиков совпадала с размерами сторон рам, однако допускается и состыковка отдельных реек. Штапики шлифуют наждачной шкуркой, потом олифят и красят. Чтобы отрезать штапик нужной длины, на рейку в заранее намеченном месте следует положить острый нож и ударить по нему молотком. Для получения более ровного среза рейка предварительно слегка надрубается. Кроме того, распилить штапики можно с помощью мелкой ножовки. По углам рамы штапики состыковывают на ус. Закрепляют их только тонкими гвоздями или шпильками. Для изготовления последних стальную проволоку кусачками разрезают на 2-сантиметровые кусочки.

Одни концы проволоки загибают на расстоянии 5 мм от края, а другие затачивают следующим образом: несколько шпилек зажимают плоскогубцами так, чтобы их выступающие края были одинаковыми по длине. Затем эти концы несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному бруску.

Работы с органическим стеклом

Органическое стекло гораздо легче поддается обработке, чем силикатное. Под воздействием относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придать ему различную форму. Его можно разрезать, просверлить, обточить, приклеить и т. д. Все же у органического стекла есть и свои недостатки: его очень просто поцарапать, под действием различных веществ оно теряет свою прозрачность и т. п. Поверхность такого стекла очищается только с помощью обыкновенной теплой воды и мягкой салфетки. Применение каких-либо абразивных материалов или синтетических средств недопустимо. Обезжиривают оргстекло бензином или керосином, но не ацетоном или растворителем (они приведут его в негодность).

Нарезка органического стекла

Рис. 171. :
1 - провод; 2 - оргстекло; 3 - ножовочное полотно

Рис. 172. :
1 - нагретая нихромовая проволока; 2 - оргстекло; 3 - груз; 4 - провода к трансформатору

Отрезать кусок оргстекла по прямой линии можно с помощью ножовочного полотна, закрепленного в лобзике, или специальным ножом-резаком (рис. 171). Нарезку оргстекла проводят в такой последовательности. Сначала очищенный лист помещают на ровную горизонтальную поверхность и закрепляют тем или иным способом, чтобы предотвратить его сдвигание во время работы. На линию отреза плотно прикладывают линейку, по которой и проводят ножом до тех пор, пока стекло не развалится на 2 отдельные части. Края отрезанного таким образом оргстекла в обработке не нуждаются.

Замысловатые фигуры из органического стекла вырезают с помощью раскаленной проволоки. Для этого в лобзике закрепляют тонкую нихромовую проволоку, отличающуюся большим электрическим сопротивлением. К ней через трансформатор подводят постоянный или переменный ток напряжением не более 3-4 В. Естественно, используя такой метод разделки оргстекла, необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Разрезать органическое стекло удается и просто проволокой без лобзика. В таком случае край листа фиксируется на весу и через него в нужном направлении проходит натянутая под действием груза проволока (рис. 172).

Сверление органического стекла

Обычная дрель как нельзя лучше подходит для сверления в оргстекле отверстий нужного диаметра. При этом лист необходимо хорошо закрепить, так как из-за вязкости материала сверло нередко заедает и увлекает в своем вращении нефиксированный кусок. Для сверления отверстий больших диаметров следует использовать специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки равен 17°, а угол задней заточки сверла равен 4-8°. Для сверления тонкого оргстекла подбирают сверла с углом заострения в 60°, для толстого листа - в 90°. Чтобы не допустить перегрева кромок отверстия толстого листа, дрель периодически выключают, удаляя в это время накопившуюся стружку.

Склеивание органического стекла

Надежно скрепить оргстекло удается только одним клеевым составом, приготовленным следующим образом. Органическую стружку (3 г) засыпают в сосуд с дихлорэтаном (100 г). При непрерывном помешивании стружка растворяется, после чего клей ставят в темное место на 2 сут. Соединяемые участки тщательно очищаются от грязи и пыли, обезжириваются, точно подгоняются и склеиваются внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом клей с помощью кисти наносится ровным слоем на обе скрепляемые поверхности, которые затем плотно прижимаются друг к другу. При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины листа, только тогда обеспечивается необходимая прочность соединения.

Окраска органического стекла

Органическое стекло в домашних условиях можно окрашивать любым из нижеприведенных способов.

Способ 1. Для окраски потребуется цапонлак, который заливают в стеклянный или эмалированный сосуд. В краситель погружаются изделия из оргстекла и выдерживаются в нем до тех пор, пока насыщенность цвета не достигнет желаемой степени. Нужно отметить, что стекло при желании можно докрасить. Для этого его необходимо как следует просушить, а затем снова опустить в лак.

Способ 2. Краситель приготавливается следующим образом. Стружку из оргстекла (1 часть) растворяют в уксусной эссенции (6 частей), а затем в полученную смесь добавляют обыкновенные чернила, которыми заправляют стержни шариковых авторучек. Готовый состав с помощью кисти наносится на предназначенную для окраски поверхность.

Способ 3. В метиловый спирт добавляется некоторое количество анилинового красителя. Полученный раствор непосредственно перед употреблением подогревается на водяной бане. Оргстекло перед окраской на миг погружается в кипящую воду, а затем не надолго опускается в сосуд с кипящим красителем. В таком случае краска не просто ложится на поверхность оргстекла, а проникает глубоко внутрь.

Способ 4. Обезжиренное бензином оргстекло на 10 минут погружают в концентрированный раствор стирального порошка (1 кг порошка на 1 л воды), после чего тщательно ополаскивают его холодной водой и немедленно приступают к окрашиванию. Предварительно изготавливают краску из 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта и 3 г стирального порошка, которая перед употреблением разводится 1 л горячей воды. В полученном растворе при непрерывном помешивании в течение 15 минут выдерживают подготовленное стекло.

Органическое стекло можно окрасить и не в один цвет, а сделать его пятнистым от разноцветных разводов краски. С этой целью на большой лист плотной бумаги наливают несколько столовых ложек той нитрокраски, цвет которой будет фоном. Бумагу слегка потряхивают, давая краске возможность растечься. Затем на получившуюся цветовую основу произвольно наносят примерно по 10 капель 2-3 разных оттенков. Далее лист бумаги слегка сгибают, чтобы образовался желобок, и смесь сливают на оргстекло. Красящий состав должен равномерно покрыть всю поверхность. Если результат проделанной работы не отвечает ожиданиям, то после высыхания краску аккуратно удаляют с помощью тампона из мягкой ткани, смоченного в растворителе, и заново перекрашивают стекло.

Молочно-белый цвет оргстекло приобретает под воздействием серной кислоты, в которой его выдерживают не более 10 мин. После травления лист осторожно достают из емкости с кислотой, помня о том, что его поверхность под влиянием такой агрессивной среды размягчается, и хорошо промывают проточной водой.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом травления

Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполняется это следующим образом. Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60-70 °С, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги - контуры рисунка или надписи. После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды, а ненужный парафин аккуратно удаляют острым ножом. По краям листа делают герметичный парафиновый бортик высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления.

В приготовленную парафиновую форму примерно на 5-10 мин заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве. По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки

Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится фрезой. Главная характеристика фрезы - скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.

Сгибание органического стекла с помощью электропаяльника

Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник. Раскаленное жало паяльника прикладывают к оргстеклу в заранее намеченном месте. После характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом. Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу. Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90-100 °С металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.

Витражи

Изготовить красивые витражи можно и в домашних условиях, избрав для этого один из нижеописанных способов.

Способ 1. Для работы потребуется стеклянная цветная смальта (небольшие кусочки глушеного цветного стекла) и 2 листа относительно тонкого прозрачного стекла. Из смальты на одном листе стекла выкладывают задуманный рисунок, после чего набор осторожно, чтобы не сдвинуть с места цветные кусочки, закрывают вторым листом. Получившийся витраж фиксируют металлической или деревянной рамкой.

