არა სარდაფი: თუ ეს უკანასკნელი აუცილებლად მდებარეობს სახლიდან მოშორებით, მაშინ სარდაფი არის მის ქვეშ ან მის მახლობლად; ყველაზე ხშირად, სარდაფი, როგორც შენობის სტრუქტურა, ასევე არის სახლის საფუძველი. სარდაფი უნდა იყოს დაკრძალული ნიადაგის გაყინვის სტანდარტული სიღრმეზე (NGD); მარანი ასევე შეიძლება იყოს ნაყარი მარანი. სარდაფის იატაკი ხშირად მდებარეობს მიწისქვეშა წყლების დონის ქვემოთ (GWL). ეს ყველაფერი სარდაფს და მასზე არსებულ სახლს განსაკუთრებით მგრძნობიარეს ხდის ნიადაგის მოძრაობისა და მიწისქვეშა წყლების მოქმედების მიმართ. უფრო მეტიც, სარდაფმა შეიძლება გააძლიეროს ორივე ამ ფაქტორის გავლენა. ეს ყველაფერი სარდაფის მშენებლობას, ალბათ, ყველაზე რთულ და საპასუხისმგებლო ამოცანად აქცევს სამშენებლო სამუშაოების მთელი ციკლის განმავლობაში. როდესაც აშენდება შეკვეთით ანაზრაურების საფუძველზე, სარდაფის მქონე სახლი 30-100%-ით მეტი ღირს, ვიდრე იგივე სარდაფის გარეშე. თუმცა, სარდაფი სახლში იძლევა უამრავ კომფორტს და სარგებელს და სავსებით შესაძლებელია სარდაფის აშენება საკუთარი ხელით და დაზოგოთ ბევრი ფული. შევეცადოთ გაერკვნენ, თუ როგორ.

რას უზრუნველყოფს სარდაფი?

სარდაფის ტრადიციული გამოყენება საკვების შესანახ ობიექტად უკვე უფრო სასარგებლოა, ვიდრე სარდაფები: მასში არსებული მიკროკლიმატი უფრო სტაბილურია, უფრო ადვილი დასარეგულირებელია და მავნებლებისთვის სარდაფში შესვლა გაცილებით რთულია, ვიდრე სარდაფში. სარდაფი ასევე უფრო შესაფერისია სახელოსნოსა და სხვა კომუნალური ოთახებისთვის: სახლთან ერთად ელექტრიფიცირებულია, გაზიფიცირებული და თბება.

სარდაფი კერძო სახლში განსაკუთრებით ხელსაყრელია, როგორც სიცოცხლის მხარდაჭერის სისტემების კონცენტრაციის ცენტრი (LSS): ყველა მოწყობილობა შეიძლება განთავსდეს უსაფრთხოდ, კომპაქტურად და მოხერხებულად რუტინული მოვლისა და რემონტისთვის, მარცხნივ ნახ. და ეს ყველაფერი არ არის: საქვაბე ან გათბობის ღუმელი წყლის წრედით, რომელიც იმავე სახლში გადავიდა საქვაბე ოთახიდან (ღუმელი) ზევით სარდაფში, აღმოჩნდება, რომ იწყებს 3-5% ნაკლები საწვავის მოხმარებას იგივე სტაბილური მიკროკლიმატის გამო. სარდაფის. დანაზოგი გათბობის სეზონზე მატერიალური თვალსაზრისით საკმაოდ შესამჩნევია.

სარდაფიანი სახლის კიდევ ერთი უპირატესობა ჩვენს მხარეში ჯერ კიდევ ნაკლებად არის ცნობილი, მაგრამ სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში მოთხოვნა საცხოვრებელი სარდაფის მქონე სახლებზე (სურათზე მარჯვნივ) მუდმივად აღემატება მიწოდებას. აქ საქმე გადარჩენაა, მაგრამ არა ომის ან რაიმე ფანტასტიკური კატაკლიზმების შემთხვევაში. საკმარისად არის რეალურიც: გლობალური დათბობის გამო, საჰარა ყოველ ზაფხულს დიდი ხნით „გაფურთხებს“ ცხელ ჰაერს. დანამატები, სპეციალური ან „ეკოლოგიური“ ტარიფები, ჯარიმები და ა.შ. ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარების საფასური იმ ქვეყნებში, რომლებიც უზრუნველყოფილია საკუთარი ენერგორესურსებით - დედა, არ ინერვიულო! როცა გარეთ +(40-45) კვირები და თვეები რჩება, ნორმალური ცხოვრება შეუძლებელია და მთელი სახლის კონდიცირების ხარჯები ისე მოდის, რომ... სჯობს დემოკრატიულ ფასეულობებზე იფიქროთ, ისინი მარადიულია. . ზაფხულისთვის საცხოვრებელ სარდაფში გადასვლა ან ამცირებს კონდიცირების ხარჯებს მისაღებ დონემდე, ან საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ საერთოდ მის გარეშე.

ჰიდროიზოლაცია: დასაწყისი

სახლის ქვეშ არსებული სარდაფი მხოლოდ მაშინ იქნება სარგებელი, როდესაც ის მშრალია და არ არღვევს მთელი სტრუქტურის სტაბილურობას. ორივე ეს ფაქტორი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, რადგან სარდაფის მქონე სახლი ხშირად იწყებს დახრილობას და/ან წყდება ზუსტად მიწისქვეშა დრენაჟის დარღვევის შედეგად მიწაში ღრმად ჩაფლული ხისტი ყუთით: მიწისქვეშა წყლის ბუნებრივი მოძრაობა დარღვეულია, იხილეთ ნახ.:

შედეგად იცვლება ნიადაგის მობილურობა და მზიდი თვისებებიც. ცნობილია შემთხვევები, როდესაც მშრალ, მკვრივ თიხნარზე აშენებული სახლი სარდაფით უნდა მიტოვებულიყო - არასწორად აშენებული სარდაფის ზემოქმედების გამო მის ქვეშ მოძრავი ქვიშა ცოცავდა.

ნიადაგის ტენის სარდაფში შეღწევის გზები მრავალფეროვანია და არ არსებობს 100% ეფექტური გზები ნესტიანი სარდაფის დრენაჟისთვის. სარდაფის ტენიანობა მთელ სახლს არასასიამოვნო და არაჯანსაღს გახდის. მაგრამ თქვენ ასევე უნდა იფიქროთ სარდაფის გავლენას მიწისქვეშა დრენაჟზე. ერთადერთი გზა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ასეთი გორდიუსის კვანძი, არის სარდაფის სწორი დიზაინი და მისი საიმედო გარე ჰიდროიზოლაცია. დიზაინის არჩევანი პირდაპირ კავშირშია სტრუქტურული მასალის თვისებებთან. ამიტომ, იმისათვის, რომ სწორად ავაშენოთ სახლი სარდაფთან ერთად, მისი განვითარება უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:

• სამშენებლო მასალის შერჩევა;
• დენის სქემების შერჩევა გეგმასა და მონაკვეთში;
• ჰიდროსაიზოლაციო მეთოდისა და სქემის არჩევა;
• სარდაფის მოწყობის შემადგენლობის განსაზღვრა;
• სამშენებლო ტექნიკის შერჩევა.

Შენიშვნა:თუ სარდაფი სველდება, მაგრამ სახლი მაინც დგას, მაშინ სარდაფის გაშრობის გზები არსებობს, იხილეთ ქვემოთ. ასეთი სარდაფი არ იქნება შესაფერისი საცხოვრებლისა და სტაციონარული ელექტრიფიკაციისთვის, გაშრობა უნდა განმეორდეს ყოველ 3-5 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ის იქნება საკვების შესანახი ან/და ადგილი არასტაბილური გათბობის მოწყობილობებისთვის.

მასალები

შესაძლებელია სარდაფის დამზადება მასალებისგან, რომელიც გაუძლებს ნიადაგის გვერდით წნევას 20 ბარი (2 კგფ/კვ. სმ ან 20 ტფ/კვ.მ) და წყლის წარმოქმნის წნევას 10 ბარი (1 კგფ/კვ. სმ ან 10 ტფ. /კვ.მ) .მ). ეს პირობები შეესაბამება სიძლიერის ხარისხს M200-დან და წყლის წინააღმდეგობის ხარისხს W10-დან. რა თქმა უნდა, რაც უფრო დიდია ზღვარი ორივე პარამეტრისთვის, მით უფრო საიმედო იქნება სარდაფი.

დამოუკიდებელი დეველოპერები, როგორც წესი, აშენებენ მონოლითურ რკინაბეტონის სარდაფებს (სურათზე 1 პუნქტი), ასაწყობი ბეტონის საძირკვლის ბლოკებს მონოლითური ფუძით (პუნქტი 2), აგურის (პუნქტი 3), მონოლითური აგურის ფუძით (პუნქტი 4) ან ცისტერნის ბლოკები, პოზ. 5.

ვარიანტი „აგური ბეტონზე“ საკმაოდ გამძლეა, თუ საძირკველი დამზადებულია დამწვარი რკინის ან კლინკერის აგურისგან: გარე მოპირკეთებული აგური არ არის გამიზნული შენობის წონის დატვირთვისთვის; მისი ექსპლუატაციის ვადა 40 წლამდეა, ხოლო სარდაფით აშენებული სახლი თაობების განმავლობაში გაგრძელდება. წითელი სამუშაო აგური მიწის უშუალო სიახლოვეს 25 წლის განმავლობაში იწყებს მსხვრევას, ხოლო 50-60 წლის შემდეგ იგი მთლიანად კარგავს თავის ტარების თვისებებს. რკინის მადანი და კლინკერი საუკუნეს გაძლებს, მაგრამ ესთეტიურად არ არის სასიამოვნო. ზოგადად, სარდაფი პოზ. 4 არ არის ვარიანტი. სილამაზისთვის უფრო ადვილი, საიმედო და იაფი იქნებოდა მონოლითის შევსება და მისი გემოვნებით დაფარვა.

სარდაფის მშენებლობისთვის გარკვეული მასალების ვარგისიანობა ნაჩვენებია ფიგურაში:

როგორც ხედავთ, ისინი შეიძლება დაიყოს 3 ჯგუფად:

1. შეუფერებელი.
2. პირობითად შესაფერისია სტრუქტურირებულ ნიადაგებზე (მკვრივი ქვიშიანი თიხნარი, მსუბუქი თიხნარი), თუ მიწისქვეშა წყლების დონე სარდაფის იატაკის ქვედა მხარეს 0,2 მ-ით არ უახლოვდება.
3. ვარგისი.

ჯგუფი I

აშკარა „დამარცხებულები“ ​​არის ქაფი და გაზიანი ბეტონი და მათი დაბალი ტარების მოცულობა აქ არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვთქვათ ბეტონის ბუნებრივი ცვეთა არის 0,01 მმ წელიწადში. ეს უმნიშვნელო თანხაა; მიწაში ის გაცილებით დიდია. მინიმალური ბეტონის ფენა არმატურის ზემოთ არის 40 მმ. იმისათვის, რომ არმატურა მასობრივად გამოაშკარავდეს და ამგვარად კონსტრუქცია მოითხოვოს ძირითადი რემონტი, სხვა დესტრუქციული ფაქტორების არარსებობის შემთხვევაში, 4000 წელი უნდა გავიდეს. ასევე დავუშვათ, რომ ხიდები ქაფსა და გაზიანი ბეტონის ფორებს შორის სქელია, 1მმ; ისინი ჩვეულებრივ უფრო თხელია. 25 წლის განმავლობაში იგივე ცვეთით, მასალა დაკარგავს სიმტკიცის 50%-ს (საფარები განადგურებულია ორივე მხრიდან) - ძირითადი შეკეთება შეუძლებელია, სტრუქტურა გამოუსადეგარი გახდა. კიდევ 10-15 წელიწადში ის დაიწყებს სპონტანურ ნგრევას აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე. ამ მიზეზით, სამხრეთ ევროპაში (ყველაზე მეტად ესპანეთში), ათასობით სახლი, რომლებიც ოდესღაც სეზონური გასაქირავებლად იყო აშენებული, ახლა იყიდება "იმისთვის, რასაც გასცემენ". ისინი ჯერ კიდევ მშვენივრად გამოიყურებიან, მაგრამ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დასასრულს უახლოვდება და მათი აღდგენის გზა არ არსებობს.

ეს ასევე მოიცავს ქვიშა-ცაცხვის აგურს და გაფართოებულ თიხის ბეტონს. პირველი მიწაში იშლება ფაქტიურად ჩვენს თვალწინ, ძვირია და საკმაოდ მაღალ უნარებს მოითხოვს მასთან მუშაობისთვის. მეორე იაფია, უფრო ადვილია მუშაობა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ის სველდება და მისი საიმედოდ იზოლირება შეუძლებელია, ასეთი მეთოდები და კომპოზიციები არ არსებობს.

II ჯგუფი

ამ ჯგუფიდან უმჯობესია არ გამოიყენოთ წითელი აგური და ღარიბი ბეტონი სახლის ქვეშ საძირკვლისთვის: ისინი მიწაში იშლება და შეკეთება ხშირად შეუძლებელია. კლინკერის აგური საკმაოდ საიმედოა, გამძლეა 150 წლამდე ან მეტი, ადვილად იზოლირებული, მაგრამ ძვირი. დამწვარი რკინის აგური მას დიდად არ ჩამოუვარდება და იაფია, მაგრამ რეგულარულად არ გამოდის გაყიდვაში, რადგან არის წარმოების ხარვეზი. მაგრამ ციხის ბლოკის სარდაფი, მისი დაბალი ღირებულებისა და მასთან მუშაობის სიმარტივის გამო, საკმაოდ გავრცელებულია, იხილეთ ვიდეო:

ვიდეო: სარდაფის "ყუთის" აშენება ცისტერნის ბლოკისგან

ცინდრული ბლოკის სარდაფის მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, რომ ის არის მსუბუქი და მასთან არსებული სახლი ნორმალურად დასახლებას იძლევა საკმაოდ სუსტ ნიადაგებზე, ტარების მოცულობა >0,7 კგფ/კვ.მ. იხ. შესაძლებელია ცინდრული ბლოკის სარდაფის აშენება არა მხოლოდ მშრალ ნიადაგზე. ეს შეიძლება იყოს საკმაოდ შესაფერისი ეკონომიკური მიზნებისთვის, თუ ნიადაგის წყალი რჩება სარდაფის იატაკის დონეზე არა უმეტეს 6 თვის განმავლობაში. წელიწადში, ხოლო რეზერვუარის წნევა არ აღემატება 10 ბარს; თვითმმართველობის აშენების უმეტეს შემთხვევაში ეს პირობები დაკმაყოფილებულია. მაგრამ, პირველ რიგში, სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო ღონისძიებები უნდა დაიწყოს მათი მშენებლობის ეტაპზე, მკაცრად დაიცვან ციხის ბლოკის ქვისა ყველა წესი, იხილეთ ვიდეო:

ვიდეო: ცისფერი ბლოკის დაგების საფუძვლები

მეორეც, ჰიდროიზოლაცია უნდა გაკეთდეს ისევე, როგორც აგურისგან ან საძირკვლის ბლოკისგან დამზადებული კედლებისთვის, მაგრამ გამაგრებული: როგორც შეღებვა ბიტუმის ნაერთებით, ასევე შეღებვა, იხილეთ ქვემოთ. და ტექსტილის დაფუძნებული უგულებელყოფის მასალების ნაცვლად გამოიყენეთ ცელულოზის (მუყაოს) გადახურვის თექის გამოყენება. წინსვლისას, ბუნებრივი ბიტუმზე დაფუძნებული იზოლაციის მოქმედების პრინციპი ასეთია: თუ მრავალი წლის შემდეგ დაიშლება მასთან იზოლირებული სტრუქტურა, ორიგინალური იზოლატორის კვალი არ არის ნაპოვნი. მისგან ბიტუმი დაჭერილია ბეტონში, რომელზედაც ჩამოყალიბდა წყალგაუმტარი ქერქი. ცინცრის ბლოკის ფორები ბევრად უფრო ფართოა, ვიდრე ბეტონში და ცელულოზის ბოჭკოები გადახურვის თექის ფუძიდან გახდება გამაძლიერებელი შემავსებელი მათში არსებული ბიტუმისთვის.

როგორ მოვახდინოთ ცინდრის ბლოკის იზოლირება

როგორ არის მოწყობილი ცისფერი ბლოკის სარდაფის ჰიდროიზოლაცია ნაჩვენებია ნახ. მარჯვნივ. ვინაიდან მიწისქვეშა წყლების დონეზე რაიმე გარანტია არსებობს და არ შეიძლება იყოს, სჯობს ჩანაცვლება ნიადაგით თიხის ციხესიმაგრით (ხაზგასმული ფერით) გაფართოებით 0,5 მ ზედა უბნის კონტურის მიღმა. მისი ყოფნა სახლის ირგვლივ, ისევე როგორც ქუსლები 0,4 მ მანძილით საძირკვლის ზოლის ქვეშ, შეუცვლელი პირობაა ცისფერი ბლოკის სარდაფის ჰიდროიზოლაციის საიმედოობისთვის.