Способ 2. Из цельных разноцветных листов стекла вырезают кусочки, соответствующие тому или иному фрагменту рисунка. Их закрепляют, вставляя в заранее сделанный металлический трафарет рисунка со спаянными между собой деталями.

Способ 3. Рисунок витража набирают из литых стекол - элементов орнамента, которые скрепляются смолой.

Способ 4. Большой лист прозрачного стекла расписывают красками, ориентируясь по заранее намеченным линиям рисунка. После того как краска немного подсохнет, витраж обжигают в печи при температуре 550-560 °С.

Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.

Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.

В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.

Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.

Листовое стекло толщиной 2-4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 1 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 1 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый - на 350 м).

Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.

Рис. 1. Резка стекла: а - алмазный стеклорез; б - роликовый стеклорез; в ка стекла; г - отломка стеклорезом и клещами

Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.

Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.

Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 1).

Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой - нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.

Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штаниках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.

Рис. 2. Крепление стекла на штаниках: 1 - переплет; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - штапик; 5 - гвоздь (шуруп или шпилька)

Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25-30 см (рис. 2).

Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.

Остекление оконных переплетов, балконных и внутренних дверей, как правило, в настоящее время осуществляют на предприятиях - изготовителях столярных изделий или домостроительных комбинатах. Однако в отдельных случаях в жилых и почти полностью в промышленных зданиях стекольные работы приходится выполнять на объекте.

В соответствии с требованиями СНиП III -21-73 остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ. Оконные и дверные переплеты, подлежащие остеклению, необходимо прошпаклевать и окрасить за 1 раз, а фальцы переплетов очистить, покрыть олифой и просушить.

Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стекольных замазок осуществляют централизованно.

Стекло поступает на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам в соответствии с заказными спецификациями, комплектно с уплотнителями, герметиками, а также установочными и крепежными материалами. Мерное стекло комплектуют на группу однотипных помещений.

Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляют:
– в деревянных переплетах - шпильками или штапиками; шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;
– в металлических переплетах - клиновыми задвижками, зажимами-кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, которые вставляют в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками и резиновыми профилями;
– в пластмассовых переплетах - на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением штапиками на винтах или шпильках. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен быть толщиной 2-Змм, накладывают его равномерно, без разрывов.

Стекольные работы наиболее целесообразно вести поточно-пооперационным методом, при котором каждый член звена выполняет только одну операцию и подготовляет фронт работ для другого члена звена.

Профильное стекло в наружных и внутренних световых проемах и ограждениях устанавливают вертикально на эластичные прокладки и закрепляют уголковой сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, вставленных в заранее просверленные по проекту отверстия. Зазоры между элементами из профильного стекла заполняют морозостойкой резиной с последующей цементацией бутафольными мастиками, наносимыми шприцем.

Отдельные элементы профильного стекла перед установкой набирают в горизонтальном положении на стенде в пакеты по 5-6 шт. (стеклопакеты) и сжимают сжимами - фиксаторами. Затем стеклопакеты устанавливают в деревянные, металлические или железобетонные переплеты и укрепляют резиновыми или пластмассовыми профилированными прокладками. Закрепляют стеклопакеты штапиками или эластичными замазками.

Для выполнения стекольных работ нужны различные материалы, инструменты, инвентарь и приспособления.

Стекло листовое оконное бывает различных размеров и толщины.

Кроме этого, имеется полированное стекло толщиной от 4 до 7 мм, витринное полированное плоское и гнутое толщиной 6,5-8 мм, витринное неполированное плоское и гнутое толщиной 6-10 мм, армированное, упрочненное, закаленное, теплозащитное, узорчатое, рифленое и др. Размеры такого стекла бывают различными.

Стекло упаковывается в ящики. Хранить его следует в крытых складах, оберегая от всевозможных ударов.

Шпильки и проволока. Для закрепления стекла в фальцах переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди не длиннее 20 мм. При отсутствии шпилек и гвоздей применяют «сталистую» проволоку толщиной 1 -1,5 мм, ломающуюся при двух-трех перегибах. Для закрепления стекла на каждые 10 пог. м фальца требуется 13 г проволоки. 1 кг проволоки можно закрепить до 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

Шурупы и гвозди. Стекла закрепляют в фальцах не только шпильками и замазкой, но и деревянными планками-штапиками. Для закрепления штапиков к фальцам переплетов применяют гвозди или шурупы, длина и толщина которых бывает различна и зависит от размера вставляемого стекла. Головки шурупов бывают полукруглые, полупотайные и потайные. В рабочем чертеже всегда указывается, что (применять - гвозди или шурупы.

Эластичные прокладки. Для вставки стекол иногда вместо замазки применяют прокладки. Резиновые прокладки бывают круглые, в виде трубки с разрезанной стороной, или корытообразные, .напоминающие в сечении букву П.

Кроме резиновых прокладок применяют матерчатые, изготовляемые из тонкого фетра или толстого сукна. Резиновые прокладки долговечнее матерчатых.
Кляммеры и другие материалы. Для закрепления стекла в металлических и бетонных переплетах применяют кляммеры и штыри. Кляммеры изготовляют из оцинкованного железа. Им придают соответствующую форму. Штыри напоминают собой крупные шпильки квадратного или многогранного сечения.

Кроме кляммер применяют пружинки, также изготовляемые из оцинкованного железа. Металлические изделия необходимо предохранять от ржавления.
Приготовление замазок.

При выполнении стекольных работ применяют различные замазки. Хорошая замазка должна обладать следующими свойствами:
1) хорошо приставать к стеклу, дереву, металлу и бетону;
2) иметь хорошую пластичность; валик, скатанный из замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка обычно дает разрыв не растягиваясь;
3) быть мягкой и при этом не прилипать к рукам; мягкая замазка плотнее заполняет фальцы и лучше пристает к ним и стеклу; замазка, прилипающая к рукам, затрудняет работу и уменьшает производительность труда;
4) не прилипать к ножу и иметь после прохода ножа гладкую, блестящую поверхность;
5) не давать трещин вдоль и поперек по фальцу;
6)не отрываться и не отставать от фальцев при намазывании, так как при высыхании такая замазка дает трещины и отваливается;
7) после высыхания сохранять некоторую вязкость и эластичность; это необходимо для того, чтобы при осадке конструкций здания стекло могло бы вдавливаться в замазку; при недостаточной вязкости и эластичности замазки стекло при нажиме на-нее будет трескаться, а замазка - крошиться и отваливаться.

Замазка, применяемая для зимних рам, должна иметь все вышеперечисленные свойства, но не должна твердеть.

Для приготовления обыкновенных замазок применяют натуральную олифу и мел. От качества материалов зависит и качество замазки.

Мел для приготовления замазки должен быть совершенно сухим, просеянным через сито с 625 отв/см2. Если мел окажется хотя бы слегка влажным, то замазка потеряет свои качества. Она приготовляется ручным или машинным способом.

При приготовлении замазки ручным способом в железный противень насыпают.необходимое количество мела. В середине насыпанного мела делают углубление (воронку) и наливают в нее олифу. Затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой до получения густого теста.

Когда замазки требуется большое количество, берут кадку или железный ушат, наливают туда олифу не более 1/4 высоты посуды. В олифу постепенно насыпают мел, который тщательно перемешивают с олиАой при помощи мешалки до получения густой массы. Полученная замазка мягка, пристает к рукам и еще непригодна для замазывания фальцев. Она годится только для обмазки фальцев, т. е. для устройства «постели» при вставке стекла на двойной замазке. Поэтому для большей густоты в такую замазку добавляют мел. Для этой цели пригоден ровный стол, верстак, лист фанеры или железа, которые посыпают слоем мела толщиной 1-2 см, на мел кладут приготовленную густую массу и выкатывают ее, месят, как тесто, небольшими порциями, переваливая в мелу до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. При выкатывании замазки необходимо следить, чтобы она была совершенно однородна и в ней не осталось прослоек мела или олифы.