ამ შემთხვევაში, გაკრული (ფურცლის) იზოლაცია გამოიყენება საპირისპირო თანმიმდევრობით ზოგადად მიღებული - ზემოდან ქვემოდან. უფრო მოსახერხებელია ამ გზით მუშაობა, გამოიყენება სამაგრის სახით მასში მოთავსებული ჯოხი ან მილის ნაჭერი, რომელზედაც თავსდება გადახურვის თექის რულონი. ტრაგუსი მოთავსებულია საძირკვლის ზოლზე და შემდეგ:

1. კედლის მონაკვეთი რულეტის სიგანეზე +(15-20) სმ-ით შეღებეთ თხევადი ბიტუმის პრაიმ მასტიკით (პირველადი) ბენზინის გამათხელებელით. უმჯობესია წაისვათ პრაიმერის მასტიკა ფართო, მყარი ფუნჯით, დაჭერით იგი კედლის მასალაში;
2. იგივე უბანი დაასველეთ ანტრაცენის ზეთზე დაფუძნებული ბიტუმის მასტიკით - ის უფრო სქელია, წებოვანი და უფრო ნელა შრება, ვიდრე ბენზინზე. ფენა – 3-4 მმ;
3. გადახურვის თექის ნაჭერი რულეტიდან ქვემოდან იხსნება მცირე ზღვრით;
4. გააბრტყელეთ იზოლატორი საფარზე, გადადით ქვემოდან ზევით და გამოწურეთ ბუშტები;
5. ჭრილი იჭრება გარკვეული ზღვარით;
6. სამაგრი ისეა გადაწყობილი, რომ ჭრილობების გადახურვა იყოს 20-25 სმ;
7. გაიმეორეთ აბზაცები. 1-6 კედლის ახალ მონაკვეთზე გადახურვის თექის ზოლის სიგანის მიღმა 15-20 სმ გაფართოებით;
8. ფურცლების სახსარი თბება გაზის სანთურით და გორგალდება მე-4 საფეხურის მიხედვით;
9. გაიმეორეთ აბზაცები. 1-8 სანამ არ მიაღწევენ კუთხეს;
10. კუთხეში, მიმდებარე კედელი მოხატულია და დაფარულია, კუთხის ირგვლივ გაშლილი გადახურვის თექის ზედაპირი გაჭრილია ზედა და ქვედა ნაწილში;
11. იზოლატორის ფრთა ზედმეტად არ თბება გარედან და ნაზად ტრიალდება კუთხეში;
12. შეფუთვა თბება და შემოვიდა მე-4 საფეხურის მიხედვით;
13. გაიმეორეთ სამუშაო ციკლი მანამ, სანამ ისინი მთელ შენობას არ შემოუვლიან;
14. ანალოგიურად წაისვით წებოვანი იზოლაციის მე-2 ფენა;
15. გამოიყენეთ საღებავის საიზოლაციო გარე უსაფრთხოების ფენა იმავე მასტიკისგან;
16. შეავსეთ ნიადაგი ან დააინსტალირეთ თიხის ციხე.

დამწყებთათვის, მთელი ეს პროცედურა ძალიან შრომატევად მოეჩვენებათ, მაგრამ ნებისმიერი სანდო წნევის საწინააღმდეგო იზოლაციის გაკეთება ადვილი არ არის. მაგრამ ციხის ბლოკის სარდაფი ეღირება 1,5-2,5-ჯერ ნაკლები, ვიდრე ბეტონის ან აგურის.

ამავე დროს აგურის შესახებ

ზემოთ აღწერილი იზოლაცია არ უზრუნველყოფს აგურის სარდაფის 100% დაცვას ნესტისგან - აგურის ფორები უფრო თხელია, ვიდრე ცისფერი ბლოკი, და ბიტუმი მათში ცუდად არის დაჭერილი. უმჯობესია აგურის სარდაფის კედლების იზოლირება თანამედროვე შეღწევადი მასალებით ღრმა შეღწევადობის ეფექტით (იხ. ქვემოთ). მათთან აგურის კედლის იზოლაციის ტიპიური სქემა ნაჩვენებია ფიგურაში:

აუცილებელია კედლის შელესვა იზოლაციის ქვეშ არსებული ბადის გამოყენებით: საიმედოდ აღწევს ბზარებში 0,4 მმ-მდე, ხოლო უფრო ფართოები შეიძლება ჩამოყალიბდეს აგურის კედელში. თიხის საკეტის როლს, რომელიც ხელს უშლის კაპილარული ტენის შეღწევას ბეტონ-აგურის სახსარში, ასრულებს პენეკრიტისგან დამზადებული საცობები 25x50 მმ ღარში და პენეკრიტი პენეტრონით ბეტონის ქუსლის ნახვრეტებში. ამ სქემის მინუსი ის არის, რომ შეღწევა არ არის მარადიული, როგორც ბუნებრივი ბიტუმი; 10-30 წლის შემდეგ იზოლაცია უნდა შეიცვალოს.

ნესტიანი ბეტონის სარდაფის შეკეთება ღრმა შეღწევადობის ნაერთებით

შენიშვნა 2: თუ ადრე მშრალ ბეტონის სარდაფმა დაიწყო წვეთების დატენვა კედლებისა და იატაკის გასწვრივ (მიწისქვეშა დრენაჟი შეიცვალა), მისი შეკეთება შესაძლებელია პენეკრიტით და პენეტრონით 5-20 წლის განმავლობაში, იხილეთ ნახ. მარჯვნივ. სტრობი – 25X25 მმ. იზოლაცია შელესილია ტენიანობის რეზისტენტული ბათქაშით 2 ფენაში 15-20 მმ-იანი თითო გამაგრებითი ბადით (იხ. ზემოთ), რათა თავიდან იქნას აცილებული საიზოლაციო ფენის შეშუპება კაპილარული წნევით. სამუშაოები ტარდება წლის ყველაზე მშრალ პერიოდში. სარდაფი წინასწარ გაშრება, იხილეთ ქვემოთ და უშუალოდ იზოლაციის წასმამდე ორჯერ ასველებენ ფართო რბილი ფუნჯით.

III ჯგუფი

III ჯგუფის მასალებში დიდი ზღვრით გამოირჩევა მაღალი სიმტკიცის ტენიანობის მდგრადი ბეტონი. მხოლოდ მისგან შეგიძლიათ ააგოთ მშრალი სარდაფი წყალში ჩაღრმავებულ ნიადაგზე, ისე, რომ არ გაუმკლავდეთ ისეთ რთულ და ტექნიკურად არა ყოველთვის შესაძლებელს, როგორიცაა საიტის დრენაჟი. საკმარისია გამოიყენოთ იაფი (და ძალიან გამძლე) ბიტუმის იზოლაცია, იხილეთ შემდეგი. ნახ. და სარდაფი არ დაასუსტებს მაცხოვრებლების თაობებს, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორ "მიდის მიწისქვეშა წყლები".

ბეტონის სარდაფის დიდი მინუსი არის ჩამოსხმის ჩქარობა და მოვლის შესვენება მონოლიტისგან სიმტკიცის მოსაპოვებლად; თუ შენ თვითონ ააშენებ, შეიძლება უბრალოდ ვერ მოახერხო სეზონის დროულად შესრულება. გარდა ამისა, M400 W>10 ბეტონი არ არის იაფი და ბეტონის სატვირთო მანქანა არ ჩამოვა ზუსტად იმ დროს, როდესაც თქვენ დაყენებთ. დიდი ალბათობით, გამოგიწერთ და თქვენც მოგიწევთ ლოდინი.

გამოსავალი არის სარდაფის აშენება მზა საძირკვლის ბლოკებისგან. ქვისა ნაღმტყორცნების წყალს ემატება 2-3% მოცულობითი თხევადი მინა. მზა ბლოკების ყიდვა ჯობია უკვე M(400-600) W(20-3). 200x200x400 ბლოკი გადაადგილდება ერთი ადამიანის მიერ. შემდეგ ქვისა იდება 2 ბლოკად ნაკერების შეკვრით და კოვზის რიგების მონაცვლეობით შეკრული რიგებით, აგურის კედლის მსგავსად. კუთხის "ნახევრად ბლოკები" არ არის გატეხილი ან მოწყვეტილი - მიეცით ისინი ნახევრად მიწაში ჩასმული, მთელი სტრუქტურა მხოლოდ უფრო სტაბილური იქნება. თუ თქვენ გაქვთ 2-3 ძლიერი დამხმარე და მინიმუმ ამწე, უმჯობესია იყიდოთ 400x400x800 ბლოკები - მათ აქვთ კბილები და ქვისა ძალიან ძლიერი იქნება. ამ შემთხვევაში ტარდება ერთ ბლოკად მწკრივად დახვევით ნაკერებით.

რკინაბეტონის კონსტრუქციებზე საძირკვლის ბლოკები ორთქლდება, რაც სახლის პირობებში შეუძლებელია. ოღონდ იცოდეთ, რომ დაბერების პერიოდი 3 თვიდან არის. ბლოკები, რომლებმაც მიიღეს 25% სიძლიერე ფილმის ქვეშ დასტაში, მთლიანად ცვლის მას. დასტაში რიგები ისე უნდა იყოს განლაგებული ხის ნაჭრებით, რომ მათ შორის იყოს 20-30 მმ სიცარიელე; ცხელ, მშრალ ამინდში დასტას ახვევენ ნესტიან ბურლაპში. თქვენ შეგიძლიათ მოამზადოთ მაღალი სიმტკიცის ბეტონი საკუთარი ხელით შერევით, ნახეთ სიუჟეტი:

ვიდეო: ბეტონის ხელით დამზადება

სარდაფის აშენება, განსაკუთრებით უკვე არსებულ სახლში, ზოგადად შეიძლება ჩაითვალოს მესამე ამოცანად, რომლის დაჩქარებაც შეუძლებელია. შემდეგ პირველ წელს ნელ-ნელა ვამზადებთ საჭირო რაოდენობის ბლოკებს; მომავალ ზაფხულს ჩვენ კვლავ ავაშენებთ ყოველგვარი ჩქარობის გარეშე. არასტანდარტული ბლოკების ჩამოყრა შეგიძლიათ საკუთარი ძალისა და კბილების მიხედვით - დასრულებული ქვისა გაუძლებს 30 ბარზე მეტ წნევას. და ვ? წარმოებაში თხევადი მინა შერეულია ბეტონის მასაში სპეციალურ მოწყობილობებში, რაც ისევ სახლში შეუძლებელია. მაგრამ თვითმშენებლები წარმატებით ამზადებენ ტენიანობის რეზისტენტულ ბეტონს W(10-15) გამოყენებით ცნობილი სარემონტო კომპოზიციით Dehydrol, იხილეთ ვიდეო:

ვიდეო: როგორ გააკეთოთ ჰიდრავლიკური ბეტონი

Შენიშვნა:ხელნაკეთი ჰიდრავლიკური ბეტონი არ იძლევა გარანტიას კაპილარული ტენის შეღწევისგან, ამიტომ გარე წნევის საწინააღმდეგო იზოლაციას უნდა დაემატოს იგივე დეჰიდროლის შიდა ანტიკაპილარული იზოლაცია, იხ. ცემენტ-ქვიშის თაბაშირი, იხილეთ ზემოთ.

დენის სქემები

სარდაფის ჰიდროსაიზოლაციო სქემა მიბმულია მის ზოგად სიმძლავრის (ტარების) სქემასთან. იგი შემუშავებულია ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე, ჯერ განყოფილებაში და შემდეგ გეგმაში.

ხელნაკეთი სარდაფებისთვის შესაძლო დენის სქემები ნაჩვენებია ნახატზე:

ფილაზე სარდაფი აგებულია სუსტ, ერთგვაროვან ნიადაგებზე: დიდი საყრდენი ფართობი იძლევა ნიადაგზე დაბალ სპეციფიკურ წნევას და წონით დატვირთვას უფრო თანაბრად ანაწილებს მასზე. ფაქტობრივად, მთელი შენობა ამ შემთხვევაში დგას ღრმად ჩაფლულ ფილის საძირკველზე. ფილის ამოღება კონტურის გასწვრივ უნდა იყოს არანაკლებ სარდაფის კედლების სისქეზე (საძირკვლის ზოლი), წინააღმდეგ შემთხვევაში წონის დატვირთვები კონცენტრირებული იქნება ფილის კიდეზე, ის დროთა განმავლობაში დაიშლება და მთელი სახლი. დაიწყებს კოხტად ჩაძირვას. ასევე, სარდაფები რბილ ნიადაგებზე უფრო ადვილად ცურავს, იხილეთ ქვემოთ; "გვერდითი კაკალი" ეწინააღმდეგება ამას. ფილას ასხამენ სტაბილური თბილი ამინდის დაწყებასთან ერთად, ინახება 50%-იან სიმტკიცემდე (მინიმუმ 20 დღე) და მასზე აგებენ ნებისმიერი სხვა შესაფერისი მასალისგან. თუ მიწისქვეშა წყლების სეზონური დგომა შესაძლებელია სარდაფის ფუძის (არა იატაკის!) დონიდან 0,6 მ ზევით, ფილას ასხამენ ერთი და ნახევარი სისქის (300 მმ-დან) კბილით სიმაღლის მესამედზე. , იხილეთ ქვემოთ.

სარდაფი ზოლზე აგებულია, პირიქით, მკვრივ, გამძლე (1,7 კგფ/კვ.სმ-დან) და შესაძლოა ჰეტეროგენულ ნიადაგებზე: ლოდის ფილა, რომელიც მის კუთხეზეა დადებული, სახიფათოდ დაიხრება; ლენტი ან დაბლა დააყენებს მას, ან გვერდით მიაყენებს. მკვრივ, ერთგვაროვან, არამტვრეულ ან ოდნავ მოღრუბლულ ნიადაგებზე, თუ სახლი მდგრადია მინიმუმ 3-5 წლის განმავლობაში დარღვევის გარეშე, შესაძლებელია არსებული სახლის ზოლზე საძირკვლის აგება. ტიპიური დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ. მარჯვნივ, მაგრამ თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში მშენებლობა ხორციელდება ინდივიდუალური პროექტის მიხედვით, ადგილზე კვლევის საფუძველზე.

თუ ფირზე სარდაფი აშენებულია სახლის პარალელურად, მაშინ გადაუდებელი ბეტონის ციკლები ერთმანეთთან არ არის მიბმული: მუდმივი იატაკის ჩამოსხმა შეიძლება და უნდა (იხ. ქვემოთ) გადაიდო შემდეგ წლამდე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ლენტის ქუსლის გაფართოება უნდა იყოს არანაკლებ 0,6 მ, რათა ნიადაგის წინააღმდეგობის ძალისგან ტვირთი „გაფანტოს“ ჩაძირულ შენობაში (წითელი წერტილოვანი ხაზით ნაჩვენები), წინააღმდეგ შემთხვევაში იატაკი შეიძლება უბრალოდ გაწურული იყოს.

დროებითი სართული

მიზანშეწონილია სარდაფის ფირზე დატოვება ერთი წლის განმავლობაში იატაკის გარეშე, თუ მიწისქვეშა წყლების დონე სარდაფის ძირის ქვეშ 0,2 მ-ზე არ ამაღლდება, რათა შენობამ საწყის დასახლება მისცეს და მუდმივი იატაკი ნამდვილად არ აიძულოს. გარეთ. იმავდროულად, შეგიძლიათ დროებითი იატაკის დაგება, ისევე როგორც იატაკის დაგება მიწაზე.

მიწაზე იატაკის დამონტაჟების სქემები ნაჩვენებია მარცხნივ სურათზე:

პოზ. და გამოიყენება, თუ ნიადაგის წყლები სარდაფის ძირამდე 0,6 მ-ზე არ ამაღლდება; პოზ. B - თუ ისინი მიაღწევენ 0,2 მ ქვემოთ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ფირზე არსებული სარდაფი მშრალი რჩება 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, მასში ხშირად იდება ჭუჭყიანი თბილი იატაკი, მარჯვნივ ბრინჯზე: ამ გზით ბოსტნეული და ხილი უფრო დიდხანს ინახება და ნაკლებად ფუჭდება. შენახვისას მცენარეული პროდუქტები გამოყოფს ეთილენს, რომელიც ასტიმულირებს მათ მომწიფებას; ეთილენის გარეშე პროდუქტებს „სძინავთ“. ეთილენი ჰაერზე ოდნავ მძიმეა და მთლიანად არ მოიხსნება სარდაფის ჩვეულებრივი ვენტილაციის საშუალებით (იხ. ქვემოთ); ცნობილია ეთილენით მოწამვლის მრავალი შემთხვევა იმ ადამიანების, რომლებიც დიდხანს ატარებდნენ კვების სარდაფებში. ნიადაგი, პირიქით, ხარბად შთანთქავს ეთილენს, საჭიროა მხოლოდ ურნები იყოს ვენტილირებადი და სადგომებზე 15-20 სმ. გარდა ამისა, უკეთ მწიფდება ხელნაკეთი კვაზი, ლიქიორები, ღვინო, ლუდი, მედიცინა სარდაფში ჭუჭყიანი იატაკით. და ბევრად უფრო გემრიელი აღმოჩნდება.

Შენიშვნა:ფილებსა და ზოლებზე სარდაფები შესაფერისია ქვაბის აღჭურვილობის დასაყენებლად და საცხოვრებლისთვის ელექტრიფიკაციისთვის მხოლოდ მთელი სახლის მშენებლობის დასრულებიდან მინიმუმ 3 წლის შემდეგ, თუ ამ დროის განმავლობაში არ იყო სარდაფის დატენიანების ნიშნები და/ან არათანაბარი დასახლება. შენობის.

ტენიანობის მდგრადი ბეტონისგან დამზადებული სარდაფი-კეისონი, გარე წნევის მდგრადი იზოლაციით, მშრალი იქნება ნებისმიერ ნიადაგზე, თუნდაც ის წყალში ცურავს - მეორე მსოფლიო ომის დროს, რკინაბეტონისგან აშენდა ზღვის ხომალდებიც კი. კუბოიანი სარდაფი ასევე თავსებადია ნებისმიერ შენობასთან, იხილეთ ქვემოთ. მაგრამ მისი მშენებლობა არის სრული კომპლექსური საგანგებო მდგომარეობა, იხილეთ ქვემოთ. და მსუბუქ, ფხვიერ, ძალიან მორწყულ ნიადაგებზე, სარდაფის კეისონი შეიძლება უცებ ამოფრინდეს. ფილებსა და ზოლებზე სარდაფები ცხადყოფს, რომ მიწისქვეშა დრენაჟი უჭირს დატენიანებით, მიუხედავად ნებისმიერი იზოლაციისა - სამუშაო და ქვისა ნაკერები მოწყვეტილია - და კეისონი შეიძლება სიტყვასიტყვით აფრინდეს ერთ კვირაში და სახლთან ერთად გვერდზე ჩამოვარდეს. ამიტომ არ არის რეკომენდირებული კეისონის სარდაფების აშენება მიწის უმაღლეს დონეზე, სარდაფის იატაკიდან 0,6 მ-ზე მეტი სიმაღლით, ხოლო ყუთის ოფსეტი უნდა იყოს 0,6 მ-დან საშუალო და მკვრივ ნიადაგებზე და 0,8 მ-დან მსუბუქ ნიადაგებზე.

სარდაფის დენის დიაგრამა გეგმაში უკავშირდება არა მხოლოდ მიწას, არამედ შენობის სტრუქტურას. მისი შესაძლო ვარიანტები თვითმშენებლობისთვის ნაჩვენებია ნახ. ქვევით. სარდაფის იატაკი (პუნქტი 1) ერთადერთია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ მოაწყოთ ქვაბის ოთახი და სახლის კომუნიკაციების გამანაწილებელი განყოფილება სარდაფში (მარცხნივ, ფიგურაში დასაწყისში); ამ შემთხვევაში იგი აგებულია კეისონით. აქ მთავარი ის არის, რომ ქვაბის ოთახს უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, ხოლო კეისის კედლები და შენობის ძირი ერთი მონოლითია.