Приготовление замазки машинным способом намного быстрее, чем ручным. Для этой цели применяется двух-вальная мешалка. В нее насыпают мел и заливают его олифой. Вальцы машины перемешивают полученную массу.

Производительность мешалки 80-110 кг замазки в час. Время перемешивания одного замеса от 5 до 10 минут. При перемешивании в течение 10 минут достигается более ‘высокая однородность, чем при менее продолжительном перемешивании, Иногда перемешивают по два-три раза.

Полученная из машины замазка все же требует небольшого добавления мела и ручного выкатывания для придания ей большей густоты. Иногда бывает, что приготовленная замазка, простояв ночь или сутки, становится непригодной к работе, пристает к рукам и требует добавления мела. Обыкновенная или меловая замазка, применяется при остеклении деревянных переплетов обычным стеклом.

При работе в зимнее время снаружи зданий замазка загустевает, или, как говорят стекольщики, «стынет» и становится непригодной к работе. Она плохо прилипает к фальцам и стеклу и с трудом разравнивается ножом. В этом случае ее необходимо делать в теплом помещении и такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего ее предварительно подогревать до температуры +20°.

В зависимости от рода материала, из которого изготовлены переплеты, а также от толщины стекла, кроме обычной замазки применяют и другие.

Рецепт № 1.
Белильная замазка. Применяется для. обмазки фальцев при остеклении деревянных переплетов толстым стеклом. Приготовляется из 2,5 части мела, 8 частей сухих свинцовых белил и олифы.

Рецепт № 2.
Суриковая замазка (свинцовая). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
3 частей мела, 1 части сухого СВИНЦОВОГО сурика и олифы.

Рецепт № 3.
Суриковая замазка (железная). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
4 частей мела, 1,5 части сухого железного сурика и олифы.

Необходимо отметить, что замазка на свинцовом сурике прочнее, чем на железном. Белила и сурик можно добавлять не только в сухом, но и тертом состоянии. Краски (белила и сурик) вводят в замазку в следующем порядке: если белила или сурик сухие, то их прежде всего перемешивают с мелом, а затем о олифой,-как это было указано выше; если белила и сурик тертые, то их предварительно смешивают с олифой до получения жидкой краски, которую и перемешивают с мелом. Тертых красок берут по весу столько же, сколько и сухих, но олифы к ним берут меньше, учитывая, что она уже имеется в некотором количестве в тертых красках. Качество замазки на тертых красках намного выше, чем на сухих.

Рецепт № 4.
Нафтенатную замазку применяют для остекления деревянных переплетов под штапик и фальц. Приготовляют ее из 27 весовых частей глины (25% влажности), 18 весовых частей асидола, 4,5 весовой части известкового теста (50-55% влажности), 49,5 весовой части молотого мела (влажностью до 6%) и 1 весовой части бензина автомобильного 1 сорта. Асидол нагревают на огне до полного плавления, затем вливают бензин и все смешивают с мелом до однородной массы. Глину смешивают с известковым тестом, а потом с мелом. Лучше всего перемешивание выполнять в мешалке.

Хранение замазки. В зависимости от условий работы замазка может быть приготовлена в запас или привезена на объект в таком количестве, которого хватило бы на несколько дней. Хранить замазку можно дней 10-15.

Для предохранения от высыхания ее рекомендуется накрывать мокрой тряпкой или мешковиной. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может быть сохранена еще более продолжительное время. Тряпка при этом должна плотно накрывать ящик или противень, чтобы воздух не проникал к замазке.

При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, а разминают руками, придавая ей мягкость, при сильном же затвердении разбивают молотком. Если замазка окажется жесткой и непластичной, то в нее добавляют в необходимом количестве олифу.

Замазку выполнения работ следует приготовлять в таком количестве, чтобы она была употреблена в дело полностью и не оставался ее излишек, который со временем приходит в негодность.

К ним относят нарезку стекла, приготовление при необходимости замазки, вставку стекол, ремонт остекления.

Нарезают стекла ручными инструментами: стеклорезом или алмазом. Они продаются в магазинах. Режущей кромкой у них является грань алмаза. Металлическая оправа имеет сбоку надрезы (пазы) для надкалывания стекла. Алмазы различаются по номерам. Чем больше цифра, тем значительней толщина стекла, которое можно им резать. Режущую грань инструмента следует оберегать от соприкосновения с твердыми предметами.

Алмаз дорог, поэтому для резки стекла используют твердосплавные заменители в виде маленьких роликов с отточенными ребрами. При затуплении их периодически меняют местами.

При отсутствии.алмаза или стеклореза тонкое стекло можно отрезать острой гранью сломанного напильника.

Нарезку стекла производят на столе, предварительно постелив сукно или лист картона. Стекло должно быть чистым и сухим. Если оно принесено с мороза в тепло, его следует предварительно погреть, затем насухо протереть. При отмеривании на краях стекла алмазом делают засечки. Разметку следует делать по угольнику, чтобы сохранить прямолинейность углов. Размеры вырезаемого стекла должны быть по длине и ширине на 4 мм меньше размеров рамы или торцов переплета. Резку проводят вдоль толстой деревянной линейки во всю длину среза, при этом учитывают толщину оправы стеклореза, для чего линейку накладывают так, чтобы линия среза проходила левее отметки на половину ширины стеклореза. При резке острая грань алмаза должна быть направлена в сторону резки. Для ориентировки на корпусе стеклореза имеется обозначение, которое должно быть направлено к линейке. Алмаз держат вертикально к стеклу. Вести алмаз следует с небольшим нажимом, не задевая в начале резки за край стекла, а в конце не следует его резко сдергивать. Не рекомендуется несколько раз проводить по одной линии. В надрезанное стекло надо слегка постучать снизу вдоль разреза и, взявшись за край стекла, с легким надломом отколоть отрезанную часть. Можно отколо+ь стекло о ровный край стола. Узкие полоски стекла отламывают, поместив его в прорезь в оправе алмаза или стеклореза. Если части стекла не откалываются, его надо вновь простучать вдоль линии разреза.

Рис. 3. Положение стеклореза при работе: а) неправильно; б) правильно; в) правильно

Резка стекла требует некоторого навыка. При неправильней резке алмаз (стеклорез) издает скрип, а линия разреза получается в виде полосы матового цвета. При таком дефекте стекло откалывается неровно, а то и вовсе колется. Лишние куски стекла не следует выбрасывать, они пойдут на остекление форточек или переплетов верандных рам меньшего размера. Из остатков стекла также можно сделать самодельный кафель, витражи-мозаику.

В деревянных переплетах рам стекло закрепляется замазкой. Она продается » магазинах, но ее можно приготовить и самому. Для этого на фанеру, лист железа или поднос насыпают кучкой мел, хорошо просеянный и просушенный. В лунку, сделанную в центре кучки, подливают олифу и замешивают смесь до густоты, месят руками, как тесто. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам, а валик из нее должен при растягивании разрываться не круто, а с уменьшением шейки в месте разрыва.

Для приготовления 1 кг замазки требуется 800 г мела, 200 г олифы. При хранении замазка твердеет. Ее можно разбить деревянной колотушкой и размять в руках с добавлением олифы.

Надо помнить, что в зимнее время 2/3 тепла уходит из дома через окна. Чтобы свести потери тепла до минимума, следует хорошо вставить и зашпаклевать стекла. Поэтому к этой работе предъявляются особые требования.

Перед вставкой стекла переплеты должны быть хорошо просушены, проолифены и окрашены. После высыхания краски можно приступать к работе. Все оконные переплеты должны быть хорошо склеены, так. чтобы не было ни малейшей щели в местах сочленений.

Вставку стекла удобнее производить при горизонтальном положении рамы. Соответствие размера стекла размерам фальцев переплета определяется наложением: стекла должны входить свободно.

Если стекло оказалось большим по размеру или перекошенным, надо алмазом удалить лишнюю часть. Расстояние между кромкой стекла и торцом переплета должно быть 2 мм, чтобы стекло не треснуло при разбухании переплета.

После окраски и просушки фальцев (стекло,уже закреплено в нужном положении мелкими гвоздями или кусочками проволоки) края обмазывают замазкой. I лпильки или мелкие гвозди забивают на расстоянии 20-30 см на глубину 6-8 мм с таким расчетом, чтобы верхний конец или шляпка гвоздя не выступали за кромку фальца. Гвоздики и шпильки заколачивают торцевой частью стамески вдоль стекла, при этом шпильки направляют точно по плоскости стекла.

Закрепив стекло, в левую руку берут замазку, отрезают ножом нужного размера пластины и закладывают их в фальцы так, чтобы замазка, приглаженная и разровненная, имела по всей длине одинаковую ширину и ровную гладкую поверхность. Следует следить за отсутствием щелей, через которые проникнет вода. При застывании зимой она приведет к расколу стекла или утечке тепла.

Двойная замазка несколько сложнее, но дает лучший результат. П ри этом варианте стекло укладывают не на фальцы, а на слой замазки, которую положили предварительно. Этот мягкий и тонкий слой называется постелью. Толщина его 2-3 мм. Можно укладывать замазку и валиком посредине фальца толщиной 5-6 мм, его потом разравнивают ножом, или он расходится сам при укладке и придавливании стекла.

Стекло закрепляют гвоздиками или шпильками, как в первом варианте. Лишнюю замазку снимают, поверхность приглаживают так, чтобы не было щелей и швов.

Прг двойной замазке воздух и влага не проникают, переплеты остаются сухими. Но при растрескивании стекла приходится полностью удалять старую замазку.

Вместо двои ной замазки можно вставлять стекла с помощью шпатиков - деревянных реечек различной формы. Перед закреплением шпатики олифят и окрашивают один или два раза. В углах переплетов-шпатики плотно стыкуют на ус под углом 45 градусов. Закрепляют их гвоздиками вплотную к стеклу. Такое остекление без использования замазки можно применять внутри помещений (двери, витраж). При наружных работах вставку стекла на тпатиках делают с постельной подушкой на замазке.

При этом шпатики обмазывают с обеих сторон: со стороны стекла и улицы.

Вставку стекла в морозные дни можно производить только в случае крайней необходимости. При этом используется более мягкая замазка, подогретая до температуры 20-25 градусов.

Ремонт стекла производят в рукавицах, выламывая куски из замазки. Затем замазку срезают ножом, стамеской. Перед повторной замазкой фальцы следует хорошо просушить.

Когда стекло только расколото и из его кусков еще можно вырезать хорошую часть, надо осторожно расчистить замазку и удалить шиатики, вынуть гвоздики, осторожно вытащить куски стекла. Если толстое стекло на двойной замазке прочно, удерживается в рамс, его обрезают по всему контуру и вынимают.

Если нет большого цельного куска стекла, приходится иногда делать составное остекление. Куски материала при этом могут состыковываться как по горизонтали, так и по вертикали, как впритык, так и внахлестку.

При сочленении впритык линия разреза обоих кусков должна быть ровной, при образовании щели стекло продувается. Если кромки обоих кусков промазать замазкой и плотно сочленить, то этот дефект устраняется. Лишнюю замазку удаляют.

Стыкуемые стекла требуется закрепить. Во-первых, необходимо чаще забивать гвоздики, кроме того, при стыковке внах,- к у по горизонтали под нижнюю кромку верхнего стекла нужно вбить опорные шпильки, а при стыковании впритык, на концах верхнего и нижнего кусков стекла следует крепить концы.

Загрязненные стекла чистят завернутым в тряпочку мелом. Тряпочку мочат в воде и трут ею стекло. Как только следы мела на стекле высохнут, его надо протереть сухой тряпочкой. Если стекла были загрязнены сильно, их промывают слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Можно использовать питьевую соду. Жирные пятна удаляют бензином или растворителем. Засохшую масляную краску соскабливают ножом, стамеской, лезвием. Следы краски смывают раствором каустической соды.

При окраске рам следует помнить, что лучше принять профилактические меры, чем потом удалять краску или известку со стекла. Кстати, если толстое стекло, поврежденное ударом, только растрескалось и имеет дырочку, его можно временно закрепить двумя шайбами, вырезанными из толстой кожи, резины или фанеры, пропустив сквозь них проволоку или небольшой болтик.

На зиму между рамами можно класть вату, сухой песок, опилки. Они поглощают воду и предотвращают продувание нижней части окна, благодаря чему окна меньше потеют и не замерзают. Вместо зимней замазки, которую снимают весной при выставлении вторых рам, можно использовать обычный пластилин. Зимнюю замазку можно приготовить из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают шпятком, засыпают песок и месят руками массу до состояния густого теста. Такая замазка при необходимости хорошо размачивается водой, но в засохшем виде достаточно прочна, хорошо пристает к дереву и не трескается.

Сухая столовая соль хорошо поглощает влагу, но до полного насыщения, при необходимости ее следует менять.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла и специальной жидкости, которой смачивают это сверло. Она может быть приготовлена по двум рецептам: алюминиевые квасцы растворяют в уксусной кислоте, смешивают од ну часть камфоры и одну часть скипидара. Вокруг места сверления выкладывается валик из пластилина и внутрь наливается приготовленный раствор. Под стекло укладывается мягкая ткань, сверление производится обычным порядком. Такой прием предложили югославы. А вот москвич В. Соловцев напоминает о старинном, но незаслуженно забытом способе получения отверстий в стекле. Стекло в месте сверления тщательно промывается бензином, ацетоном или спиртом, сверху насыпается горка мелкого мокрого: ска, и острой палочкой требуемого диаметра в заданк dm м, те делается в песке воронка. В воронку вливается расплавленный металл, олово или свинец. Через две минуты убирают песок и еще горячий кусочек металла. В стекле должно появиться ровное сквозное отверстие.

- Стекольные работы

Инструменты. Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кроме них в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску.

Алмазные стеклорезы. Считаются лучшими для резки. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы весом от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зависимости от веса алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на 5 групп и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине стекло ломают.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены 3 ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя. После работы стеклорезы вытирают сухой тряпкой или замшей и кладут в футляр.

Материалы для остекления.

Стекло. Листы его бывают различных размеров и толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Шпильки. Можно применять любые, но больше всего подходят тонкие 15-20-ти миллиметровые гвозди.

Проволока. Должна быть стальной, толщиной 1-1,5 мм и ломаться от двух-трех перегибов. Одного килограмма такой проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

Замазка. Делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой, просеянный на частом сите. Готовят замазку следующим образом: на кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Но такое тесто, как правило, оплывает и пристает к рукам. Поэтому использовать его нельзя. Чтобы сделать тесто качественным, в него добавляют мел и месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Замазку можно сделать цветной. Для этого в нее следует добавить сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придадут замазке еще и прочность. Готовить ее следует на 1-2 дня работы, хранить лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Резка стекла. Выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. Скольжение, в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка, или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.

Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 120 и шириной 60 см можно вырезать 4 стекла размером 50x30 см с остатком куска шириной 10 см. Это - нерациональный раскрой. Можно получить такое же количество стекол, но с остатком шириной 20 см. Обрезок шириной 20 см можно использовать для остекления форточки, веранды, парника и т. д. Размер стекла должен быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине 60, по ширине - 40 см. Стекло вырезают длиной 57 и шириной 37 см. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3 / 4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН

Для остекления окон и дверей применят обычное стекло, толщина которого выбирается в зависимости от размеров листового стекла. При применении стеклянных щитов площадью до 0,85 м 2 толщина стекла должна составлять 2,3 мм, при большей площади 3 мм. Для остекления окон ванных, кладовых и туалетов, прачечных и т.д. используют стекла матовое, с узором типа «иней», рифленое и т. п. Замазку для герметизации стекол обычно хранят в теплом месте в металлической коробке или завернутой во влажную тряпку.