არასრული სარდაფის იატაკი შენდება ნაკლებად ხშირად - მიწის სამუშაოებზე დანაზოგი იმაზე მეტს ჭამს, ვიდრე ბეტონის ჭარბი რაოდენობა. ტიპიური გამართლებული შემთხვევებია მძიმე, რთული და ძვირადღირებული ნიადაგის განვითარება (პოზ. 1a) ან მძიმე ნიადაგზე აღმოჩენილია მსუბუქი ფხვიერი ადგილი, რომლის ზომა შესაფერისია სარდაფისთვის, პოზ. 1ბ. ამ შემთხვევაში, პირიქით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ააგოთ სარდაფ-კეისონი ან ფილაზე, მხოლოდ ზოლზე! კეისონი არ არის რეკომენდებული პოზისთვის. 1a, ასე რომ თქვენ მოგიწევთ რამდენიმე წელი ლოდინი, სანამ ქვაბის ოთახი სარდაფში გადაიტანთ ან საცხოვრებლად აღჭურავთ.

Შენიშვნა:არასრული სარდაფის იატაკი და სარდაფის ანტრესოლი სხვადასხვა რამეა. სარდაფის ანტრესოლში შესაძლებელია გარე შესასვლელი კარის დამონტაჟება, ორმოში ჩაღრმავებული არაუმეტეს 3-4 საფეხურით.

კიდევ უფრო ნაკლებად გავრცელებულია სარდაფების აშენება არსებული სახლის საძირკვლის მიმდებარედ (პუნქტი 2 ზემოთ ფიგურაში) - მაღალია შენობის ახალი არათანაბარი დასახლების რისკი. თუ პროფესიონალი ააშენებს მას პროექტის მიხედვით, მაშინ მესაკუთრე და ოპერატორი ხელს აწერენ, რომ ისინი აიღებენ ზარალს ყველა შესაძლო შედეგისგან. არსებულ სახლში, უმჯობესია აშენდეს "მცურავი" სარდაფი, რომელიც დაშორებულია სახლის საძირკვლის ზოლიდან მინიმუმ 1 მ მანძილზე, პოზ. 3. მისი დენის სქემის ნებისმიერი კვეთა შესაძლებელია, მაგრამ ფულის დახარჯვა მოგიწევთ ცალკე სარდაფის სართულზე, რომელსაც შორის და სახლის იატაკის იატაკს შორის საჭიროა თავისუფალი კლირენსი 0,3 მ, ე.ი. ხოლო სარდაფის საძირკვლის ორმო უფრო ღრმად უნდა გათხაროთ. მიზეზი არის 2 ცალკეული შენობის დასახლების სიჩქარისა და სიჩქარის სხვაობა, რომლებიც ერთმანეთშია ჩაწყობილი.

თქვენ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ თიხისა და ბეტონის სამუშაოების უფრო მცირე მოცულობით, ასევე ზოგადი ჭერით, დაკავშირებული სარდაფის აშენებით - სახლის საძირკველთან დაკავშირებული ხისტი რკინაბეტონის საყრდენი ზოლის სიგანეზე. ისინი დამარხულია, როგორც სახლის საძირკვლის ზოლი, მაგრამ >0,6 მ სიჩქარით სტანდარტული გაყინვის სიღრმეზე (NGD) ქვემოთ, ხოლო სარდაფის კედლები ისეა საჭირო, რომ მასში სიარული შეგეძლოს სრულ სიმაღლეზე (1,9- 2.2 მ + იატაკის სისქე + ბალიშის სისქე იატაკის ქვეშ). შედეგად, სახლის საძირკვლის ნიადაგზე და სარდაფის კედლებზე სპეციფიკური ზეწოლის განსხვავება აღმოჩნდება ისეთი მნიშვნელობა, რომელსაც შეუძლია 1-1,5 მ სიგრძის მხტუნავები.

T-ს ფორმის ნიმუში (პუნქტი 4) გამოიყენება მსუბუქ, მოქნილ, ერთგვაროვან ნიადაგებზე; H- ფორმის (პოზიცია 5) მსუბუქი ჰეტეროგენებისა და საშუალოებისთვის და ფიჭური (პოზიცია 6) საშუალო ჰეტეროგენული და მძიმე ჰომოგენურისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, დაკავშირებული სარდაფი შენდება მხოლოდ და მხოლოდ ფირზე - ფილაზე ან კეისონზე გაანადგურეს თაიგულები და გაანადგურებს შენობის საძირკველს. საძირკვლისა და სარდაფის კავშირის დიაგრამების შემუშავებისას ტიპიური შეცდომები შემდეგია:

• შეერთებულთა მიმდებარე სარდაფის კუთხეები ჩამოკიდებულია (პოზ. 7).
• კავშირის დიაგრამა კეთდება ასიმეტრიულად საძირკვლის გეგმის ორივე ღერძთან (პუნქტი 8) ან ცენტრალიზებული სიმეტრიული (პუნქტი 9).
• სარდაფის ყუთის კუთხე უკავშირდება საძირკვლის კუთხეს, პოზ. 10.

ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით საშიშია მთელი სტრუქტურის მთლიანობისა და სტაბილურობისთვის. იმ შემთხვევაში, როგორც pos. 10, საჭირო იქნებოდა ან შეცვალოთ სახლის განლაგება სარდაფთან სიმეტრიით მინიმუმ ერთი ღერძის გასწვრივ, პოზ. 11, ან, უკეთესი, გეგმის შეცვლის გარეშე, დააკავშირეთ საძირკვლის შიდა კუთხეები საყრდენით და სარდაფი გააკეთეთ არასრული პირველი სართული, პოზ. 12.

ჰიდროიზოლაცია

სარდაფის ჰიდროიზოლაციის შემუშავების პროცესში მისი დიზაინი ჯერ ირჩევა მოცემულ შენობასთან მიმართებაში ამ სპეციფიკურ პირობებში, შემდეგ კი შეირჩევა შესაფერისი მასალები. წყალი მზაკვრული ელემენტია და მისი შეღწევისგან დაცვა ათწლეულების განმავლობაში ერთი დაბრკოლებით შეუძლებელია. ტიპიური შემთხვევა ინდივიდუალურ მშენებლობაში არის, როდესაც სიმშრალის სეზონურ პიკზე მიწისქვეშა წყლების დონე სარდაფის იატაკის ძირის ქვემოთ ეშვება 0,2 მ ან მეტით, ხოლო ტენიანობის პიკზე ის ადის ჰუმუსის ფენის დონემდე; ნიადაგის ყველაზე ნაყოფიერი ფენა ითვლება მუდმივად დატენიანებულად, მაგრამ არ ქმნის რაიმე მნიშვნელოვან ნაკადს და ტენიანობის წნევას სტრუქტურაზე.

ამ პირობებში ერთადერთი საიმედო გამოსავალი არის გარე წნევის ჰიდროიზოლაცია. მხოლოდ ზედაპირული ჩამონადენის არზეწოლა არ იძლევა მშრალ სარდაფს, რადგან, პირველ რიგში, წვიმიან წლებში ზედაპირული წყლის წნევა შეიძლება მნიშვნელოვანი გახდეს. მეორეც, თავად სტრუქტურის ქვეშ მიწისქვეშა დრენაჟი შეიძლება შეიცვალოს, იხილეთ ზემოთ. შეიძლება საჭირო გახდეს შიდა ანტიკაპილარული იზოლაცია და ჯავშნის შეკავება, თუ ქვედა წყალმომარაგება სტაბილურია სარდაფის იატაკის დონეზე ან უფრო მაღალ დონეზე, იხილეთ ქვემოთ.

სარდაფის გარე ჰიდროიზოლაცია ხორციელდება ზოგადად 2 გზით: ამოჭრა (გათიშვა), მარცხნივ ფიგურაში და დრენაჟი (გამონადენი), მარჯვნივ:

თუ სარდაფის მქონე შენობა დგას გამტარ ნიადაგზე (კენჭი, ხრეში, ხრტილი, ქვიშა, ქვიშიანი თიხნარი, ფხვიერი თიხნარი), მაშინ გამორთვის იზოლაცია შეიძლება გაკეთდეს დრენაჟის გარეშე; ამ შემთხვევაში, თიხის ციხე გრძელდება -(0,25-0,3) მ დონემდე სარდაფის იატაკის ბალიშის ძირის ქვემოთ. ეს მისი დიდი უპირატესობაა - არ საჭიროებს ძვირადღირებულ და შრომატევად სანიაღვრე სისტემას. თუ სარდაფი ჰიდრავლიკური ბეტონით არის ნაგები, მაშინ გარე კედლები იზოლატორზე შელესილია ცემენტ-ქვიშა ბათქაშით და თიხის ციხის ნაცვლად ავსებენ გათხრილი მიწით. ეს არის ჩამკეტი იზოლაციის მეორე უპირატესობა - თვითგათხრილი თიხა არ არის შესაფერისი საკეტისთვის, თქვენ უნდა შეიძინოთ სამშენებლო თიხა და ბევრი.

გამორთვის იზოლაციის უარყოფითი მხარეა, პირველ რიგში, გათხრების სამუშაოების დიდი მოცულობა. მეორეც, ისინი ტექნიკურად ყოველთვის არ არის შესაძლებელი - საჭირო პროფილის ორმოს არჩევა (იხ. ქვემოთ) შეიძლება არ დაუშვას ახლომდებარე შენობები. მესამე, თიხა არის დაბრკოლება ტენიანობისთვის, მაგრამ არა ბრმა ბარიერი. ამცირებს წყლის ნაკადს და წნევას კედელზე, მაგრამ ბოლომდე არ აჩერებს მას. აქედან გამომდინარე, საჭიროა სრული გარე იზოლაცია (პრაიმერი + საფარი + იატაკი), ხოლო თუ სარდაფი არის ცისფერი ბლოკი ან აგური, შემდეგ გამაგრებულია, იხილეთ ზემოთ. მეოთხე, გათიშული იზოლაცია გამოიყენება მხოლოდ მთლიანად, მინიმუმ კედლის შიგნით, რადგან იატაკის ფურცლების სახსრები უნდა იყოს წებოვანი და გაცხელებული, ამიტომ მისი დაყენება არსებულ სახლზე ძალიან პრობლემურია - თქვენ არ შეგიძლიათ მთლიანად ამოთხაროთ მისი რომელიმე კედელი მთელი სტრუქტურის სტაბილურობის რისკის გარეშე.

დრენაჟის იზოლაცია მუშაობს მხოლოდ დრენაჟთან ერთად: მისი საფუძველია მემბრანა საპირისპირო კაპილარული ეფექტით, რომელიც აგროვებს ტენიანობას და აცილებს მას დრენაჟში. მემბრანა თავისთავად მიმაგრებულია კედელზე ჩამკეტი საიზოლაციო ფურცლის ნაცვლად და დაცულია ნიადაგის მიერ გეოტექსტილებით სწრაფი გადაკეტვისგან. დივერტერის იზოლაციის მთავარი უპირატესობა არის მისი მინიმალური ან ნულოვანი გავლენა სახლის ქვეშ მიწისქვეშა ნაკადზე; გათიშული იზოლაცია დრენაჟითაც კი ცვლის მას, ამიტომ რეკომენდებულია რთული არასტაბილური ჰიდროლოგიის მქონე ნიადაგებზე სახლების სარდაფების გარსით იზოლაცია. დამატებით, პირველ რიგში, საჭიროა ჩამკეტი იზოლაციის ორმო, რომლის სიგანე ნაკლებია, ვიდრე ბრმა ფართობის გაფართოება (პრაქტიკულად 0,6-0,8 მ საკმარისია, მხოლოდ იმისთვის, რომ მუშამ შეძლოს მასში შესუსტება). მეორეც, შეგიძლიათ მისი იზოლაცია ნაჭრებად, მემბრანის სიგანეზე დაახლოებით 1,5-ჯერ. აქედან გამომდინარე, არსებული სახლების სარდაფები თითქმის ყოველთვის შეიძლება იყოს იზოლირებული მხოლოდ დრენაჟის მეთოდით.

დრენაჟის ჰიდროიზოლაციის ნაკლოვანებები ასევე ძალიან სერიოზულია. პირველი არის გათხრების სამუშაოების კიდევ უფრო დიდი მოცულობა და სირთულე, მხოლოდ თანმხლები. სადრენაჟო ტერიტორიის აშენება არ არის ხუმრობა და სადრენაჟო გამონადენის ადგილის პოვნა ასევე ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. მეორე, საუკეთესო გარსები 20 წლამდე ძლებს; უფრო ხშირად - 10-12 წელი, ხოლო ძლიერ მორწყულ, ფხვიერ ნიადაგებზე 3-7 წელი. თუ სარდაფის გარსით იზოლირებას აპირებთ, მოემზადეთ სახლის გათხრა და რეგულარული ინტერვალებით შეცვლა.

როცა შიგნით გჭირდება

თუ GW 3 თვეზე მეტია. წელიწადში დგას სარდაფის იატაკის დონეზე ან მაღლა იწევს, გარე წნევის საწინააღმდეგო ჰიდროიზოლაციას ავსებს შიდა ანტიკაპილარული ჰიდროიზოლაცია. ბეტონი, რომ აღარაფერი ვთქვათ აგური, არ არის მყარი მონოლითი. მისი მიკროსტრუქტურა ცემენტის ყველაზე პატარა მარცვალია, ზღვის ზღარბის მსგავსი, რომლის ნემსები სილიკატური კრისტალებია. ამ „ნემსებით“ ცემენტის მარცვლები იკეტება ერთმანეთში, ხოლო უფსკრული ივსება ქვიშით და ჰიდრობეტონში, გამაგრებული თხევადი მინით (რომელიც ასევე სილიკატურია) და ტენიანობის რეზისტენტული პოლიმერული დანამატებით. ორივე შემთხვევაში მიკროფორები რჩება; პოლიმერი ასევე იშლება 3-15 წელიწადში და ზეწოლის ქვეშ ბეტონი ოდნავ უშვებს ტენიანობას. ეს არ არის შესამჩნევი ჰიდროელექტრო კაშხალში, მაგრამ ძალიან შესამჩნევია სარდაფში.

სარდაფის შიდა ანტიკაპილარული ჰიდროიზოლაციის ვარიანტები ნაჩვენებია ნახ. პოზზე. In და D, გარე იზოლაცია პირობითად არ არის ნაჩვენები, მაგრამ აქაც საჭიროა. Seam იზოლაცია pos. B - გადახურვის მასალის არანაკლებ 4 ფენა, შეკრული თხევადი მასტიკით და გაცხელებული სანთლით. ნაკერს თხელი ნაღმტყორცნებით ვერ დალუქავთ - გაჟონავს. ასევე დაუშვებელია ტოლმის ან გადახურვის ბიტუმიანი იზოლაცია (ჰიდრობუტილი და ა.შ.) - კედელი დაიმსხვრევა და გამოწურავს. მინის ჭრა და სხვები, რომლებიც დაფუძნებულია ბოჭკოვანი მინაზე, პირიქით, დააქვეითებს კედლის წონას - ძირი დარჩება გაუტეხავი და კაპილარული ტენიანობა მიედინება მის გასწვრივ, ასე რომ ეს ასევე შეუძლებელია. წნევის კედელი pos-ზე. B – ბადეზე შელესვა ცემენტ-ქვიშის ხსნარით, იხ.

საიზოლაციო მასალები

გადახურვისა და კედლების ჰიდროსაიზოლაციო მასალები არ არის შესაფერისი სარდაფებისთვის - ისინი არ არის გამიზნული ნიადაგის წნევისა და ფორმირების წყლის წნევის გასაძლებლად. გამოყენების მეთოდისა და მიზნიდან გამომდინარე, სარდაფის ჰიდროიზოლაციის მასალები იყოფა:

• პირველადი, ან პირველადი, ან გაჟღენთილი - თხევადი მასტიკები გამოიყენება მომზადებულ ზედაპირზე (იხ. ქვემოთ), რათა შეიქმნას საფუძველი სხვა მასალებით დასაფარავად.
• შეღებვა ან დაფარვა - უფრო ბლანტი წებოვანი კომპოზიციები, რომლებიც გამოიყენება ან ცალკე, ან როგორც საფუძველი, რომელიც იკავებს ფურცლის იზოლაციას, ან, ისევ პრაიმთან ერთად, შიგნით ანტიკაპილარული საფარისთვის. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, დაფარვის შემდეგ, კედლებს აკრავენ ბადეზე ნებისმიერი ტენიანობის მდგრადი ბათქაშით ერთ ფენად.
• სქელფენიანი მასტიკები ცემენტის შემავსებლით - განკუთვნილია 20 მმ-მდე სისქის საფარის დასაყენებლად მხოლოდ წნევისკენ მიმავალ გვერდებზე. ისინი გამოიყენება ზედნადების მასალების ნაცვლად იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწისქვეშა წყალი არ აღწევს სარდაფის იატაკს 9 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში. წელიწადში.
• ზედა ან უგულებელყოფა - ფურცელი მოქნილი ან რბილი მასალები ნაქსოვი ან ბოჭკოვანი ბაზაზე, გაჟღენთილი თავად იზოლატორით. უნივერსალური და ყველაზე საიმედო იზოლატორი. ისინი ასევე გამოიყენება მხოლოდ მიმავალი წყლისკენ მიმავალ გვერდებზე.
• კაპილარული გარსები - წყალგაუმტარი პლასტმასის ბაზაზე გამოიყენება სპეციალური საფარი საპირისპირო კაპილარული ეფექტით, იხილეთ ზემოთ.