Окна остекляют следующим образом. Замеряют ширину оконной створки в четырех углах. Из полученных величин вычитают 3-5 мм: стекло свободно войдет в створку. Убедившись в том, что лист свободно входит в полушип, промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками, так называемыми кляммерами, изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры вдавливают в створку, нажимая плоской стороной стамески или отвертки или забивают их маленьким деревянным молотком. Расстояние между кляммерами 20-25 см.

Затем размягчают стекольную замазку, добавляя в нее скипидар. Разминая в руках замазку, делают из нее валик толщиной с карандаш и прикладывают к стеклу на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом, проводя им по стеклу и по краю полушипа; излишки замазки срезают. Через несколько дней шов покрывают краской под цвет оконной рамы.

При остеклении дверей швы промазывают слоем замазки толщиной 2-2,5 мм или закрывают их планками. Размер шипов в окнах и дверях составляет 10x15 мм при толщине стекла до 3 мм и 12x20 мм при толщине стекла более 3 мм. Стекло крепят в дверной филенке аналогично креплению оконного стекла, однако вместо замазки, чаще применяют планки, которые прибивают к дверной филенке.

ОКОННЫЕ БЛОКИ. ИХ ТЕПЛО- И ВЛАГОЗАЩИТА

Конструкция оконного блока состоит из светопрозрачного материала - в жилых домах это обычно силикатное стекло толщиной 4-5 мм - и обрамляющих его элементов. В качестве обрамления используется чаще всего древесина, но может быть и алюминий, сталь, пластмасса, железобетон.

При установке оконных блоков следует учитывать, что стекло является теплопроводным материалом. Поэтому основную теплоизоляционную способность у окон выполняют воздушные прослойки: чем больше прослоек имеет окно, тем выше его теплозащитные характеристики.

В настоящее время наибольшее распространение в индивидуальном и массовом строительстве получили деревянные оконные блоки. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности древесины, возможности придания желаемых формы и цвета, невысокой стоимости обработки дерево широко используется для изготовления типовых оконных конструкций и оконных блоков.

Наименьшими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с одинарным остеклением (рис.1а) могут быть использованы в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки - 7°С. В средней полосе возможно устраивать одинарное остекление в домах, предназначенных для жилья в летнее время. В этом случае на зимний период следует вставлять дополнительный переплет.

Деревянный оконный блок с двойным остеклением в спаренных переплетах (рис.1б) благодаря наличию воздушной прослойки имеет более высокие теплозащитные качества.

Наряду со спаренными переплетами деревянные оконные блоки с двойным остеклением в раздельных переплетах (рис. 1в) являются той конструкцией, которая используется чаще всего для заполнения световых проемов. Оконный блок с раздельным остеклением имеет лучшую теплозащиту. Высокими теплозащитными характеристиками обладают деревянные оконные блоки с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах (рис. 1г). Их теплоизолирующая способность приблизительно соответствует кирпичной стене из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 0,38 м. В связи с этим их применяют в северных районах при перепаде между температурой внутреннего воздуха и температурой наиболее холодной пятидневки более - 49°С - в Архангельской, Вологодской областях, Карелии, Бурятии и других районах.

Рис. 1. Различные конструкции деревянных оконных блоков, применяемых в жилых домах:
а - с одинарным остеклением; б - с двойным остеклением в спаренных переплетах; в- с двойным остеклением в раздельных переплетах; г - с тройным остеклением в раздельно спаренных переплетах; д- с четверным остеклением:
1 - остекление; 2 - оконный переплет; 3- оконная коробка; 4 - подоконная доска; 5- стена.

Деревянные оконные блоки с четверным остеклением являются очень хорошей теплоизоляционной конструкцией (рис. 1д). Однако из-за большой массы и стоимости они еще не имеют столь широкого применения, как рассмотренные выше конструкции.

Оконные блоки постоянно подвергаются всевозможным атмосферным воздействиям: дождю, снегу, солнечной радиации. Для увеличения срока службы блоков разработана конструкция деревянного оконного блока с облицовкой наружного переплета алюминиевым профилем (рис. 2) или с выполнением наружного переплета из алюминия.

Рис. 2. Деревоалюминиевый оконный блок с полной наружно облицовкой линейными элементами из алюминия:
а - вертикальный разрез; б - горизонтальный разрез; 1- остекление; 2- деревянный переплет; 3- деревянная оконная коробка; 4- алюминиевая облицовка.

Рациональным заполнением световых проемов являются стеклопакеты. Стеклопакеты состоят из двух или нескольких стекол, разделенных воздушными прослойками и герметично соединенных по контуру (рис. 3). В зависимости от соединения стекол стеклопакеты могут быть клееными, паяными или сварными. В настоящее время наиболее широкое применение получили клеевые стеклопакеты как наиболее индустриальные, экономичные и долговечные.

Рис. 3. Использование стеклопакета для остекления:
1 - остекление; 2- переплет; 3 - герметичная воздушная прослойка; 4- материал, впитывающий влагу из воздуха прослойки; 5- распорный профиль.

Целесообразность применения стеклопакетов в качестве заполнений световых проемов определяется наличием герметичной воздушной прослойки, заполненной обезвоженным воздухом. Стеклопакеты обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Благодаря герметичности в воздушную прослойку не попадает влага, пыль, не ухудшается освещенность помещений. Толщина воздушных прослоек принимается 12-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из глубокого алюминиевого профиля. Температурные зазоры между стеклом и переплетом заполняют нетвердеющими мастиками.

Высокой теплозащитой обладает конструкция оконного блока, состоящая из двух стеклопакетов.

В качестве солнцезащитного остекления применяют теплопоглощающие, теплоотражающие и нейтрально окрашенные стекла. При воздействии солнечной радиации на теплопоглощающие стекла происходит их сильный нагрев и термические деформации, отличающиеся от деформаций обычных строительных стекол. В связи с этим при заполнении световых проемов необходимо устраивать дополнительные компенсирующие прокладки. Из-за сильного нагрева самого стекла его следует устанавливать только в наружном ряду при двойном остеклении. При этом в качестве внутреннего стекла целесообразно использовать теплоотражающее стекло. Такой вид остекления (теплопоглощающее и теплоотражающее стекла) является эффективным, так как в этом случае уменьшаются теплопотери в зимнее время и повышается температура на внутренней поверхности остекления.

Теплопоглощающие стекла выпускают двух видов - с пленочным покрытием и окрашенные в массе. В первом случае стекла приобретают свойства теплопоглощения за счет нанесения на их поверхность тонкой пленки из окисно-металлического покрытия электрохимической обработкой или распылением. Для заполнений оконных переплетов используют теплопоглощение стекла с окисно-оловянно-сурьмяным покрытием, покрытием из оксидов свинца и меди.

Теплопоглощающие стекла, окрашенные в массе, представляют собой обширную группу стекол, теплопоглощающие свойства которых появляются в результате введения в состав стекломассы оксидов железа, меди, цинка. Теплопоглощающие стекла обладают селективным пропусканием: они хорошо пропускают видимую часть спектра и слабо инфракрасную часть спектра.

Теплоотражающие стекла получают в результате нанесения на поверхность стекла тонких пленок из металлов и оксидов металлов распылением, химическим осаждением, электрохимической обработкой или термическим разложением. В отечественной промышленности выпускаются стекла с теплоотражающими покрытиями из золота, серебра, никеля, меди, алюминия, хрома, титана и их оксидов. Наилучшими теплоотражающими свойствами обладают стекла с покрытием из золота, но из-за их высокой стоимости они не получили широкого применения.