ამ მასალების საიზოლაციო პრინციპი, გარდა მემბრანისა, შეიძლება იყოს შემდეგი:

1. ბიტუმი გამძლეობით ჯერ არ არის გადაჭარბებული, მაგრამ რთულია მუშაობა. როგორ მუშაობს ბიტუმის ჰიდროიზოლაცია, იხილეთ ზემოთ. იგი იწარმოება პირველადი მასტიკების სახით ბენზინის გამათხელებლით (პრაიმებით), საფარველი მასტიკებით, სქელფენიანი მასტიკებით და გადაფარვის მასალებით. ჯავშნის იზოლაცია თითქმის არასდროს არის საჭირო; თუ ასეა, მაშინ ცემენტ-ქვიშის თაბაშირი. ეკვრება ნებისმიერ კედელს (ბეტონი, აგური). ბეტონში შეღწევა არის 30 მმ-მდე (ჩვეულებრივ 7-15 მმ), ამიტომ დამუშავებული ზედაპირი კარგავს წყალგამძლეობას მექანიკური დაზიანების გამო.
2. ბიტუმურ-ნაირიტის მასტიკები ყინვაგამძლეა და შეიძლება გამოყენებულ იქნას -(15-25) გრადუსამდე ტემპერატურაზე. ფენა - 6 მმ-მდე. 30-50 მმ სიგანის ბზარები გამკაცრდება, რადგან ქაფი ჰაერში, ამიტომ გახსნილი შეფუთვა უნდა იქნას გამოყენებული მასზე (ან ინსტრუქციებში) მითითებულ პერიოდში. საფარი ინარჩუნებს პლასტიურობას –(45-60) გრადუსამდე. მომსახურების ვადა - 10-25 წელი. სპეციფიკური მასალა ჩრდილოეთის მშენებლობისთვის ან მთლიანად დანგრეული შენობების კომპლექსური რემონტისთვის.
3. ეპოქსიდური, ეპოქსიდ-ტარი და ეპოქსიდ-ფურანული მასტიკები არის კიდევ უფრო სპეციფიკური მასალა სამშენებლო კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაციისთვის, რომლებიც რეგულარულად იტბორება წყალში მთლიანად ჩაძირვამდე, ყინვამდე და გაუცხელებლად. ისინი მყიფეა და საჭიროებენ სრულ შეცვლას 3-5 წლის შემდეგ. რთული მუშაობა, ტოქსიკური, კანცეროგენული.
4. ბუნებრივი ელასტომერები (თხევადი რეზინი) ადვილია მუშაობა, მაგრამ შესაფერისია მხოლოდ შიდა იზოლაციისთვის სარემონტო მიზნებისთვის. კარგად ჯდება მხოლოდ აგური და ცისფერი ბლოკი. ბუნებრივი ელასტომერებით ჰიდროიზოლაციის განახლების ვადა ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე 1-5 წელია. საჭიროა ბადეზე ცემენტ-ქვიშის თაბაშირის მინიმუმ 2 ფენის ჯავშანიზოლაცია, რადგან კაპილარული წნევის გამო ადვილად იშლება და იხრება. ზოგადად, "სასწრაფო დახმარების" საშუალება ნესტიანი სარდაფისთვის, სანამ ხელები და საფულე უფრო სერიოზულ შეკეთებას არ აპირებენ.
5. სინთეტიკური ელასტომერები - ნახევრად ურეთანი, სილიკონი, MS პლასტმასი. ისინი მოქმედებენ ბიტუმის მსგავსად, მაგრამ უფრო ღრმად აღწევენ ბეტონში, 100 მმ-მდე. 7-20 წლის შემდეგ საჭიროა იზოლაციის განახლება. შიგნიდან შესაკეთებლად, დამუშავების წინ დაუყოვნებლივ წაისვით გამხმარ და უხვად დატენიანებულ ზედაპირზე, იხილეთ ქვემოთ.
6. შეღწევადი (ღრმა შეღწევადი) კომპოზიციები – სინთეზური ელასტომერები + ცემენტი + პოლიმერული დანამატები. ხელმისაწვდომია მასტიკების სახით სქელ ფენაში შეღებვისთვის. სამუშაო მარტივია. გამოიყენება მხოლოდ გარე იზოლაციისთვის. ისინი დაჭერით 0,4 მმ-მდე (პოლიურეთანი) ან 10 მმ-მდე (სილიკონზე ან MS-ზე) ხარვეზებში 100 მმ სიღრმეზე და დალუქულია ცემენტით, რომელიც ხელახლა კრისტალიზდება ტენიანობის გავლენის ქვეშ. გამოსაყენებელი ზედაპირი უნდა იყოს გასწორებული +/–(2 მმ) და კარგად გაიწმინდოს მტვრისგან. ბიტუმიანი გადასაფარებელი მასალები არ ეკვრის თავის თავს. ჯავშნის იზოლაცია, საჭიროების შემთხვევაში - ცემენტ-ქვიშის თაბაშირი ბადეზე. მომსახურების ვადა - 10-30 წელი. კაპილარული ტენიანობა 100%-ით არ წყდება, ამიტომ შიგნით ბიტუმიანი კაპილარული იზოლაცია თითქმის ყოველთვის საჭიროა.

რა მოხდება, თუ ის ნესტიანია?

ვინაიდან ჩვენ ვსაუბრობთ არსებული ნესტიანი სარდაფის შეკეთებაზე, მიზანშეწონილია აღვნიშნოთ მისთვის ნაერთების ნაკრები. მათი კომპონენტები, როგორც წესი, მზადდება სხვადასხვა საფუძველზე, მაგრამ შეესაბამება მათ ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებებს. ამიტომ, ნესტიანი სარდაფის შეკეთება შიგნიდან უნდა მოხდეს ერთი რეპუტაციის მწარმოებლის ნაერთებით.

მაგალითად ნახ. გვიჩვენებს, თუ როგორ იზოლირებულია სხვადასხვა დიზაინის სარდაფები შიგნით კარგად ცნობილი დეჰიდროლის ნაკრების ნაერთებით. სტრობი სადაც საჭიროა - 25x25 მმ. ზედაპირის მომზადება - შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით შემადგენლობა. Dehydrol 10-2 ასევე წარმატებით გამოიყენება ხელნაკეთი ტენიანობის საწინააღმდეგო ბეტონის დასამზადებლად, იხილეთ ზემოთ.

როგორ გავაშროთ სარდაფი

ბიტუმიანი ჰიდროსაიზოლაციო მასტიკები გამოიყენება მშრალ ზედაპირზე. როდესაც ისინი წერენ, რომ შეღწევადი ნაერთები უნდა იქნას გამოყენებული ნესტიან ზედაპირზე, ეს სწორია. მაგრამ როდესაც ისინი დაამატებენ, რომ უკეთესია ახლად ჩამოსხმული ბეტონისთვის, ეს ფუნდამენტურად არასწორია. შეღწევადობისთვის მომზადებულ კედელში კაპილარული ტენიანობა ღრმად უნდა შევიდეს მშრალ მასაში და, როგორც იქნა, მასთან ერთად გაიყვანოს იზოლატორი. თუ ბეტონის მასა წყლით არის გაჯერებული, ის გამოვა კაპილარების გავლით და, პირიქით, გამოწურავს იზოლატორს. კედელში მისი შეღწევის სიღრმე, საუკეთესო შემთხვევაში, გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე გათვლილი; რესპ. მომსახურების ვადა ასევე შემცირდება, რადგან კომპოზიცია განადგურებულია გარედან ჰაერის გავლენის ქვეშ.

გარემონტებამდე ნესტიანი სარდაფი კარგად უნდა გაშრეს, ხოლო დამუშავებისთანავე კედლები და იატაკი რამდენჯერმე უნდა დატენიანდეს წყლით რბილი თაბაშირის ჯაგრისის გამოყენებით. როლიკებით დატენიანება უარეს ეფექტს იძლევა, შესხურება კი – უარესი, რადგან... ჰაერი ზედმეტად ტენიანდება და კაპილარული ტენიანობა აქტიურად აღარ ცდილობს ბეტონის მასაში შეღწევას.

სარდაფის გაშრობა თბილი ჰაერის ნაკადით უსარგებლოა - ის არ გაშრება, სანამ შემოდგომაზე ხელახლა „ოფლიანობას“ არ დაიწყებს. საჭიროა მისი გაშრობა თერმული (ინფრაწითელი, IR) გამოსხივების გამოყენებით. მაგრამ არა "შორს" ელექტრო ბუხრიდან ან ნიქრომული "თხისგან" (რაც საშიშია), მაგრამ "ახლოს" - ინკანდესენტური ნათურები მას უხვად აწვდიან, რის გამოც ისინი გამოვარდებიან ხმარებიდან. Near-IR ღრმად აღწევს ბეტონსა და აგურში, ჰაერში თითქმის არ შეიწოვება. თქვენ უნდა ჩამოკიდოთ მეტი ნათურა გირლანდებში 60-100 ვტ სიჩქარით 1 კუბურ მეტრზე. მ სარდაფის მოცულობა. თუ სატესტო ხვრელი ჩაედინება მის კედელში, მაშინ ყველაზე ხშირად IR-ის უწყვეტი გაშრობიდან 10-12 დღის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მის ირგვლივ ნიადაგმა უკვე დაიწყო გაშრობა. ნებისმიერ შემთხვევაში, ერთი კვირის შემდეგ უკვე შესაძლებელია პენეტრატების წასმა ან ბიტუმის საფარი. მისი ცოტა ხანს გაშრობა არავითარ შემთხვევაში არ დააზარალებს - სანამ მოთმინება გექნებათ უყუროთ ელექტროენერგიის მრიცხველის მერყეობას.

რემონტი არ არის საკუთარი ხელით

ზოგჯერ შესაძლებელია ნესტიანი სარდაფის გაშრობა მხოლოდ მიმდებარე ნიადაგში სპეციალური ნაერთების შეყვანით, იხილეთ ნახ. მარჯვნივ. მაგალითად, თუ ცოცხალი ქვიშა დაცოცავს სახლის ქვეშ, მაშინ მთელი სტრუქტურა უნდა იყოს შენახული. მაგრამ ამ შემთხვევაში არარეგულარული ფორმის სხეული იქმნება მიწაში და შეუძლებელია სტრუქტურის შემდგომი განლაგების ზუსტი პროგნოზირება. ამიტომ, ადგილზე ჩატარებული კვლევის შედეგების საფუძველზე ნიადაგში ინექციებს მხოლოდ სპეციალიზებული ორგანიზაციები ახორციელებენ და მომხმარებლისგან და შენობის მფლობელისგან იღებენ აბონენტს, რომ მათ ექნებათ რაიმე შედეგი.

მოწყობა

ეს განყოფილება არ ეხება 3D შპალერს, ბარს, HD ტელევიზორს, ჯაკუზს ან ჭერზე სარკის ქვეშ 3-საწოლს. ეს და ყველაფერი თქვენი შეხედულებისამებრ არის. სარდაფის სავალდებულო და, საცხოვრებელი და ტექნიკური, სასურველი მოწყობა შედგება:

• საჭიროა ვენტილაცია.
• აუცილებელია შესასვლელი კიბით.
• მისასვლელი ლუქი - თუ კიბე ციცაბოა დახრილი.
• იზოლაცია - საცხოვრებელი და ტექნიკური სარდაფებისთვის.
• ზედაპირული დრენაჟი - თბილ სეზონზე ძლიერი ნალექის მქონე ადგილებში.

ვენტილაცია

ვენტილაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სარდაფისთვის, რადგან... თითქმის ყველა მავნე, მომწამვლელი და მრავალი ფეთქებადი აირი ჰაერზე მძიმეა და ქვევით მიედინება. ამავე მიზეზით, სარდაფები შენდება ენერგოდამოუკიდებელი ბუნებრივი მიწოდებით და გამონაბოლქვი ვენტილაცია.

სახლის ქვეშ სარდაფის სავენტილაციო მოწყობილობა საკმაოდ მარტივია, პოზ. 1 და 2 ნახ.

მილების სანათურის განივი ფართობია 5 კვადრატული მეტრი. სმ სარდაფის მოცულობის თითოეულ კუბურ მეტრზე, მაგრამ მისი დიამეტრი ნებისმიერ შემთხვევაში არის 60 მმ-დან. მღრღნელების ბადის ნაცვლად შესასვლელ მილზე სჯობს ფილტრი დადოთ, ნახ. გადინება ფილტრის შემავსებლით (პუნქტი 3) იცავს მტვრისგან და მწერებისგან, მაგრამ საჭიროებს შემავსებლის რეგულარულ შემოწმებას და შეცვლას. აეროდინამიკური (პუნქტი 4) იწმინდება საჭიროებისამებრ, სარდაფში შესასვლელი მილის პირზე საჭიროა მხოლოდ გაზეთების ქაღალდის ზოლის დამაგრება და ა.შ. ნაკადის მაჩვენებელი: როდესაც ჰაერის ფილტრი ჩაკეტილია, ჰაერის ნაკადი ძალიან მკვეთრად ჩერდება. მაგრამ განსაკუთრებით მავნე და ეშმაკური კოღოები და ბუზები გზას გადიან.

თუ სარდაფი არის სახლის გვერდით, მაშინ მაღალი გამონაბოლქვი მილის გაკეთება რთულია და ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში სარდაფის ვენტილაცია აგებულია ნახატზე მოცემული სქემის მიხედვით. მარჯვნივ. მილების მინიმალური დიამეტრი 100 მმ; 10 კუბურ მეტრზე მეტი სარდაფისთვის, განივი ფართობია 10 კვადრატული მეტრი. იხილეთ მოცულობის კუბურ მეტრზე. სარდაფში არ უნდა არსებობდეს დაბრკოლებები ჰაერის მოძრაობაში მიწოდებისა და გამონაბოლქვი მილებს შორის. მილების ზედა ბოლოები წვიმისა და თოვლისგან ბატივით არის მოხრილი.

Კიბე

სარდაფის კიბე საყოფაცხოვრებო დაზიანებების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია, ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მის დიზაინს. ამ თვალსაზრისით კიბეები იყოფა აღმავალ და ციცაბო დახრილებად. პირველების გასწვრივ შეგიძლიათ ასვლა/ჩამოტვირთვა ტვირთით ხელში, მოაჯირებზე დაჭერის გარეშე, მაგრამ ციცაბო დახრილებზე სიარული ზოგადად არასასურველია - თუ უხერხულად გადადგამთ ან ირხევათ, შეიძლება დაეჯახათ, უკან დაიხრით. ცალ ხელში ტვირთით, ისინი ჩვეულებრივ ადის ციცაბო დახრილ კიბეზე, მეორეთი კი მოაჯირს ან ზედა საფეხურებს აჭერენ.

კიბეების დიზაინი შეიძლება იყოს ნებისმიერი, რომელიც ნაჩვენებია ნახ. ყველაზე მოსახერხებელი გამოსაყენებელი სივრცის დაზოგვის თვალსაზრისით ხაზგასმულია ფერში:

მარჯვნივ ნახ. მოცემულია მათთვის გამოთვლილი კოეფიციენტები და აქ არის ნიუანსი: რადგან სარდაფში ასვლისა და დაღმართის სიმაღლე მცირეა, 50 გრადუსამდე დახრილი კიბე საკმაოდ კომფორტული იქნება. tg 50 თითქმის ზუსტად უდრის 1.2-ს, რაც აადვილებს გამოთვლას, გამომდინარე იქიდან, რომ საფეხურის საფეხურის მინიმალური სიგანე არის 180 მმ, ხოლო მაქსიმალური დასაშვები სიმაღლე 230 მმ. ვთქვათ, სარდაფში დაღმართის სიმაღლე არის 2,2 მ, ჭერის ზემოდან დათვლა (იხ. ქვემოთ). ეს სიმაღლე უნდა მოიცავდეს ნაბიჯების მთელ რაოდენობას, გადადგათ 10. საფეხურის სიმაღლე მაშინ არის 220 მმ. გავყოთ 1.2-ზე, მივიღებთ 183 მმ - შესაფერისი. კიბის გაფართოება გეგმაში იქნება 183x10=1,83 მ, რაც ასევე არ არის ცუდი. კიბეების ქვეშ ფართობი, მინიმალური დასაშვები სიგანით 0,8 მ, არის 1,83X0,8 = 1,464 კვ. მ.

მცდარი კიბეების შესახებ

რაც არ გჭირდებათ სარდაფის კიბესთან დაკავშირებით, არის, პირველ რიგში, ამის გაკეთება ძაფზე (ერთი სტრინგზე) ჩამოკიდებული საფეხურებით, პოზ. 1 ნახ., ასეთი კიბეები უკიდურესად საშიშია:

მეორეც, ადგილზე დაასხით ბეტონის კიბე, პოს. 2. მზა ბეტონის კიბეები ნამდვილი მონოლითია, ისინი მთლიანად ასხამენ გაყოფილ ყალიბში. მათში არ არის მომუშავე ბეტონის სახსრები და „თვითნაკეთი“ ჩამოსხმისას ისინი გარდაუვალია: ზედა საფეხურის ჩამოსხმა არ შეიძლება, სანამ ქვედა არ დადგება. ნაკერები სუსტია, სარდაფის პირობებში მალევე იბზარება და შედეგად, სარდაფამდე ხელნაკეთი ბეტონის კიბე ხისზე ნაკლებს ემსახურება.

კიბეების მონტაჟი სარდაფში

მშრალ სარდაფში ხის კიბე ემსახურება ისევე როგორც ამას. სწორად გაკეთებული ხის კიბე უცებ არ იშლება და სანამ საფეხურები ლპობას დაიწყებს, ხრაშუნის ხმა მიანიშნებს სტრუქტურულ ჩავარდნაზე.

სარდაფისთვის ხის კიბის მშენებლობა ნაჩვენებია ფიგურაში:

შიდა ძაფში ამოჭრილების ნაცვლად, შეგიძლიათ შეავსოთ იგი ფილეებით დაფიდან ან, კიდევ უკეთესი, სქელი პლაივუდით საფეხურების საფეხურების ქვეშ, პოზ. ა. თუმცა, დამპალი ხის სარდაფის კიბეების ჩამონგრევა ნესტიან სარდაფში ასევე ხშირი მოვლენაა საყოფაცხოვრებო დაზიანებების დროს, ამიტომ უმჯობესია, საფეხურები მიამაგროთ ფოლადის ან ბეტონის ღეროების სხივებს. ბეტონის სტრიქონის განივი ზომები არის 100 მმ სიგანედან და 150 მმ სიმაღლიდან. ფოლადი - არხი 100 მმ-დან ან I-სხივი 80 მმ-დან.

ფოლადისა და ბეტონის სტრინგებზე ხის საფეხურების დამაგრების მეთოდები ნაჩვენებია სურათზე:

ბეტონზე დასამაგრებელი დუბლები მზადდება 8-18 მმ გოფრირებული გამაგრების ზოლების მონაკვეთებისგან. ბეტონის შეღწევა 60 მმ-დან; ხეში 30 მმ-დან. ღობეებში ხვრელებს დუელებზე დასამაგრებლად გაბურღულია 2-2,5 მმ ვიწრო; ბუჩქები ძელზეა ჩაქუჩის დარტყმით. საფეხურების ფეხებზე დამაგრება საშუალებას გაძლევთ უბრალოდ მოაწყოთ მოაჯირი: გამაგრების ზოლები გადაჭიმულია მოაჯირის სიმაღლემდე და მილების მონაკვეთები მათზეა დამაგრებული ბილიკებისა და ბალუსტერების დასაყრდენად; შესაძლოა პლასტიკური. უმჯობესია, ბილიკები მიამაგროთ ზოლზე - ისინი არ ლპება ნესტიან სარდაფშიც კი.

იმ შემთხვევაში, თუ კიბეებისთვის ერთი და ნახევარი კვადრატიც კი არ არის, აქ ფიგურაში არის ხის ციცაბო დახრილი კიბის ნახატები სარდაფისთვის. მას აუცილებლად დასჭირდება ლუქი, იხილეთ ქვემოთ.

Შენიშვნა:პროდუქტში აწყობამდე, ხის კიბის ყველა ნაწილი სარდაფში უნდა იყოს გაჟღენთილი ზეთის შემცველი წყალგაუმტარი კომპოზიციით (შეიძლება დამუშავდეს), ხოლო მზა კიბე უნდა იყოს ლაქირებული აკრილის ლაქით გარე გამოყენებისთვის ან შეღებილი. ტენიანობის რეზისტენტული საღებავი. საუკეთესო არჩევანია აკრილის მინანქარი აბაზანებისთვის.

შესასვლელი და ლუქი

კერძო სახლის ქვეშ სარდაფში ასასვლელი კიბე ხშირად არ არის ადგილი, შემდეგ კი მასში შესასვლელი კეთდება გარედან. ეს ზოგადად აუცილებელია, თუ მზა ბეტონის კიბე შეძენილია სარდაფისთვის - ისინი არ არის დამზადებული 40 გრადუსზე მეტი დახრილობით. შემდეგ, პირველ რიგში, სარდაფის შესასვლელი დაცული უნდა იყოს ნალექისგან ტილოთი, იხილეთ ნახ. მარჯვნივ. ტილოების სახურავის გადახურვა უნდა იყოს წინ წამოწეული ზედა საფეხურის კიდეზე 30 სმ-ზე ნაკლებით, ხოლო გვერდებზე და უკანა მხარეს - 15 სმ-დან. მეორეც, ზედა საფეხური უნდა იყოს გამოწეული მიწის ზემოთ ან ბრმა ფართობზე მინიმუმ 70 სმ-ით. მმ, ხოლო სარდაფის კარის გახსნას უნდა ჰქონდეს ბარიერი 90 მმ. ორივე აუცილებელია წვიმისა და დნობის წყლის სარდაფში შეღწევის თავიდან ასაცილებლად. უმჯობესია ზღურბლის გაკეთება 120-130 მმ სიმაღლით, მასზე ორივე მხრიდან 400 მმ სიგანის პანდუსების მიმაგრება.

სარდაფში ლუქი ასევე არც ისე მარტივია. დღესდღეობით, ალბათ, თოკით დაფებიდან „ლიადას“ აღარავინ აკეთებს - იყიდება სარდაფის მზა ლუქების ფართო არჩევანი. ჭერში (იხ. ქვემოთ) ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებით არის გაჭედილი და ფასი ასეთია. გზა:

• არაავტომატური მექანიკური გაჩერებით, ძველი დივან-საწოლების მსგავსი: გამოყვანილია, აწეული - აწკაპუნებდა. უნდა დავხურო - ავწიე, დააწკაპუნა და ჩამოვწიე.
• ნახევრად ავტომატური ზამბარა-ბერკეტის მექანიზმით - ბოლომდე გამოწეული, ღია რჩება. უნდა დავხურო - ძირს დავძარი და ჩავიძირე.
• ნახევრად ავტომატური პნევმატური ლიფტით - ოდნავ აწია და გაიხსნა. უნდა დაიხუროს - ძირს დავძარი და შეუფერხებლად დაიხურა.
• ავტომატიკა პნევმატური ლიფტით - მტკიცედ დავაბიჯე სახურავის კიდეზე, ფეხი მოვიშორე - გაიხსნა. დასაკეტად, მსუბუქად დააწექით თავსახური და იხურება.

გამოყენების სიმარტივის თვალსაზრისით, ორივე ნახევრად ავტომატური მოწყობილობა ექვივალენტურია, მაგრამ ავტომატური სხვა არაფერია, თუ არა მარკეტინგული ხრიკი უსაფრთხოების დაცვის გარეშე. წარმოვიდგინოთ - სახლში ავეჯი შემოაქვთ. გაყალბებულები (ან თქვენ და თანაშემწე) ატარებენ კაბინეტს. წინა ლუკზე აბიჯებს, იხსნება. უკანა მყოფი ვერ ხედავს, რა დევს ფეხქვეშ და არც აინტერესებს - ვარდება და ტკივა. თუ ძალიან გინდა სარდაფის გამაგრილებლის ჩანგალი, აიღე მანქანის ლუქი პულტით, ისინიც იყიდება.

იზოლაცია

იზოლაცია აუცილებელია საცხოვრებელი და ტექნიკური სარდაფებისთვის. ეს უკანასკნელი არის იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მილებში წყალი არ გაიყინოს და საწვავის დაზოგვა აღინიშნება მხოლოდ იზოლირებულ საერთო საქვაბე სახლებში. ასევე მიზანშეწონილია სახლის გვერდით სარდაფის იზოლირება: სამშენებლო კონსტრუქციები ზამთარში სიცივის და ზაფხულში სითბოს კარგი ხიდებია.

სარდაფი უნდა იყოს იზოლირებული ქვიშის საყრდენით, იხილეთ ნახ., რათა ნიადაგის სეზონურმა მოძრაობამ არ გაანადგუროს იზოლაცია.

მინერალური ბამბა და ცელულოზის იზოლაცია, რომელიც შესანიშნავია ყველა სხვა თვალსაზრისით, არ არის შესაფერისი სარდაფის კედლებისთვის: ისინი იშლება და იშლება მიწისქვეშეთში. მარცვლოვანი ქაფის პლასტმასი ასევე ცუდია: ნიადაგისა და ფორმირების წყლის ზეწოლის ქვეშ, ის სწრაფად იშლება გრანულებად. წნეხილი პოლიეთილენის ქაფი (EPS) მეტ-ნაკლებად მდგრადია მიწაში; შესხურებული პოლიურეთანის საფარი ძლებს 10-15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ისინი იზოლირებულია ორივე ჩვეულებრივი მეთოდით, ხოლო ქვიშის ბალიშის შევსებამდე ისინი დაცულია ცემენტ-ქვიშის თაბაშირით.

დრენაჟი

თბილ სეზონზე ძლიერი ნალექის მქონე ადგილებში, არც ერთი სარდაფი სახლის ზედაპირული კონტურის დრენაჟის გარეშე ყოველთვის მშრალი იქნება. სხვა შემთხვევაში დრენაჟიც სასარგებლოა: ის ამცირებს მიწისქვეშა წყლების დონის რყევების დიაპაზონს, რაც აადვილებს სარდაფის წყალგაუმტარობას და/ან ზრდის მის ეფექტურობას. თანაბრად მნიშვნელოვანია, რომ სარდაფის მქონე დრენაჟიანი სახლის გავლენა მიწისქვეშა ჩამონადენზე საგრძნობლად მცირდება. ასეთი შენობების არასწორი განლაგება ძალზე იშვიათია სამშენებლო უხეში დარღვევების შედეგად. საცხოვრებელი კორპუსისთვის მიკროსქემის ზედაპირის სადრენაჟო მოწყობილობის დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ. მარჯვნივ. გამონადენის ველი შეიძლება განთავსდეს ბოსტანის ქვეშ ან, კიდევ უკეთესი, ბაღის ქვეშ: თითქმის იგივე ატმოსფერული ნალექი გროვდება სანიაღვრეებში, საკმაოდ შესაფერისი სარწყავად.

სარდაფი ავტოფარეხის ქვეშ

სარდაფი ავტოფარეხში მიმზიდველია, რადგან არ საჭიროებს მიწის ფართობის მოცილებას ან ახლად აშენებული სახლის დიზაინის გართულებას. არსებული ავტოფარეხის ქვეშ სარდაფი აშენებულია საცხოვრებლის დანგრევის გარეშე. მაგრამ არსებობს სპეციალური მოთხოვნები ავტოფარეხის ქვეშ არსებული სარდაფის აღჭურვილობისთვის, რადგან ... საწვავის და ზეთების ფეთქებადი ორთქლები, რომლებიც ჰაერზე მძიმეა; გაცილებით მძიმეა სიცივეში, როდესაც ისინი სქელდებიან.

პირველ რიგში, ავტოფარეხის სარდაფის გამწოვი უნდა იყოს მაღალი, სახურავზე მაღლა ასწიოს მინიმუმ 1,5 მ-ით, მარცხნივ ფიგურაში:

მიუღებელია "ბატების" ჩვენება ახლოს მიწის ზემოთ! მეორეც, გამონაბოლქვი საჰაერო სადინარს სჭირდება უფრო დიდი განივი, 15 კვადრატული მეტრიდან. სმ სარდაფის მოცულობის კუბზე ან მინიმუმ 120 მმ დიამეტრის. მესამე, კაპოტს უნდა ჰქონდეს აეროდინამიკურად დახურული დეფლექტორი, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეულ „ცივ“ ნაკადს, მაგალითად, სრულ სიმშვიდეშიც კი. TsAGI ან ხონჟენკოვის დეფლექტორი. მეოთხე, ზამთარში სარდაფი უფრო თბილი უნდა იყოს, ვიდრე გაუცხელებელი ავტოფარეხი, რათა ჰაერი მხოლოდ გარედან შევიდეს ვენტილაციაში. ამიტომ, ისინი ზემოდან იზოლირებენ სარდაფს ავტოფარეხის ქვეშ, სახლის სხვენის იატაკის მსგავსად, მარჯვნივ ნახ.

მძღოლები, რა თქმა უნდა, იკითხავენ: ხომ არ გაივლის მანქანა ამ ბუმბულის მტვერს? Და როგორ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია იზოლაციაში გრძივი ხარვეზების უზრუნველყოფა და მათში ტრასების გაყვანა იატაკთან ერთად. თქვენ მოგიწევთ ფრთხილად შეხვიდეთ ავტოფარეხში, რათა არ გამოხვიდეთ მათგან. ზოგადად, ავტოფარეხის სარდაფი სულაც არ არის მიმზიდველი; არის ადგილი სარემონტო ორმოს.

მშენებლობა

სარდაფის დამოუკიდებლად აშენება შესაძლებელია მხოლოდ მშრალ ან სეზონურად მშრალ ნიადაგზე. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მიმდინარე წლის ყველა სამუშაო მთლიანად უნდა დასრულდეს წყლის დონის აწევამდე. მიწისქვეშა წყლების ამოტუმბვა იმდენად რთული და ძვირია, რომ მას იშვიათად იყენებენ ფართომასშტაბიან მშენებლობაში. გამონაკლისს წარმოადგენს კეისონ სარდაფი, რომელიც ზემოდან გვერდით არის აგებული და ორმოში ჩადგმული, მაგრამ თუ ბეტონია, საჭიროა 20 ტონა და მეტი ამწე და გამოცდილი სლინგერებისა და რიგერების გუნდი. თუმცა არის გამონაკლისი გამონაკლისი, იხილეთ ბოლოს. ზოგადად, სარდაფის მშენებლობა მოიცავს შემდეგს. მუშაობის ეტაპები:

• ორმოს გათხრა;
• ბაზის ჩამოსხმა - ფილები ან ფირის ძირები;
• საკომუნიკაციო შეყვანის არხების დაყენება;
• კედელი;
• იატაკის მშენებლობა - მკვრივ ნიადაგზე მიწისქვეშა წყლების დონე მის დონეზე მაღლა დგას არაუმეტეს 3 თვისა. მინიმუმ 6 თვის შემდეგ. წლიური სამუშაო ციკლის ბოლოს;
• იატაკის მონტაჟი;
• სარდაფის აღჭურვილობა, იხილეთ ზემოთ.

ორმო

ვერტიკალური კედლებით ხვრელში სარდაფის აშენება უხეში შეცდომაა - შეუძლებელია მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციის გაკეთება. არსებული სარდაფის იზოლირებისას სახლს თხრიან ნაწილებად, ხოლო დასრულებული უბანი ივსება შემდეგის არჩევამდე. სარდაფის მშენებლობისთვის ტიპიური ორმოს პროფილი ნაჩვენებია ნახ. მარჯვნივ. მომავალი კედლის გარეთ გადასასვლელის სიგანე ბოლოში მინიმუმ 75 სმ-ია. დასვენების კუთხე მისაღებია მოცემული ნიადაგისთვის.

ბაზა

ამ ეტაპზე თქვენ უნდა შეუკვეთოთ ბეტონის სატვირთო მანქანა რკინაბეტონით. საქმე თვითშერევის ხარისხში კი არაა, შეიძლება ქარხნულზე უკეთესი იყოს, არამედ მის მოცულობაში. სარდაფის ბაზაზე ბეტონის სახსრის სამუშაოები უკიდურესად არასასურველია, ამიტომ მათი შევსება საჭიროა ერთი შევსებით. გამაგრების ჩარჩოს უშუალოდ ქვიშით დაქუცმაცებულ ქვის საწოლზე დაგება ასევე არასწორია - დატეხილი ქვა მწირ მომზადებას მოითხოვს, იხილეთ ქვემოთ. პრეპარატის ჩასხმამდე ორმოს გვერდებზე დაიტანეთ იზოლაცია ფლაპებით ფილის/ძირის სისქეზე 150-200 მმ. მიღებულ თასში ბეტონი შეედინება. ამრიგად, აღმოფხვრილია ბეტონის პირდაპირი კონტაქტი ნიადაგთან, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავს ფისტულების წარმოქმნას მონოლითში. ფისტულმა შეიძლება არ გამოიწვიოს სარდაფის ტენიანობა, მაგრამ ის საშუალებას მისცემს ტენიანობას მიაღწიოს ფიტინგებს, მაგრამ სარდაფის ბაზა მხარს უჭერს მთელ სახლს. ბეტონის მასის ჩამოსხმის შემდეგ ხდება მისი დეაერაცია (დეაერაცია) გამაგრების ჩარჩოს თითოეული უჯრედის შუაში ღეროთი გახვრეტით. მონოლითის დადგომის შემდეგ მას აფარებენ ნესტიანი ბურლაპით, რომელიც ტენიანდება, სანამ ძირი არ მიაღწევს 25%-იან სიმტკიცეს; ჩვეულებრივ ზაფხულში რუსეთის ფედერაციაში ეს არის დაახ. კვირა.

კედლები

სარდაფის კედლები აღმართულია ამ მასალის ჩვეულებრივი სამშენებლო ტექნოლოგიის გამოყენებით. თუ კეისონის სარდაფი შენდება (იხ. ქვემოთ), კედლები შენდება ბაზასთან ერთად. კარებისა და ფანჯრების ღიობები გამაგრებულია 80 მმ სიმაღლის ბეტონის საყრდენებით, ბეტონის კედლებში 120 მმ სიღრმით და 200 მმ აგურის და ცისტერნის კედლებში. აკრძალულია სარდაფში ღიობების გამაგრება ფოლადის ან ხის იპოთეკით! კიდევ ერთხელ გახსოვდეთ: სარდაფი მხარს უჭერს მთელ სახლს! როდესაც გამშრალ ბეტონის კედლებზე ჩნდება მსუბუქი, მშრალი ლაქები, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ანტიკაპილარული იზოლაცია. აგურის და ბლოკის კედლებზე - აშენებიდან 3-4 დღის შემდეგ ზევით.

მუდმივი სართული

სარდაფში მუდმივი იატაკი ფირზე იყრება დაუყოვნებლივ მშენებლობის პროცესში მას შემდეგ, რაც კედლებმა მოიპოვეს მინიმუმ 25% სიმტკიცე. მუდმივი იატაკის ქვეშ ქვიშაზე ასხამენ ქვიშას თხევადი ცემენტის ნაღმტყორცნებით: ცემენტი M400-დან: ქვიშა 1:3 – 1:4. შეავსეთ ქვების ზევით 40-50 მმ დონეზე. როდესაც შევსება გაიყინება, წაისვით იზოლაცია და შეავსეთ ნაკაწრი ცემენტით: ქვიშა: დატეხილი ქვა 1: 3: 2 70-80 მმ ფენაში. შეგიძლიათ სუფთა იატაკი მოაყაროთ და კედლები დაასრულოთ 2 კვირადან ერთ თვეში.

გადახურვა

ღრუ ბირთვიანი ან ყუთის ფორმის ასაწყობი ფილებისგან დამზადებული იატაკები ძვირია და ინსტალაციისთვის საჭიროებს ამწევ მექანიზმებს კვალიფიციურ ოპერატორებთან. ხელნაკეთი მონოლითური იატაკი შრომატევადი და ტექნოლოგიურად რთულია. მას, ისევე როგორც ღრუ ბირთვიანი ფილებისგან დამზადებულ იატაკებს, აშკარად აქვს კერძო სახლის გადაჭარბებული ტვირთამწეობა. შესაძლებელია თუ არა მისი გონივრულ ფარგლებში შეწირვით სარდაფის დაფარვა რაიმე ზომიერი ფასით და უფრო ადვილი სამუშაოთი?

თანამედროვე ინდივიდუალურ მშენებლობაში სულ უფრო გავრცელებული ხდება ასაწყობი ბლოკის იატაკები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ასეთი შემთხვევისთვის. თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ მონოლითი ასაწყობი ბლოკის სტრუქტურას ფიგურაში:

სარდაფის ზემოთ სახლის იატაკის იზოლაცია ასაწყობი ბლოკის ჭერის ქვეშ ნორმალურ კლიმატურ პირობებში არ არის საჭირო ან საჭიროა გამარტივებული. მზიდი სხივები მზიდ სარტყელთან ერთად (იხ. ქვემოთ) ასხამენ საყრდენებზე ღარულ ფორმებში, რომელთა დამზადება ბევრად უფრო ადვილი და მარტივია, ვიდრე მონოლითის მყარი ჩამოკიდებული ყალიბი.

დაგება და ქამარი

შეუძლებელია სახლის აშენება "ყუთში" სარდაფით: სარდაფის კედლების ზედა ნაწილში გჭირდებათ დიდი ღარი, რომელშიც მიდის მონოლითური იატაკი, იდება ფილები ან ასაწყობი ბლოკის მზიდი ქამარი. იატაკი ასხამს. ყველა შემთხვევაში, კედლის მინიმალური სისქე და მასში ჭერის განლაგება განსხვავებულია სხვადასხვა მასალისგან დამზადებული კედლებისთვის.