Перспективным направлением остекления оконных проемов является применение специальных строительных стекол, позволяющих снизить теплопотери и повысить температуру на внутренней поверхности остекления в зимнее время.

Наиболее перспективно заполнение световых проемов стеклопакетами с использованием уже рассмотренных специальных строительных стекол. В солнцезащитных пакетах могут, применяться теплопоглощающие и теплоотражающие стекла. Очень эффективно использование теплоотражающих стекол с окисно-металлическими покрытиями. Теплоотражающее покрытие имеет малую прочность на истирание, а стекло, установленное покрытием внутрь пакета, не надо подвергать очистке, так как благодаря герметичности стеклопакета стекло не загрязняется со стороны межстекольного пространства. В перспективе, используя в стеклопакетах стекла с различными покрытиями, можно получить заданный спектр лучей, проникающих в помещение. Стеклопакеты могут применяться во всех случаях, когда используется обычное остекление или остекление специальными строительными стеклами.

Хорошие теплозащитные свойства и высокое сопротивление воздухопроницанию имеют бескоробчатые окна, установленные в однослойных керамзитобетонных панелях (рис. 4). В качестве коробки окна используют контур оконного проема панели, который выполнен с учетом профиля примыкающих створок. При этом для уменьшения инфильтрации холодного воздуха применяют прокладки из пенополиуретана, устанавливаемые под наплавом внутренней створки, а также прокладки из пористой резины, устанавливаемые на керамзитобетонной коробке по периметру внутренней створки и под наплавом наружной створки. При такой конструкции окон необходимо строго соблюдать размеры оконного проема в керамзитобетонной панели. Такое конструктивное решение узла примыкания оконного заполнения к наружной панели позволяет экономить до 40% древесины на одно окно.

Рис.4. Конструкция бескоробочного окна:
1 - остекление; 2- переплет; 3 - стена.

Исследования показали, что теплозащитные качества бескоробочных окон в панельных стенах не уступают широко распространенным ограждениям с окнами в деревянных коробках. Однако воздухопроницаемость конструкций с бескоробочными окнами в 1,5 раза меньше по сравнению с традиционными.

Одним из вариантов современных оконных конструкций является установка шумозащитных окон с раздельными переплетами с увеличенной до 6 мм толщиной стекол и уплотняющими прокладками в притворах внутреннего и наружного переплетов с клапанами-глушителями. Для снижения теплопотерь через окна необходимо как можно лучше герметизировать соединения стекол с переплетами, притворы переплетов и форточек. В связи с этим использование герметичных окон с клапанами-глушителями, через которые регулируется вентиляция помещений, является прогрессивным решением на пути экономии затрат на отопление и создание высокой звукоизоляции. Вертикальные клапаны, как и узкая створка окна, обеспечивают постоянное проветривание помещений. При расположении приточного клапана в зоне действия восходящих потоков теплого воздуха от отопительного прибора в зимний и переходный периоды создаются более благоприятные параметры внутреннего воздуха, чем при проветривании через форточки.

Перспективным направлением экономии теплоэнергии и ресурсов становится применение пластмассовых оконных блоков. Высокой герметичностью, стойкостью к атмосферным воздействиям обладают рамы и оконные переплеты, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). Повышению тепловой изоляции способствуют невысокий коэффициент теплопроводности и конструктивное решение пластмассового окна - часть профилей образуют замкнутые объемы, заполненные воздухом, также имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Кроме того, в пластмассовых оконных блоках используют уплотняющие прокладки из износостойкой резины.

ПОВЫШЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОКОН

Помимо более низкой теплозащиты по сравнению со стенами оконные заполнения имеют большую воздухопроницаемость. Установлено, что проникание холодного воздуха через неплотности оконных проемов снижает их теплозащиту в среднем в два раза. Наибольшая воздухопроницаемость окон, отрицательно сказывающаяся на микроклимате помещений, наблюдается в холодное время года.

Струи холодного воздуха, попадая в помещение через щели окон, вызывают понижение температуры внутри помещения в первую очередь в непосредственной близости от окон, создавая там зону теплового дискомфорта. Разность температур внутреннего теплого и наружного холодного воздуха обусловливает разность их плотностей, в результате чего между ними создается перепад давлений. Более легкий теплый воздух вытесняется тяжелым холодным. При воздухопроницаемых ограждениях, в частности окнах, тяжелый холодный воздух снаружи поступает в помещение через нижние этажи - это явление называется инфильтрацией, а легкий теплый выходит через верхние этажи - это явление называется эксфильтрацией, Чем больше разница между температурой снаружи и внутри помещения, тем интенсивнее происходит этот процесс. В связи с этим сильнее всего подвержены охлаждению в холодное время комнаты первых этажей, где наблюдается наиболее активная инфильтрация.

Для уменьшения отрицательного влияния воздухопроницаемости существуют различные способы уплотнения окон и их сопряжений со стенами, повышающие герметичность и, следовательно, теплозащиту.

Большое значение для создания условий теплового комфорта в помещении имеют теплозащитные качества стыкового соединения оконной коробки со стеной. Древесина имеет отличные от материала стены (кирпича, бетона) влажностные деформации. Кроме того, в средней полосе при переходе от зимы к лету происходит высыхание древесины с наружной стороны и увлажнение с внутренней и наоборот - при переходе от лета к зиме. Из-за постоянных деформаций происходит то увеличение, то уменьшение зазоров между стеной и оконной коробкой, в результате чего появляются трещины, через которые в помещение проникает холодный воздух и влага, снижающие теплозащитные качества стыка. Это вызывает понижение температуры на поверхности внутренних откосов, создает условия для образования конденсата, понижает температуру в помещении в результате инфильтрации и может привести к загниванию материала оконной коробки. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на качественное выполнение узла примыкания оконной коробки к стене при его установке во время ремонта, реконструкции или строительства дома.

На рис. 5 показано несколько способов уплотнения зазоров между оконными блоками и стеной. Первый из них - уплотнение с помощью пакли (рис. 5а).

Недостатком этого способа является то, что качество стыка, его теплозащита и воздухопроницаемость в большой степени зависят от квалификации мастера, конопатящего окна. Недостаточное уплотнение материала в зазоре вызывает сильную воздухопроницаемость стыка и снижение теплозащиты.

Для устранения этих недостатков, отрицательно сказывающихся на теплозащите помещений, полость стыка между оконной коробкой и панелью стали заделывать гипсоперлитовым раствором (рис. 5б). Но, как показала практика, этот способ является несовершенным, так как в процессе эксплуатации происходит усушка древесины оконного блока и в заделке из гипсоперлитового раствора появляются трещины, резко повышающие воздухопроницаемость узла сопряжения оконной коробки со стеной.

Разработана конструкция узла сопряжения оконного блока с однослойной панелью без конопатки зазора паклей (рис. 5в). Принципиальным отличием данного решения является использование двух слоев мастики, которую в устье заделки зачеканивают цементным раствором. Однако проведенные исследования показали, что данная конструкция также не обеспечивает требуемых тепло- и воздухозащитных качеств.

Рис. 5 (1). Конструкции сопряжений оконных блоков с наружными стенами:
а - уплотнение зазора сухой антисептированной паклей (пенькой, очесами и др.); б - уплотнение зазора гипсоперлитовым раствором; в - сопряжение оконного блока со стеной без конопатки зазора; г - замоноличивание оконной коробки в стену.

Возможно замоноличивание оконной коробки непосредственно в однослойную стеновую панель (рис. 5г). Для лучшей адгезии торцов оконного блока с поверхностью откосов панели коробку покрывают клеем. Но и это конструктивное решение не является удачным, так как из-за усушки древесины и температурных деформаций при эксплуатации образовывается большое количество трещин в зоне примыкания оконной коробки к панели, температура на внутренней поверхности оконных откосов сильно снижается, вызывая образование конденсата и дополнительные теплопотери.