რამდენი იატაკია დაგებული ბეტონის ან აგურის კედელში ნაჩვენებია ფიგურაში:

ჰიდროიზოლაცია ნაჩვენებია პირობითად, იმ შემთხვევისთვის, როდესაც სარდაფი მთავრდება შენობის სარდაფით საკუთარი ჭერით. ცისფერი კედლისთვის, დაგება იგივეა, რაც აგურის, მაგრამ მისი დაშორება ზემოდან არის მინიმუმ 2 რიგის ქვისა.

როგორ ავაშენოთ კეისონი

სარდაფის კისონის გამაგრების ჩარჩო აწყობილია ზემოდან მთლიანად და დამონტაჟებულია მომზადებულ ორმოში (იხ. ქვემოთ) ამწის საშუალებით. შედუღებით შეუძლებელია მთლიანი ჩარჩოს აწყობა - არმატურა დასუსტდება ლითონის წრთობის გამო. მაშასადამე, ჩარჩოს ჯერ ჩვეულებისამებრ იქსოვება მავთულით, შემდეგ კი ცალკეული სახსრების შედუღება ხდება: უჯრედების კუთხეებში ძირში არის 3x3 ან 4x4 ჩარჩო უჯრედები, კედლებზე კი ყოველ მე-3 ან მე-4 სარტყელში.

კეისონის საძირკვლის ორმო მომზადებულია როგორც სხვა სარდაფებისთვის, იხილეთ ზემოთ. შემდგომი მშენებლობა მიმდინარეობს შემდეგი თანმიმდევრობით (იხ. აგრეთვე ნახ.):

Შენიშვნა:ბეტონის სარდაფის კედლები ფილაზე და ზოლზე ასევე ჩამოსხმულია პუნქტების მიხედვით. 7 და 8. დაფებსა და მიწას შორის ჩამოსხმა შეცდომაა - როგორი საიმედო წნევის იზოლაციაა ეს?

უფრო მარტივი არ შეიძლება?

ძალიან სწორი კითხვა. მუდმივად მშრალი, საიმედო სარდაფის აშენება გამოუცდელი ადამიანისთვის ძალზე რთულია და გამოცდილ ადამიანებს კი თავის ტკივილი აქვთ. პასუხი დადებითია: შეგიძლიათ იყიდოთ მზა სარდაფი-კესონი, ჩადოთ ქვიშით დაფქული ქვის ბალიშზე ხვრელში და აავსოთ თიხის ციხესიმაგრე (აუცილებელია, თორემ ზევით ამოცურავს). თუ ის (სარდაფი) არ არის საჭირო სახლის ქვეშ, არ არის საცხოვრებელი ან ტექნიკური. ურნებში ბოსტნეული დროდადრო უნდა დალაგდეს, მაგრამ მომწოდებლები სურვილისამებრ გვთავაზობენ ადგილზე მიტანას და მზა ორმოში დამონტაჟებას.

სარდაფებისთვის კეისონები იწარმოება როგორც ფოლადის შედუღებული იზოლირებული ლუქი, კიბე, ვენტილაცია და გამაგრება ბეტონაციისთვის (სურვილისამებრ), მარცხნივ ნახ. იყიდება პლასტმასებიც, მაგრამ არ იყიდოთ - 100% ცურვა. პირები ასევე ამზადებენ კეისონებს სარდაფებისთვის ფოლადისგან 8 მმ-დან. მცურავი ნიადაგის დასაჭერად, კავები შედუღებულია 12 მმ-იანი ზოლიდან (მარჯვნივ ფიგურაში), მაგრამ ეს ნაკლებად საიმედოა და თქვენ თავად უნდა გამოყოთ კეისონი კოროზიისგან.

სხვათა შორის, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს კიდევ უფრო იაფად - გააკეთეთ სარდაფი-კეისონი გამოყენებული გადაზიდვის კონტეინერისგან. თუ მას ბიტუმ-ცემენტის მასტიკის სქელი ფენით დაფარავთ, მიწაში 100 წელი მაინც გაძლებს. მიწაზე დასამაგრებლად, მილები ხრახნიანია ძირში გაყალბებული ფეხების თვალებში და მათზე შედუღებამდე მიმაგრებულია ჩარჩო. კონტეინერის სიგანე არის 9 ფუტი (2,7 მ). სიგრძე – 12-70 ფუტი (3,6-21 მ); ყველაზე პოპულარულია 20 და 40 ფუტი (6 და 12 მ). ეს სავსებით საკმარისია სარდაფისთვის, მაგრამ როგორ აკეთებენ საზრიანი მოყვარულები სარდაფებს გადაზიდვის კონტეინერებისგან, ნახეთ ვიდეო.

საკუთარი მარანი გამოგადგებათ თითქმის ყველა კერძო სახლში. სარდაფში შეგიძლიათ შეინახოთ ბოსტნეული, კონსერვები და სხვა ნივთები. ამავდროულად, ასეთი შენახვა იქნება რაც შეიძლება მოსახერხებელი და ხარისხიანი, რადგან სარდაფი მდებარეობს მიწისქვეშა და არ იკავებს სასარგებლო ადგილს საცხოვრებელ კვარტლებში, ხოლო სარდაფში ტემპერატურული პირობები უზრუნველყოფს სხვადასხვა საკვები პროდუქტების რაც შეიძლება დიდხანს შენახვას.

სარდაფის აღჭურვა შესაძლებელია როგორც შენობის მშენებლობის ეტაპზე, ასევე უკვე დასრულებულ კერძო კორპუსში. მეორე შემთხვევაში სამუშაოს ისიც ართულებს, რომ სარდაფს ხელით მოგიწევთ ორმოს გათხრა და ოთახიდან ნიადაგის ამოღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ორივე აღნიშნული სიტუაციისთვის სარდაფის მოწყობის პროცედურა პრაქტიკულად ერთნაირია.

სახლის სარდაფში სარდაფი უნდა იყოს ჩაფლული მინიმუმ 150-180 სმ სიღრმეზე ნაკლები სიღრმის შემთხვევაში სარდაფში ტემპერატურა +8 გრადუსს გადააჭარბებს, რაც საუკეთესოდ არ აისახება ბოსტნეულის პირობებსა და შენახვის ვადაზე.

სამუშაოს დაწყებამდე, თქვენ უნდა დაადგინოთ მიწისქვეშა წყლების გავლის სიღრმე კონკრეტულად თქვენს მხარეში. ამის გაკეთება ყველაზე ადვილია სახლის საძირკვლის მოწყობის ეტაპზე, რადგან... გეოდეზიური კვლევა შეტანილია სავალდებულო მოსამზადებელ სამუშაოთა ნუსხაში.

თუ სახლი უკვე აშენებულია, მაგრამ თქვენ ახლა გადაწყვიტეთ დაიწყოთ თქვენი პირადი მარნის მოწყობა, მიწისქვეშა წყლების გავლის წერტილის განსაზღვრათქვენ თვითონ მოგიწევთ ამის გაკეთება.

ეს შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი მეთოდების მიხედვით:

• გათხარეთ ორმო 250 სმ სიღრმეზე და აკონტროლეთ მისი მდგომარეობა რამდენიმე დღის განმავლობაში წყლით შევსების თვალსაზრისით;
• განსაზღვროს წყლის სიღრმე ჭაბურღილების მიმდებარე მიწის ნაკვეთებზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სპეციალიზებულ კომპანიას, რომელიც დაკავებულია ჭაბურღილების ბურღვით.

მიწისქვეშა წყლების დონის შემოწმება უნდა მოხდეს გაზაფხულის წყალდიდობის ან ხანგრძლივი შემოდგომის წვიმების დროს. სწორედ ამ პერიოდებში იზრდება მიწისქვეშა წყლების წყალშემკრები წყლები მაქსიმალურ დონემდე.

თუ მიწისქვეშა წყლები 100 სმ-ზე უფრო ახლოსაა ნიადაგის ზედაპირთან, თქვენ მოგიწევთ თავი შეიკავოთ მიწისქვეშა სარდაფის აშენებისგან, უპირატესობა მიანიჭოთ გარე სარდაფს სხვა შესაფერის ტერიტორიაზე.

თუ მიწისქვეშა წყლების დონე 100-150 სმ-ის ფარგლებშია, შეგიძლიათ სცადოთ მისი შემცირება მომავალი სარდაფის იატაკის ქვემოთ, შენობის პერიმეტრის გარშემო დაგებული სადრენაჟო სისტემის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სარდაფის კედლების ჰიდროიზოლაციას.

იდეალურ შემთხვევაში, მიწისქვეშა სარდაფს უნდა ჰქონდეს 200-230 სმ სიღრმე.ასეთი სიღრმის მაჩვენებლებით კომფორტული იქნება თქვენი საქმის კეთება მიწისქვეშა ოთახში და ჰაერის ტემპერატურა დაყენდება დაახლოებით +4-5 გრადუსზე, რაც ოპტიმალური მაჩვენებელია დაკონსერვებული საკვების, ბოსტნეულის გრძელვადიანი შენახვისთვის. და ა.შ.

სანამ მარნის მოწყობას დაიწყებთ, უნდა აირჩიოთ შესაფერისი სამშენებლო მასალები.ოთახის კედლები შეიძლება აშენდეს ბეტონის, ბუნებრივი ქვისგან, ბეტონის ბლოკებისგან, კერამიკული აგურისგან. უმჯობესია არ გამოიყენოთ ქვიშა-ცაცხვის აგური და ცისფერი ბლოკები.

განსაზღვრეთ საუკეთესო ვარიანტი სარდაფში შესასვლელად.უმარტივესი ვარიანტია ოთახის იატაკზე ლუქის დაყენება სარდაფში ჩასასვლელად კიბის დამონტაჟებით. თუ შესაძლებელია, დაღმართი შეიძლება გაკეთდეს სრულფასოვანი ბეტონის ნაბიჯებით - ეს უფრო მოსახერხებელია. საძირკვლის ორმოს გათხრის ეტაპზე უნდა იყოს გათვალისწინებული დახრილი თხრილი დაღმართის მოსაწყობად.

მარნის აშენების ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო

სახლის ქვეშ სარდაფის თვითმოწყობა რამდენიმე მარტივი ნაბიჯით ხორციელდება. შეავსეთ თითოეული მათგანი თანმიმდევრობით.

ვიდეო - სარდაფი სახლის ქვეშ

პირველი ეტაპი არის ზომების განსაზღვრა

დაიწყეთ სარდაფის თქვენთვის მოსახერხებელი ზომების განსაზღვრით. როგორც წესი, სარდაფის ფართობი სახლის ქვეშ არის მინიმუმ 5-8 მ2. მსგავსი ზომებით შესაძლებელი იქნება თაროების დაკონსერვებული საკვების განთავსება ქილებში და კონტეინერებში სხვადასხვა ძირეული ბოსტნეულით. დანარჩენისთვის იხელმძღვანელეთ თქვენი საჭიროებებით.

გააკეთეთ ორმოს ზომა მინიმუმ 60 სმ-ით უფრო დიდი ვიდრე სარდაფის ზომა თითოეულ მხარეს. ამ რეზერვიდან დაახლოებით 30 სმ კედლებზე წავა. დანარჩენი სივრცე ჰიდროსაიზოლაციო მასალითა და თიხის ციხე-სიმაგრით შეივსება.

ვიდეო - მარნის მშენებლობა

მეორე ეტაპი - გათხრების სამუშაოები

დაიწყეთ ორმოს გათხრა. თუ სახლი ახლახან შენდება, გამოიყენეთ სპეციალური აღჭურვილობა. უკვე დასრულებულ სახლში სარდაფის მოწყობის შემთხვევაში მისი ხელით გათხრა მოგიწევთ. ორმოს გვერდითი კედლების დაშლის თავიდან ასაცილებლად, გააძლიერეთ ისინი დროებითი საყრდენებით, მაგალითად, პლაივუდისგან ან დაფებისგან.

გააკეთეთ ორმოს სიღრმე ისე, რომ მისი ფსკერი სახლის ქვეშ მომავალი სარდაფის ფსკერზე იყოს დაახლოებით 30 სმ.

მესამე ეტაპი არის საფუძველი

შეავსეთ ორმოს ფსკერი შერეული კლასის დამსხვრეული ქვით. დატკეპნეთ საყრდენი და დააფინეთ მასზე გამამაგრებელი ბადე. ჩაასხით ბეტონი. მიეცით საშუალება 2-5 დღის განმავლობაში გაშრეს. ამის შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ მომავალი სარდაფის კედლების მოწყობა.

მეოთხე ეტაპი - კედლები

უმჯობესია, თუ სარდაფის კედლები მონოლითური ბეტონისგან იქნება დამზადებული. შევსების ტენიანობის წინააღმდეგობის გასაზრდელად აუცილებელია ხსნარში სპეციალური ნარევის დამატება, რათა შეიქმნას შეღწევადი ტენიანობის იზოლაცია.

ააწყვეთ ყალიბი ბეტონის კედლების ჩამოსასხმელად. ამისათვის გამოიყენეთ დაფები, ბარები, ჰალსტუხები და ლურსმნები. უკეთესია, რომ ფორმულის დაფები დაიგეგმოს - მომავალში მათი დემონტაჟი უფრო ადვილია. გააკეთეთ ყალიბი დაახლოებით 30 სმ სიგანის.მომავალი კედლების გასწვრივ დადგით 2 გამამაგრებელი ზოლი კედლების სახსრებთან შეერთებით. გამოიყენეთ რბილი მავთული ღეროების დასაკავშირებლად.

ყალიბის მოწყობის ეტაპზე უზრუნველყოთ სავენტილაციო მილების განთავსების ადგილები.

ჩაასხით ბეტონი ყალიბში. უმჯობესია მზა ბეტონის წინასწარ შეკვეთა, რადგან... ხსნარის საჭირო რაოდენობის დამოუკიდებლად მომზადებას დიდი დრო დასჭირდება.

ჩამოსხმის შემდეგ ბეტონის გახვრეტა ლითონის ჯოხით რამდენიმე ადგილას, რათა ზედმეტი ჰაერი მოაშოროს მასალას. ხსნარი გაშრება დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში და კიდევ 3-4 კვირა დასჭირდება სიმტკიცის მოსაპოვებლად.

მოდით კედლები მშრალი და დემონტაჟი formwork.

მეხუთე ეტაპი - ჰიდროიზოლაცია

გააგრძელეთ სარდაფის გარე ჰიდროიზოლაცია. ამისთვის საუკეთესოდ შეეფერება ბიტუმიანი მასტიკა. სარდაფის კედლების გარედან წაისვით 3-4 ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალის როლიკებით, შემდეგ კი მასტიკაზე გადახურვის თექის ფენა. გააშრეთ იზოლაცია და შეავსეთ კედლების მიდამოები მიწით ან გააკეთეთ თიხის ციხე.

თუ არსებობს სარდაფის დატბორვის საშიშროება, უნდა გაკეთდეს თიხის ციხე. შეურიეთ თიხა, სუფთა ქვიშა და წყალი, სანამ არ მიიღებთ პლასტილინის მსგავსი ერთგვაროვან მასას. მიღებული მასით ფენა-ფენა შეავსეთ ხვრელი და შეკუმშეთ საფუძვლიანად.

შიგნით მარნის კედლებიც და იატაკიც წყალგაუმტარია. უმჯობესია იატაკი შეავსოთ ცხელი ბიტუმით და გადახუროთ გადახურვის თექით. კედლების იზოლაციისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ პოლიმერული მასტიკა ან შეღწევადი ჰიდროიზოლაცია. მეორე ვარიანტი უფრო სასურველია.

იატაკის დამონტაჟებისას გახსოვდეთ ზედაპირის საჭირო 1-2 გრადუსიანი დახრილობა ტექნიკური ორმოს მიმართულებით. ფერდობის წყალობით მარანი მშრალი დარჩება წვიმების და წყალდიდობის დროსაც კი.

ეტაპი მეექვსე - დასრულება

დასრულების ეტაპზე მოგიწევთ კიბის, ჭის საფარის და ვენტილაციის გაკეთება.

თუ გადაწყვეტთ უბრალო ხის კიბეებით დაკავდეთ, ჯერ ნედლეული დაასველეთ ანტისეპტიკით. მოათავსეთ კიბეები ფერდობზე, რომელიც კომფორტულს გახდის თქვენთვის ასვლასა და დაშვებას.

ლუქის საფარი უნდა იყოს ჩამოკიდებული. დანარჩენისთვის, ამ ეტაპზე, იხელმძღვანელეთ თქვენი პრეფერენციებით.

ვიდეო - ვენტილაცია სარდაფში

ჩადეთ სავენტილაციო მილები იმ ნახვრეტებში, რომლებიც გააკეთეთ ბეტონის ჩამოსასხმელად კედლების მომზადების ეტაპზე. გამონაბოლქვი ვენტილი უნდა განთავსდეს სარდაფის ჭერის ქვეშ ორმოს ზემოთ, მიწოდების გამწოვი უნდა განთავსდეს თითქმის იატაკთან ახლოს მოპირდაპირე კედელში. განათავსეთ საჰაერო მილები გარეთ. განათავსეთ დამცავი გისოსები (ბანდები) ვენტილაციის ღიობებზე.

ჭერის მოწყობის პროცედურა დამოკიდებულია იმაზე, იქმნება თუ არა სარდაფი სახლის მშენებლობისას თუ დამონტაჟებულია უკვე დასრულებულ შენობაში. უმეტეს შემთხვევაში, სარდაფის ჭერი არის ჩვეულებრივი იატაკის ფილა ლუქისთვის წინასწარ მომზადებული ნახვრეტით. ასეთი ჭერის მოწყობის პროცედურა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა გარემოებებში იქმნება სარდაფი სახლის ქვეშ, ამიტომ იხელმძღვანელეთ თქვენი კონკრეტული საქმის პირობებით.

ეს ასრულებს სარდაფის მშენებლობას სახლის ქვეშ საკუთარი ხელით. დააინსტალირეთ დაგეგმილი თაროები და თაროები და შეგიძლიათ დაიწყოთ საკუთარი სარდაფის გამოყენება.

Წარმატებები!