Одним из удачных конструктивных решений узла примыкания оконной коробки к стене является одновременное использование строительной пакли и алебастрового или цементного раствора (рис. 5д). Возможно проконопачивание полости стыка на всю глубину зазора паклей, смоченной в цементном растворе и гипсовом тесте, или заделка зазора на 2/3 – 3/4 глубины сухой антисептированной паклей и на 1/3 -1/4 оставшейся глубины со стороны помещения паклей (или жгутом из пакли), смоченной в алебастровом молоке или цементном растворе. В ряде случаев полость стыка заделывают паклей, смоченной в цементном растворе, и заливают раствором на керамзитовом песке (рис.5е). Эти варианты заделки обеспечивают хорошую теплозащиту и сопротивление воздухопроницанию, однако они во многом зависят от качества выполнения работ.

Более совершенным методом по сравнению с конопаткой паклей является использование синтетических жгутов для уплотнения зазора между оконным блоком и стеной (рис. 5ж ). Для герметизации стыка используют два синтетических жгута диаметром 30 и 40 мм. Перед началом герметизации поверхности оконных коробок и бетонных четвертей стеновых панелей их очищают от подтеков бетона, грязи, пыли, продувают струей сжатого воздуха и покрывают грунтовкой. При установке оконного блока он должен быть зафиксирован в проектном положении специальными клиньями или брусками, установленными внизу и по обеим сторонам блока. В зазор между коробкой оконного блока и четвертью стеновой панели вводят мастику «Бутэпрол». Длина жгута должна соответствовать периметру.

Конопатку зазора синтетическим уплотняющим жгутом лучше всего начинать с верхнего угла, не натягивая жгут по периметру коробки. В настоящее время данный вариант уплотнения полости стыкового соединения оконного блока со стеной получил широкое распространение. Практика показала, что он обеспечивает достаточно высокие теплоизоляционные и эксплуатационные качества оконных откосов. При заделке зазора синтетическими жгутами обеспечиваются неплохие воздухозащитные свойства стыка, однако он не обладает полной герметичностью.

Наиболее перспективным является использование пенополиуретана для утепления сопряжения оконного блока с наружной стеной (рис. 5з ). Пенополиуретановый герметик представляет собой вспененную массу, которая образуется непосредственно в полости между оконной коробкой и панелью. Перед установкой оконного блока в проем места сопряжения оконной коробки с четвертью панели герметизируют мастикой «Бутэпрол». Затем в полость между оконной коробкой и стеной наносят смолу. После ее напыления в полости происходит вспенивание и под воздействием влаги воздуха быстрое затвердение массы. После введения смолы во время затвердения ее в зазоре между панелью и оконной коробкой с внутренней стороны устанавливают деревянные наличники.

Рис. 5(2). Конструкции сопряжений оконных блоков с наружными стенами:
д- уплотнение зазора паклей, смоченной в цементном молоке; е - заделка зазора паклей и раствором гипсоцементнопуццоланового вяжущего; ж - уплотнение зазора синтетическим жгутом; з - уплотнение зазора пенополиуретаном; 1- остекление: 2 - переплет; 3 - оконная коробка; 4- герметизирующая мастика; 5 - нащельник; 6- сухая антисептированная пакля; 7 - наружная стена; 8 - гипсоперлитовый раствор; 9- цементный раствор; 10- пакля, смоченная в алебастровом или цементном растворе; 11 - раствор ГЦПВ; 12- синтетический жгут; 13- пенополиуретан.

С внешней стороны щель зачеканивают раствором. Возможна заделка зазора вспененным полиуретаном с использованием герметизирующей мастики без зачеканивания щели раствором. Преимущества данного способа заключаются в том, что вспененный полиуретан обладает малым коэффициентом теплопроводности и имеет хорошую упругость и адгезию к бетону и древесине оконных блоков. Благодаря этому обеспечиваются высокие теплозащитные качества и полная герметичность зазора между оконным блоком и наружной стеной.

Для индивидуальных застройщиков, возводящих дом своими силами, недостаток данного способа заделки заключается в том, что работу должны выполнять квалифицированные мастера, имеющие необходимый материал и точно дозированные компоненты для вспененного полиуретана. При нарушении пропорций пенополиуретан приобретает другие эксплуатационные характеристики и становится менее долговечным.

В связи с этим был разработан состав материала для заделки полости между оконной коробкой и стеной. В него входят древесные опилки, известковое молоко и цемент в пропорции (2-3):1:1. Кроме того, в него можно добавить водорастворимый латекс СП-60. Преимущества данного материала заключаются в том, что он схватывается не так быстро по сравнению с гипсовыми растворами и поэтому с ним легче работать. Его легко приготовить своими силами, так как составляющие компоненты имеются в продаже. Практика показала, что заделанные этим составом стыки между оконным блоком и стеной имеют хорошие, теплозащитные и эксплуатационные характеристики.

Если в вашем доме уплотнение зазора между оконным блоком и стеной сделано с дефектами и ощущается сильное дутье в зоне стыка, то повысить его теплозащиту и воздухонепроницаемость можно следующим образом. Необходимо снять нащельник, заполнить полость стыка с помощью отвертки или зубила войлоком, пенькой, паклей или другим теплоизоляционным материалом, хорошо уплотнив его и поставить нащельник на место, прикрепив его к коробке так, чтобы не было щелей между ним и стеной. Возможна также заливка стыкового соединения оконной коробки со стеной по всей длине полиуретановой пеной (рис. 6).

Большое значение для теплозащиты помещений имеет и герметичность самого оконного блока. Во время эксплуатации окон происходят высыхание, набухание, коробление древесины переплетов и оконной коробки, приводящие к образованию щелей и увеличению воздухопроницаемости окон через неплотности между стеклом и переплетом, переплетом и оконной коробкой. При этом большое значение для повышения теплозащиты и герметичности окон имеет способ установки и крепления стекла в переплете. Стекла могут вставляться в переплет на одинарной и двойной замазке, обязательно в сухие, проолифленные и окрашенные переплеты или с помощью штапика.

Рис. 6. Проникание холодного воздуха через зазор между стеной и оконной коробкой, установка нащельника, утепление зазора полиуретановой пеной:
1 - стена; 2- утеплитель; 3 - наружная штукатурка; 4- оконная коробка; 5- петля; 6- нащельник.

Наиболее простым способом является вставка стекла на одинарной замазке (рис. 7).

Более совершенной является вставка стекла на двойной замазке (рис. 8). При этом на фальцы сухих, проолифленных и окрашенных переплетов накладывают тонкий слой мягкой замазки толщиной 2-3 мм или укладывают ее валиком высотой 5-8 мм, который разравнивают ножом. Уложенная таким образом замазка называется постелью. Затем укладывают стекло и надавливают на него до тех пор, пока оно плотно не ляжет на постель и не перестанет выдавливать замазку. Плотно уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями. Закрепив стекла в переплетах, их переворачивают, срезают избытки замазки, выдавленные стеклом, и между стеклом и брусками заправляют швы, чтобы не было пустот, в которые могла бы затекать вода. Швы тщательно приглаживают под прямым углом или с наклоном от стекла на уровне брусков или горбыльков.

Этот способ по сравнению с предыдущим обеспечивает хорошую герметичность окна: ни вода, ни воздух не проникают в полость между стеклом и фальцем. Однако он очень трудоемок как при установке стекла, так и при замене разбитого. Необходимо тщательно расчистить фальцы от старой замазки, что требует много времени, так как она прилипает к фальцам очень прочно и иногда приходится ее срубать стамеской.

Рис. 7. Вставка стекол на одинарной замазке:
а- закрепление стекла проволочными шпильками с помощью стамески; б - последовательность операции.