ვიდეო - წვრილმანი სარდაფი სახლის ქვეშ

• თარიღი: 23.05.2014წ
• ნახვები: 1190
• კომენტარები:
• რეიტინგი: 20

როგორ ავაშენოთ სარდაფი სახლის ქვეშ საკუთარი ხელით

მაშინაც კი, თუ სარდაფს არ შეიძლება ეწოდოს რომელიმე სახლის განუყოფელი ნაწილი, ის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ფართო სარდაფში შეგიძლიათ მოაწყოთ მთელი საწყობი დაკონსერვებული და ნედლი საკვების შესანახად, ნებისმიერი ნივთისა და აქსესუარის შესანახად, რომელიც ამჟამად არ არის საჭირო, მაგრამ მომავალში დაგჭირდებათ.

სახლის ქვეშ სარდაფის ასაშენებლად საჭიროა ორმოს გათხრა მინიმუმ 2,1 მ სიღრმეზე, ხოლო თუ სარდაფში დაგეგმილია ქვაბის ოთახის განთავსება, მაშინ სიღრმე უნდა მიაღწიოს 2,5 მ.

სარდაფი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სპორტული დარბაზი ან ოფისი. იმისათვის, რომ სარდაფი გახდეს მართლაც სასარგებლო სტრუქტურა და არ გამოიწვიოს სახლის საძირკვლის სწრაფი განადგურება, თქვენ უნდა იცოდეთ მისი მშენებლობის ძირითადი წესები. ეს გზამკვლევი დაგეხმარებათ ამის გაკეთებაში, დაზოგავთ ფულს მესამე მხარის სერვისებზე.

საკუთარი ხელით სახლის ქვეშ სარდაფის აშენების შესაძლებლობის შეფასება

სანამ დაიწყებთ, უნდა შეამოწმოთ შესაფერისია თუ არა ნიადაგი, კერძოდ, რამდენად გაჯერებულია ტენით და რამდენად ახლოს გადის მიწისქვეშა წყლები ზედაპირთან. ყველაფრის ზუსტად გასაგებად, თქვენ უნდა მოიწვიოთ ჰიდროგეოლოგები. ჩაატარებენ შესაბამის კვლევას, აიღებენ ნიადაგის სინჯებს, გაანალიზებენ და დეტალურ პასუხს გასცემენ. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში შეუიარაღებელი თვალიც კი საკმარისია სწორი დასკვნის გამოსატანად. მაგალითად, საჭიროა უარის თქმა ჭაობებზე აშენებულ სახლში ან ჭაობებზე, რომლებიც დატბორილია გაზაფხულის წყალდიდობისა და წვიმის დროს.

ამის შესაძლებლობა შეგიძლიათ თავად შეამოწმოთ: მშრალ ამინდში გათხარეთ ვიწრო ორმო დაახლოებით 2,5 მ სიღრმეზე და დაელოდეთ რამდენიმე დღე. თუ ორმო არ ივსება წყლით, შეგიძლიათ დაიწყოთ ორმოს გათხრა.

ეს არის ყველაზე შესაფერისი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ შეინახოთ ბოსტნეული და კონსერვი. მას, როგორც წესი, აშენებენ ქვეყნის და აგარაკის სახლების მფლობელები, ასევე ბინების მფლობელები, თუ მათი საცხოვრებელი მდებარეობს პირველ სართულზე და იძლევა ამ იდეის განხორციელების შესაძლებლობას.

ამ დანიშნულების ოთახში არის ოპტიმალური პირობები პრეპარატებისა და ბოსტნეულის შესანახად მთელი წლის განმავლობაში. თუ სარდაფი სწორად არის აშენებული, მაშინ იქ შენარჩუნდება მუდმივი ტემპერატურა +2-დან -4 °C-მდე, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის უსაფრთხოებას.

სარდაფების ტიპები

სარდაფის აშენებამდე უნდა აირჩიოთ ერთი ან სხვა დიზაინი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა მასალისგან, კერძოდ:

• ბეტონი;
• ქვა;
• ლითონი;
• აგური;
• ტყე

ასეთი ოთახები ასევე შეიძლება კლასიფიცირდეს სიღრმის ხარისხის მიხედვით, ესენია:

• ნახევრად ჩაღრმავებული;
• ადგილზე;
• ნაყარი;
• დაკრძალეს;
• მდებარეობს ფერდობზე.

სარდაფები ასევე შეგიძლიათ იხილოთ სახლის, საზაფხულო სამზარეულოს, ტერასის, ავტოფარეხის ან აივნის ქვეშ. თუმცა, თუ თქვენ აპირებთ ასეთი ოთახის განთავსებას კერძო შენობის ქვეშ, მაშინ უმჯობესია ამის გაკეთება შენობის დიზაინის ეტაპზე. ეს არც ისე შრომატევადი იქნება და საშუალებას მოგცემთ დაასრულოთ სამუშაო ეფექტურად და სწრაფად. ამ შემთხვევაში, საძირკვლის კედლებს შეუძლია იმოქმედოს როგორც სტრუქტურის კედლები, ხოლო სარდაფი გახდება ჭერი. ეს მიდგომა განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება ავტოფარეხების მშენებლობისას.

დიზაინის მახასიათებლების განსაზღვრა

სარდაფის აშენებამდე უნდა გადაწყვიტოთ რა პარამეტრები ექნება მას. ასევე მნიშვნელოვანია ობიექტის ადგილმდებარეობის გადაწყვეტა. იგი მდებარეობს საიტის ამაღლებულ ნაწილში. ყველაზე შესაფერისი პარამეტრები იქნება 2 x 2 მ. სივრცის გაღრმავება შესაძლებელია 3 მეტრით, მაგრამ სტრუქტურა შეიძლება კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახდეს როგორც ზომით, ასევე სიღრმით. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება სახლის მფლობელების საჭიროებებზე.

მშენებლობის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია მიწისქვეშა წყლების დონის განსაზღვრა. ამისათვის საჭიროა ნიადაგში 3 მ სიღრმეზე ჩასასვლელი ხვრელის მომზადება, მასში დამონტაჟებულია მილი, შემდეგ კი აკონტროლებენ წყლის გაჩენის დონეს. თუ თქვენ არ გაქვთ მილი, მაშინ ასეთი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ მეზობლებისგან. როდესაც მიწისქვეშა წყლები ძალიან ახლოს არის, საჭირო იქნება სადრენაჟო სისტემა, ასევე კედლებისა და ფსკერის ჰიდროიზოლაცია.

სადრენაჟე მილები უნდა იყოს განლაგებული პერიმეტრის გარშემო; ისინი ჩვეულებრივ მდებარეობს ქვედა დონის ქვემოთ. მილები იდება ფერდობზე, რომელიც მიმართული უნდა იყოს გათხრილი ორმოსაკენ, სადაც წყალი შეგროვდება. ხელოსნებს შეუძლიათ მოამზადონ სადრენაჟო თხრილები, რომლებიც წინასწარ ივსება უხეში დატეხილი ქვით.

მშენებლობის მეთოდები

თუ ფიქრობთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სარდაფი, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ თუ მიწისქვეშა წყლების დონე დაბალია, შეგიძლიათ განახორციელოთ სამუშაოები ორიდან ერთი გზით: გათხრები ან დაწევა. უახლესი ტექნოლოგია არის ის, რომ აგურისა და ბეტონისგან დამზადებული სარდაფის ყუთი იდგმება დედამიწის ზედაპირზე, შემდეგ კი თანდათან იმარხება და ქვემოდან მიწას თხრის. ეს მეთოდი შეიძლება შევადაროთ ჭაბურღილის აშენებას. ტექნოლოგია შრომატევადი და შრომატევადია, მაგრამ არ აზიანებს საიტის ლანდშაფტს.

თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა საწყის ეტაპზე მოაწყოთ ყუთის გარე ნაწილი. ხშირად, ქალაქის აგარაკებისა და ცალკეული საცხოვრებლების მფლობელებს აქვთ კითხვა, თუ როგორ უნდა ააშენონ სარდაფი. ამის გაკეთების უფრო პოპულარული გზაა სამუშაოების ჩატარება წინასწარ მომზადებულ ორმოში. ნიადაგის ამოთხრისთვის საჭიროა ექსკავატორის გამოყენება, რომელიც 3 მ სიღრმეზე უნდა გავიდეს.

ყველა მხრიდან ორმოს ზომები უნდა იყოს 0,5 მ-ით დიდი, ფსკერი და კედლები კარგად არის მოსწორებული, ნიადაგი ხელით უნდა შეირჩეს. თუ მიწისქვეშა წყლები არ არის ან ძალიან ღრმაა, მაშინ გაძლიერებული ჰიდროიზოლაცია არ იქნება საჭირო. მარნის აგება საკმაოდ მარტივია.

სარდაფის მშენებლობა ორმოში: საძირკვლის მომზადება

თუ გადაწყვეტთ სარდაფის აშენებას საკუთარი ხელით, მაშინ შენახვის ობიექტის მშენებლობა უნდა დაიწყოს საძირკვლის მომზადებით, რომელიც განლაგდება მთელ ქვედა ფართობზე. ამისთვის იჭრება ორმო, რომლის ფსკერიც გასწორებულია და დაფარულია ქვიშის ფენით. შემდეგი ფენა იქნება დამსხვრეული ქვა და გატეხილი აგური. მისი სისქე 20 სმ ან მეტია.

შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია ბიტუმის გაცხელება და ჩასხმა ისე, რომ ზედაპირი თანაბარი იყოს. ეს ბაზა დაიცავს სარდაფს ტენიანობისგან. დაქუცმაცებულ ქვას თავზე 6მმ-იანი ლითონის მავთული ან გამაგრება უნდა დაედოთ. შემდეგ ასხამენ ბეტონს, რომლის ფენის სისქე 15 სმ-ს აღწევს, როგორც კი ხსნარი გამკვრივდება, საჭიროა სარდაფის ზომის მიხედვით ყუთის დალაგება. ბაზის სიგანე და სიგრძე უნდა აღემატებოდეს კედლების გარე ზომებს მაქსიმუმ 50 სმ-ით.

კედლების მშენებლობა

თუ გადაწყვეტთ სარდაფის აშენებას საკუთარი ხელით, მაშინ უნდა გამოიყენოთ ტექნოლოგია. შემდეგ ეტაპზე, იგი მოიცავს კედლების დაგებას. მათი სისქე უნდა იყოს ერთი აგურის ტოლი. აუცილებელია ცარიელი მუშაობა, კოვზი და კონდახის რიგები ერთმანეთს ენაცვლება. ქვისთვის მზადდება M100 კლასის აგური, რომელიც დამაგრებულია ცემენტის ნაღმტყორცნებით. დაყენებამდე მასალა ტენიანდება.

4 მმ ლითონის მავთულის გამოყენებით, ქვისა უნდა გამაგრდეს ყოველ მეოთხე რიგში. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კუთხეებს, სწორედ აქ იდება გამაგრება. მავთული მოთავსებულია ქვის ორივე მხარეს კიდეებიდან 5 სმ გადახრით, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია აგურის კედლის სიმტკიცე. არ უნდა დაიშუროს არმატურა, აგურის ნაკეთობა მაქსიმალურად უნდა გამაგრდეს.

შელესვა

თუ თქვენ წინაშე დგას კითხვა, თუ როგორ სწორად ავაშენოთ სარდაფი, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ აგურის კედლები უნდა იყოს შელესილი ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებით. ის უნდა იქნას გამოყენებული არა მხოლოდ შიგნით, არამედ გარედანაც. ცემენტის ნაღმტყორცნების კარგად დამაგრების უზრუნველსაყოფად საჭიროა ღრუ დაგება. თაბაშირის გაშრობა უნდა მიეცეს. ამას დაახლოებით ერთი თვე დასჭირდება, ამ დროის განმავლობაში გამოსავალი ძალას მოიპოვებს.

ჰიდროიზოლაციის ჩატარება

თუ ფიქრობთ, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ მშრალი სარდაფი, უფრო მეტად უნდა გაეცნოთ ჰიდროიზოლაციის მახასიათებლებს. ამისთვის მშრალ თაბაშირს აფარებენ ცხელი ბიტუმის მასტიკით 2 ფენად და აკრავენ გადახურვის თექით, რომელიც გაჟღენთილია ფისით. გადახურვის მასალა წებოვანია გადახურვით. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფენები უნდა იყოს მონაცვლეობით. რუბეროიდი წებოვანია გამდნარი ბიტუმის გამოყენებით.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იზოლაციას იმ ადგილებში, სადაც კედლები ხვდება ბაზას. გადახურვის მასალა ისეა წებოვანი, რომ ფურცლები ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ვრცელდება. შემდეგ ეტაპზე შეგიძლიათ დაიწყოთ ორმოს შევსება. კედლები წინასწარ შემოსილია ცხიმიანი თიხით. ჩამოყალიბებული ფენის სისქე უნდა იყოს 10 სმ დანარჩენი სივრცე დაფარულია მიწით.

Ინტერიერის დეკორაცია

ხშირად, სახლის ხელოსნებს აინტერესებთ, როგორ სწორად ააშენონ სარდაფი. სამუშაოს განხორციელების ტექნოლოგია მოითხოვს ინტერიერის დასრულებას. მოსახერხებელია ამ სამუშაოს შესრულება იატაკის დაგებამდე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მასალები, მაგალითად:

• ფილა;
• გათეთრება;
• თაბაშირი;
• ტენიანობის რეზისტენტული მასალები.

ალტერნატიული გამოსავალია აზბესტცემენტის ბრტყელი ფიქალი, რომელიც ხის გარსზეა დადებული. ქვედა მოწყობილობებისთვის გამოიყენება გადახურვის მასალა, რომელიც ბეტონის ზედაპირზე იდება ორ ფენად. თქვენ უნდა გამოიყენოთ ცხელი ბიტუმი. მასალა კედლებზე უნდა იყოს 30 სმ სიგრძით, გადახურვის თექის თავზე კეთდება ნაკაწრი, შემდეგ კი შეგიძლიათ დაიწყოთ ფილების დაგება.

გადახურვა

თუ თქვენ ფიქრობთ კითხვაზე, თუ როგორ სწორად ავაშენოთ სარდაფი სახლის ქვეშ, მაშინ ასევე უნდა იზრუნოთ ჭერის საჭიროებაზე. სარდაფი დაფარულია რკინა მონოლითური ბეტონის, ხის, ბეტონის იატაკის ფილებით, ფილებით, მორების ან სქელი დაფებით. თქვენი არჩევანი დამოკიდებული იქნება მშენებლობისთვის გამოყოფილ ბიუჯეტზე, ასევე გარკვეული მასალების ხელმისაწვდომობაზე.

უმარტივესი ვარიანტი იქნება მისი დაფარვა სქელი დაფებით. დაფები ჯერ ცხელი ბიტუმით უნდა იყოს გაჟღენთილი და გადახურვის თექით. პერიმეტრის გასწვრივ კედლებზე არხის ჩარჩო იდება. მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კუთხის No65. შემდეგ ეტაპზე შეგიძლიათ დაიწყოთ მორის ან ხის დამონტაჟება, ელემენტებს შორის მანძილი 0.6 მ.

ჭერს უნდა ჰქონდეს ნახვრეტი, რომლის ზომაა 0,75 x 0,75 მ, თუმცა პარამეტრების გაზრდა შესაძლებელია 1 x 1 მ. ხვრელის ჩარჩო შედუღებულია ლითონის კუთხიდან ისე, რომ შესაძლებელი იყოს ორი საფარის დაყენება. . პირველი განთავსდება ჭერის დონეზე, მეორე კი მიწის დონეზე. ეს უზრუნველყოფს დამატებით თბოიზოლაციას ზამთარში.

სახურავი შეიძლება გაკეთდეს hinged, ის შეიძლება იყოს მოსახსნელი ან ხის hinges. იზოლირებულია შესაბამისი მასალებით. თუ თქვენ წინაშე დგას კითხვა, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სარდაფი ან სარდაფი, მაშინ უნდა იმოქმედოთ გარკვეული ალგორითმის მიხედვით. იგი გულისხმობს კიბის დამონტაჟებას 45° კუთხით. რაც შეეხება თბოიზოლაციას, მისი დამზადება შესაძლებელია თიხის-ჩალის ფენისგან, რომელიც 30 სმ და მეტი სისქეზეა დადებული. ზოგჯერ ამისათვის გამოიყენება დედამიწის 50 სმ ფენა.

ვენტილაციის სისტემის დიზაინი

სარდაფის სწორად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია გამონაბოლქვის და მიწოდების ვენტილაციის დაყენება. ამისათვის ორი მილი დამონტაჟებულია ოთახის საპირისპირო კუთხეებში. ერთის ბოლო უნდა იყოს უფრო ახლოს სარდაფის ძირთან. აუცილებელია მისი ამოღება ქვემოდან მაქსიმუმ 50 სმ-ით. მეორე ბოლო უნდა განთავსდეს ჭერთან უფრო ახლოს. ეს უზრუნველყოფს ჰაერის მიმოქცევას.

მილები უნდა იყოს აზბესტცემენტის, ლითონის ან პლასტმასის. პროდუქტების შერჩევისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ მათ დიამეტრს, რაც უზრუნველყოფს ჰაერის კარგ გაცვლას. თუ გადაწყვეტთ 6 მ2 ფართობის ბოსტნეულის შესანახად სარდაფის აშენებას, მაშინ უნდა მოამზადოთ მილები 12 სმ დიამეტრით.

ზამთარში ვენტილაცია ბლოკირებულია გარედან და შიგნიდან ბურუსით. ტემპერატურის დონის მონიტორინგისთვის რეკომენდებულია ოთახში ალკოჰოლური თერმომეტრის დაკიდება. ასევე შეგიძლიათ ოთახის აღჭურვა ფსიქომეტრით, რომელიც მომხმარებელს დაეხმარება ტენიანობის მონიტორინგი.

სარდაფი სარდაფისთვის

იმ რეგიონებში, სადაც ნიადაგი იყინება 2 მ სიღრმეზე, ასევე სახლის გარეთ სარდაფის ზემოთ მდებარე ტერიტორიის გამწვანებისთვის, შეგიძლიათ დამატებით დააინსტალიროთ სარდაფი. ეს არის თაღოვანი ან ღობე სახურავი, რომელიც დაფარავს მარნის მთელ ფართობს. გარდა ამისა, შესასვლელი კარი უნდა დამონტაჟდეს ერთ მხარეს.

სახურავი ჩვეულებრივ დაფარულია საიზოლაციო მასალებით, ეს შეიძლება იყოს:

• ლერწამი;
• ლერწამი;
• თიხა.

სტრუქტურა ნაწილობრივ ან მთლიანად დაფარულია მიწით, რაც უზრუნველყოფს შიგნით ნორმალურ მიკროკლიმატს და დაამშვენებს ტერიტორიას.