Рис. 8. Вставка стекол на двойной замазке:
а - последовательность операции; 1 - укладка замазки; 2 - укладка стекла; 3 - забивка шпилек; 4- нанесение замазки; 5 - профилирование замазки; б - правильно вставленное стекло; 1 - замазка; 2- замазка постели; 3 - стекло; 4 - переплет.

Стекла вставить в оконный переплет можно с помощью штапиков - деревянных реек различной формы, которые вставляют в фальц для закрепления стекла. Стекла также вставляют в проолифленные и окрашенные сухие фальцы без замазки, на постельную замазку с закреплением сухими штапиками или на постельную замазку со штапиками, обмазанными замазкой. Перед покраской древесину необходимо проолифить. Благодаря этому слой краски, нанесенный на покрытый олифой переплет, будет долговечным. В противном случае нанесенная непосредственно на древесину переплета краска начнет отходить через 1-2 года.

При первом из перечисленных способов - вставке насухо - оконное стекло укладывают в фальцы, накладывают штапики и крепят их к фальцам гвоздями или шурупами через 25-30 см друг от друга (рис. 9). Этот, очень простой способ не обеспечивает хорошей герметичности окон и поэтому рекомендуется только для окон во внутренних стенах (например, выходящее из комнаты на веранду окно).

Рис. 9. Вставка стекла на штапиках:
1 - замазка; 2 - стекло; 3- штапик; 4- шуруп; 5 - переплет.

Более совершенным является крепление стекла на постельной замазке. Для этого на фальце устраивают постель из мягкой замазки, кладут на нее стекло, прижимают, выдавливая излишки замазки. Затем устанавливают; штапики и, прижав к стеклу, прибивают их к фальцу гвоздями или шурупами через 25- 30 см друг от друга таким образом, чтобы они не доходили до стекла на 3-5 мм.

Наиболее совершенным способом, обеспечивающим хорошую герметичность, является вставка стекла на постельной замазке с обмазкой штапиков. При этом стекло устанавливают в фальц на постель, как в предыдущем случае, а затем вставляют штапики с замазкой со стороны стекла и со стороны фальца.

Возможна установка стекла в переплет на штапиках с эластичными прокладками. Размеры прокладок выбирают так, что бы они были на одном уровне или на 1 мм ниже кромок бруска переплета или штапика.

При устройстве стекол на штапиках с резиновыми прокладками размер остекления выбирают таким, чтобы зазор между стеклом и фальцем был не менее 3 мм.

Эластичные прокладки для остекления имеют П-образную форму. Однако если специальных прокладок нет, то можно использовать резиновые трубки, разрезанные вдоль (по длине).

Особое внимание следует обратить на установку прокладок по углам остекления, где возможно образование складок. Для предупреждения образования морщин в прокладках делают вырезы треугольной формы. Стыкуют прокладки и резиновые ленты впритык или склеивают клеем. Шов лучше располагать на боковой или верхней стороне переплета. Установив прокладку на стекло, его вставляют в фальцы и закрепляют штапиками. Выступающую часть прокладки срезают. Недостаток этого способа закрепления заключается в том, что со временем под действием солнечных лучей и осадков происходит старение материала прокладок, они теряют свою упругость, повышая тем самым воздухопроницаемость окна.

Теплоизоляция и герметичность окон во многом зависят от правильной эксплуатации. Оконный блок должен изготовляться из древесины влажностью 12±3%, но часто при установке блока ее влажность оказывается выше. Из-за этого при высыхании древесина коробится, образуются щели, из окон сильно дует, возникают дополнительные теплопотери. Во избежание этого рекомендуется либо не открывать, либо как можно реже открывать окна, пока древесина не высохнет полностью.

Часто жильцы уплотняют окна ватой, закладываемой между переплетом и оконной коробкой, и с усилием закрывают окна. Это приводит к тому, что оконные переплеты деформируются, петли расшатываются, увеличиваются неплотности, через которые интенсивно инфильтрует воздух и попадает вода.

В результате увеличиваются теплопотери, начинается загнивание или коробление древесины, возникает необходимость замены или ремонта оконного блока. В связи с этим притворы следует уплотнять специальными материалами.

Рис. 10. Способы предупреждения затекания воды:
1 - компенсационные каналы; 2 - прорези для отвода воды; 3 - капельники.

В заключение рис. 10 дает конструктивные решения борьбы с затеканием воды снаружи через оконные блоки.

18 декабря 2014

Остекление следует производить до начала отделочных и других внутренних работ. Работы по остеклению состоят из следующих технологических процессов: нарезка стекол по размерам, вставка их и укрепление. В целях уменьшения трудоемкости стекольных работ и лучшего использования стекла (его раскроя) рекомендуется остекление производить в заводских условиях.

При больших объемах работ на строительстве типовых зданий следует заказывать на заводе стекло таких размеров, которые предусмотрены спецификацией.

В случае значительного удаления строящегося объекта от завода, при малом объеме стекольных работ или при других обстоятельствах, препятствующих получению остекленных на заводе оконных переплетов, следует на строительной площадке организовать мастерскую для нарезки стекол и вставки их в переплеты.

Вид, сорт применяемого стекла и изделий из стекла и способы укрепления его должны соответствовать указаниям проекта здания или сооружения.

Оконные переплеты, двери и перегородки, подлежащие остеклению, должны быть прошпаклеваны и окрашены за один раз.

Перед остеклением переплетов фальцы должны быть очищены, проолифлены и просушены. Стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляется зазор 2 мм.

Слой замазки между стеклом и фальцем должен иметь толщину 2—3 мм и накладываться равномерно, без разрывов по длине фальца. Заполнение фальцев замазкой производится до полного уплотнения слоя замазки и достижения поверхностного блеска.

В деревянных переплетах укреплять стекла следует при помощи шпилек или штапиков.

Шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики ставят на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом не более 45° к поверхности стекла.

Для забивки шпилек применяют пистолеты, а для промазки фальцев — шприцы.

В металлических переплетах и световых фонарях оконное листовое стекло укрепляют клиновыми зажимами, клямерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах или шпильками, вставляемыми в заранее просверленные отверстия.

Стекла в железобетонных переплетах укрепляют клямерами из оцинкованной кровельной стали или металлическими штапиками на винтах.

Стыковать стекла, а также применять стекла с трещинами в остеклении жилых и гражданских зданий не допускается.

«Справочник строителя», М.С.Екельчик

Группа Коэффициент значимости, К3 Наименование конструктивных частей (видов работ) зданий и сооружений Жилые и культурно-бытовые здания 1 1,5 Фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша, полы 2 0,5 Штукатурные работы, малярные работы, наружная отделка, окна, двери, благоустройство 3 1 Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электрооборудование, газификация Промышленные одноэтажные здания 1 1,5 Фундаменты, каркас, покрытие, заполнение степ, кровля 2…

При одновременной работе нескольких строительных организаций на строящемся объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных организаций разработать и по. согласованию с ними утвердить график производства совмещенных работ и мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве. Контроль за выполнением этих мероприятий возлагается на генерального подрядчика; ответственность за безопасное ведение…

Правовые нормы охраны труда установлены статьями 153—173 КЗоТ УССР и 160—172 КЗоТ РСФСР. Основным законодательным документом, в котором изложены требования безопасности в строительстве, является глава СНиП III-A.11—70, введенная в действие с 1 января 1971 г., взамен СНиП III-A.11—62. Она распространяется на строительно-монтажные работы независимо от ведомственной подчиненности выполняющих их организаций. Кроме указанной главы СНиП, необходимо…

Проектные организации несут ответственность: наряду со строительно-монтажными организациями за качество строительства, по которому осуществляется авторский надзор; за тщательное осуществление авторского надзора и своевременное предъявление требований по устранению выявленных недостатков. Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, вправе требовать от строительно-монтажных организаций приостановления в необходимых случаях строительно-монтажных работ (при неудовлетворительном их качестве, отступлении от проекта, нарушении установленной технологической…