სარდაფის მშენებლობა არსებულ სახლში

თუ გსურთ საკუთარი ხელით აშენებულ სახლში სარდაფის გაკეთება, მაშინ წინასწარ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მისთვის ორმოს თხრისას წყალი არ შეგხვდებათ. ეს მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ ხანდახან 2 მ-მდე სიღრმის (რაც მისაღები მინიმალური სიმაღლეა) თხრისას წყალი უკვე ხვდება მეტრის შემდეგ მშრალ სეზონშიც კი.

ეს შედეგი არ დაუშვებს სახლის ქვეშ ოთახის მოწყობას - ნიადაგის შევსება მოუწევს, წინააღმდეგ შემთხვევაში წყალი მუდმივად ან პერიოდულად ჩერდება, რაც გამოიწვევს შესაბამის უხერხულობას იატაკის ქვეშ მუდმივი ტენიანობის სახით.

თუ გადაწყვეტთ სარდაფის აშენებას სახლისთვის და ვერ იპოვით მიმდებარე მიწისქვეშა წყლებს, მაშინ მუშაობა შეიძლება გაგრძელდეს. უმჯობესია თუ ისინი პირველი სართულის დახურვამდე განხორციელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჭირო იქნება მცოცავი მუშაობა, შემდეგ კი მანიპულაციების გაგრძელება შეზღუდულ სივრცეში. ამ შემთხვევაში სარდაფი არ განთავსდება მთელი სახლის ქვეშ, არამედ საძირკვლიდან გარკვეულ მანძილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება განიცადოთ ნიადაგის ნგრევა იმ დონემდე, რომ საძირკვლის ქვეშ წარმოიქმნება ნიშები, რომლითაც ქუჩა ჩანს.

ასევე შეიძლება მოხდეს კაპიტალის ფონდის ჩაძირვა. ამის შემდეგ თქვენ ასევე მოგიწევთ გათხრილი თხრილების შევსება, ასევე ბეტონით ამოვსება და მათი გამაგრება, რათა არ მოხდეს მთელი შენობის ნგრევა. თუ ფიქრობთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სარდაფი კერძო სახლში, რომელიც უკვე გამოიყენება, მაშინ მნიშვნელოვანია მრავალი ფაქტორის შეფასება. უმჯობესია ორმოს ზომები იყოს არაუმეტეს 2 x 4 მ. პირველი მნიშვნელობა არის სიღრმე. საძირკვლიდან მანძილი უნდა იყოს 2 მ, თავად ოთახი კი სახლის ცენტრალურ ნაწილში განთავსდება. თუ იატაკის ჯოხების საყრდენები ან შიდა კედელი მდებარეობს ამ ადგილას, მაშინ უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გადაიტანოთ ისინი ან გადაანაწილოთ დატვირთვა.

ალტერნატიული გამოსავალია სარდაფის აშენების შემდეგ საყრდენების აღდგენა. ზოგიერთი უხერხულობა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ შიგნით ხვრელი არ იქნება განლაგებული კედელთან ახლოს, მაგრამ გარკვეული გადაადგილებით სახლის ცენტრში. თუ მაინც გსურთ შესასვლელი კუთხეში მოათავსოთ, მაშინ მოგიწევთ დამატებითი სამუშაოების ჩატარება ამ კუთხეში საძირკვლის გასაღრმავებლად და შესაცვლელად. ზოგიერთი ტიპის ნიადაგისთვის აუცილებელია დაფებიდან ფორმულის გამოყენება, რათა ორმოს კიდეები არ დაიმსხვრა. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ვიმოქმედოთ იმ პრინციპის მიხედვით, რომელიც გამოიყენება ჭაბურღილების თხრისას.

მორებისგან ან სხივებისგან დამზადებული გვირგვინები იდება, შემდეგ კი თხრა ხორციელდება ქვედა გვირგვინის ქვეშ, ხოლო ზედაები აშენებულია. იგივე უნდა გაკეთდეს სარდაფის შემთხვევაშიც. თუმცა, ხის ან მორების ნაცვლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ კიდეებიანი დაფა, რომლის სისქე 30 მმ-ია. გარდა ამისა, ვერტიკალური ბოძები გამოიყენება ზოლების სახით, რომლებიც განლაგებულია ორმოს შიგნით და შენდება ყალიბის დაწევისას.

თუ თქვენც ხართ მათ შორის, ვინც ფიქრობს კითხვაზე, თუ როგორ უნდა გააკეთო სარდაფი აშენებულ სახლში, მაშინ გათხრების სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ვერტიკალური გამაგრება დამონტაჟებულია დაგეგმილ სიღრმეზე და ქვედა ბოლოებით სარდაფის იატაკში ჩაედინება. . კავშირი უნდა გაკეთდეს მთელ პერიმეტრზე. შემდეგი, ისინი იწყებენ შიდა ფორმირების დამონტაჟებას. ჯერ ქვედა დაფების დამონტაჟება ხდება, ბეტონის ჩამოსხმა, შემდეგ კი ზედა რიგების აშენება. ამის შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ხსნარის ჩამოსხმა. თუ ყალიბი არ არის დაყენებული სრულ სიმაღლეზე, მაშინ ზემოდან ბეტონის ჩამოსხმა საკმაოდ შრომატევადი იქნება.

სახლი სარდაფით

თუ გადაწყვეტთ სახლის აშენებას სარდაფთან ერთად, მაშინ მარკირების სამუშაოების დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა გათხაროთ თხრილი და ჩამოაყალიბოთ ფორმულა. დაფები ფიქსირდება კიდეებზე, შემდეგ კი შეგიძლიათ გააგრძელოთ გამაგრება და შევსება. ფუძე ინახება 4 კვირის განმავლობაში, ყალიბდება ამოღებულია და შიგნით ორმო თხრის სარდაფისთვის.

შემდეგ ეტაპზე, ბაზა მზადდება ზემოთ აღწერილი სქემის მიხედვით, კედლები წყალგაუმტარია, უნდა ჩატარდეს სადრენაჟო და სადრენაჟო სამუშაოები. თუ თქვენ წინაშე დგას კითხვა, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სახლი სარდაფით სწორად, მაშინ უნდა იმოქმედოთ იმ ალგორითმის მიხედვით, რომელიც აღწერილია ზემოთ სტატიაში. როგორც კი ბაზა და სარდაფი მზად იქნება, შეგიძლიათ დაიწყოთ იატაკის დამონტაჟება და კედლების აგება.

დასკვნა

სახლის დიზაინის ეტაპზე უმჯობესია უზრუნველყოთ სარდაფის დაგება. მისი მონტაჟი ხორციელდება მშენებლობის დროს. ეს მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საკმაოდ რთულია ასეთი სამუშაოს შესრულება მოქმედ შენობაში, რადგან ის შრომატევადია და შეუძლია შექმნას სახლის დანგრევის ალბათობა.

სახლის მშენებლობის დაგეგმვისას წინასწარ უნდა გადაწყვიტოთ როგორი იქნება მისი სარდაფი. მაგალითად, თუ ადგილზე არის თიხის ნიადაგი, მაშინ საძირკველი ნიადაგის გაყინვის დონის ქვემოთ უნდა იყოს ჩაფლული, ხოლო თუ მიწიდან ჭერზე კიდევ ერთ მეტრს დაამატებთ, მიიღებთ მთელ იატაკს. თუ მიწისქვეშა წყლები შორს არის, მაშინ რატომ არ გამოვიყენოთ ეს სივრცე კარგად?!

იმის გათვალისწინებით, რომ ზოლის საძირკველი, რომელიც საჭიროა კაპიტალური მშენებლობისთვის, მზადდება თითქმის იმავე სიღრმეზე, როგორც სარდაფში, შეგიძლიათ მიიღოთ ორჯერ მეტი გამოსაყენებელი სივრცე მინიმალური დანახარჯით.

ერთადერთი ის არის, რომ ის სწორად უნდა აშენდეს, რომ სახლისთვის ზედმეტ პრობლემად არ იქცეს. ამიტომ, შემდეგ ჩვენ გადავხედავთ, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ სარდაფი საკუთარი ხელით ისე, რომ აღმოჩნდეს საიმედო, მშრალი და თბილი.

სანამ სამშენებლო ტექნოლოგიაზე გადავიდოდეთ, მოდით განვიხილოთ შენობების ტიპები, რომლებიც აშენებულია სახლის ქვეშ.

ფაქტია, რომ ყველა მათგანი არ არის სარდაფი:

• კომუნალური ოთახი– განკუთვნილია ტექნიკური ნაგებობების მოსაწყობად, როგორიცაა წყლის გათბობის ქვაბები, ფილტრები და ა.შ. ტექნიკური ოთახი, SNiP 31-01-2003-ის მიხედვით, არ უნდა იყოს 1,8 მ-ზე მაღალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ჩაითვლება სარდაფად.
• გამოსავალი ოფისის ან, მაგალითად, ბილიარდის ოთახის მოსაწყობად. სარდაფისგან განსხვავებით, ასეთი იატაკის კედლების ნახევარზე მეტი მდებარეობს მიწის ზემოთ.
• სარდაფი - ოთახი, რომლის კედლის ძირითადი ნაწილი მიწის დონიდან დაბლაა, ყველაზე ხშირად ასეთ ოთახებს ხმარობენ ფარდულებისა და სხვა მინაშენების ნაცვლად. თუმცა, სწორად შესრულებული სარდაფი შეიძლება გამოვიყენოთ საცხოვრებლადაც, მაგალითად, შეგიძლიათ იქ მოაწყოთ დასასვენებელი ოთახი და საუნა, ან რაიმე სხვა დანიშნულება მოიფიქროთ.
• ხშირად კერძო სახლში შეგიძლიათ ნახოთ ასეთი მიწისქვეშა. ეს გამოსავალი დაზოგავს საცხოვრებელ ადგილს სახლში, თუმცა, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა იდარდოთ მანქანისთვის მოსახერხებელ შესვლაზე.

სარდაფის მშენებლობის ტექნოლოგია

ასე რომ, გადაწყვეტილია - ჩვენ ავაშენებთ სარდაფს საკუთარი ხელით! თუმცა, სამუშაოს დაწყებამდე უნდა გაარკვიოთ, ჟონავს თუ არა მიწისქვეშა წყლები სარდაფის სიღრმეში და ასევე განსაზღვროთ შენობის სიმაღლე.

თუ ოთახი იქნება ტექნიკური დანიშნულებით, მაშინ საკმარისია 1,9-2,2 მ, საცხოვრებელი იატაკი რომ იყოს კომფორტული, უმჯობესია უფრო მაღალი იყოს - 2,5 -2,6 მ.

Შენიშვნა!
თუ მიწისქვეშა წყლები მიედინება ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს, უმჯობესია სარდაფის აშენება რკინაბეტონისგან.
უფრო მეტიც, ბეტონი უნდა იყოს გამოყენებული M500 კლასის, რაც უზრუნველყოფს სტრუქტურის ყველაზე დიდ საიმედოობას.

მშენებლობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია სამშენებლო მასალა. ბეტონის ბლოკები შესანიშნავია სარდაფის ასაშენებლად, მათ უპირატესობებში შედის ის ფაქტი, რომ კედლების აგებისას არ უნდა მოამზადოთ დიდი რაოდენობით ნაღმტყორცნები, ან დაელოდოთ ბეტონის გამკვრივებას.

ამის წყალობით, სტრუქტურა შეიძლება ძალიან სწრაფად აშენდეს. ერთადერთი ის არის, რომ ბლოკები უნდა იყოს გასწორებული ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. გარდა ამისა, თუ ბლოკები დიდია, მათი განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ სამშენებლო აღჭურვილობის გამოყენებით.

ბეტონის ბლოკების ალტერნატივა არის რკინაბეტონის მონოლითური კედლები. შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ ორივე ამ ვარიანტს.

იატაკის მშენებლობა

სამუშაო, რა თქმა უნდა, ორმოს გათხრით იწყება. თუ მშენებლობა გაზაფხულზე დაიწყეთ, მაშინ სავსებით შესაძლებელია, რომ ორმოს ძირში წყალი გამოჩნდეს. პრობლემის ორი გამოსავალი არსებობს - ამოტუმბეთ ან დაელოდეთ სანამ ის თავისთავად გაქრება.

შემდეგი ნაბიჯი არის იატაკის მშენებლობა, რომელიც გახდება მომავალი სარდაფის საფუძველი.

ინსტრუქციები ასე გამოიყურება:

• უპირველეს ყოვლისა, ორმოს ფსკერი იფარება ბალიშით - ასხამენ 15 სმ სისქის დატეხილი ქვის ფენას, შემდეგ ივსება იმავე სისქის ქვიშის ფენას და ეს ყველაფერი საგულდაგულოდ იტკეპნება.
• ორმოს ფსკერი დაფარულია წყალგაუმტარი მასალის ფენით. ტრადიციული ვარიანტია გადახურვის თექის. მისი დაგებისას სახსრები უნდა იყოს შედუღებული ან დაფარული ბიტუმის მასტიკით.
• შემდეგი, ფორმულა დამონტაჟებულია და ის უნდა დამონტაჟდეს მომავალი კედლების გარე პერიმეტრის გასწვრივ, რადგან ფილა კედლების საფუძველს წარმოადგენს.
• ჩამოსხმამდე უნდა შესრულდეს გრძივი გამაგრება. შემდეგ ბეტონს ასხამენ და გამკვრივებისას მუშაობა ჩერდება.

Შენიშვნა!
სანამ კედლების აშენებას დაიწყებთ, უნდა დაელოდოთ იატაკის გამკვრივებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბლოკები შეიძლება გაძვრეს იატაკის ფილაზე.

კედლების მშენებლობა

ბლოკების დაგებამდე აუცილებელია ჰიდროიზოლაციის ჩატარება, რომელიც ბეტონის ფილს გამოყოფს კედლებიდან წყალგაუმტარი მასალით. უნდა ითქვას, რომ სარდაფის ჰიდროიზოლაცია მშენებლობის დროს ხორციელდება თითქმის ყველა ეტაპზე, მათ შორის კედლების აგების დროს; ამისათვის ბლოკები დაყენებამდე დაფარულია პრაიმერით ან სხვა წყალგაუმტარი მასალით გარედან.

ბლოკები უნდა დაიგოს კუთხეებიდან, შეეცადოთ ამის გაკეთება რაც შეიძლება თანაბრად. რაც უფრო კარგად დაიდება ისინი, მით უფრო ადვილი იქნება მოგვიანებით მათი შელესვა. ამ შემთხვევაში, აუცილებელია კარიბჭის უზრუნველყოფა, ასევე ღიობები კომუნიკაციებისთვის.

ფოტოში - ბეტონის ბლოკების დაგება

გარდა ამისა, არ უნდა დაივიწყოთ სავენტილაციო ხვრელები, რომლებიც მდებარეობს ნიადაგის დონიდან 15 სმ სიმაღლეზე. შემდგომში, ეს ხვრელები იხურება ბადეებით. რაც შეეხება ვარიანტს, ის ნიადაგის დონიდან 0,5 მეტრის სიმაღლეზე იქნებოდა.

ექსპერტები გვირჩევენ კედლების მიწისზედა ნაწილის კონსტრუქციის დასრულებას ბეტონის მონოლითური სარტყლით.

ეს ქამარი ასრულებს ორ ფუნქციას:

• აკავშირებს ბლოკებს, რაც აძლიერებს სტრუქტურას;
• საშუალებას გაძლევთ გაათანაბროთ ბაზა და მიიყვანოთ იგი "ნულზე".

ზოგიერთ შემთხვევაში ბეტონის ნაცვლად აგურის ნაკეთობა გამოიყენება, მაგრამ ბეტონი უფრო საიმედო გამოსავალია.

ბეტონის ქამრის აგების სამუშაოები ხორციელდება შემდეგნაირად:

• ბლოკების ზედაპირი დაფარულია წყალგაუმტარი მასალით;
• შემდეგ ფორმულის დამონტაჟება და გამაგრება ხორციელდება.
• ფორმულის ცენტრში მომავალი ცოკოლის სიმაღლეზე, ძაფები იჭიმება ერთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, რაც მიუთითებს "ნულზე".
• შემდეგ ბეტონი შეედინება.

კედლების მშენებლობის კიდევ ერთი ვარიანტი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არის ბეტონის ჩამოსხმა.

სამუშაო შესრულებულია შემდეგი თანმიმდევრობით:

• ფილის ჩამოსხმის დროსაც კი, პერიმეტრის გარშემო ვერტიკალურ მდგომარეობაში დამონტაჟებულია გამაგრების ზოლები, რომლებიც კედლების გამაგრების ფუნქციას შეასრულებენ.
• შემდეგ ფორმულის მონტაჟი და გამაგრება ხდება სპასერებითა და სხივებით.
• შემდეგი, შესრულებულია გრძივი გამაგრება. წნელები მავთულით არის მიბმული ვერტიკალურ გამაგრებაზე. კედლებს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ სამი სამაგრი ქამარი.
• გამაგრების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბეტონის ჩამოსხმა კედლებში; უმჯობესია ეს ოპერაცია ერთჯერადად დაასრულოთ. თუ შევსება ხდება ფენებად, მაშინ ახალ ფენას ასხამენ მანამ, სანამ წინა დადნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბეტონის ჩამოსხმა შესაძლებელია წინა ფენის დაყენებიდან მხოლოდ სამი დღის შემდეგ.

რჩევა!
მიზანშეწონილია კედლების „ამაღლება“ ნიადაგის დონიდან 20 სმ-ით მაღლა, რის შემდეგაც გამოიყენება ჰიდროსაიზოლაციო ფენა.

ჰიდროიზოლაცია

მაშინაც კი, თუ სარდაფი აშენდა მშრალ ადგილას, ძალიან მნიშვნელოვანია მისი წყალგაუმტარი, რადგან ნალექი ყველგან არის. ამიტომ, ყუთის დადგმის შემდეგ, ყველა სახსარი უნდა დამუშავდეს შიგნიდან მინიმუმ 2 სმ სისქის მასტიკით.

ამის შემდეგ, თავად ბლოკები უნდა დამუშავდეს იგივე მასტიკით. შემდეგ კედლებზე შეგიძლიათ ბათქაში წაისვათ.გარდა ამისა, საჭიროა იატაკის ფილის დამუშავება მასტიკით.მასტიკას ზემოდან შეგიძლიათ გადახურვის თექის დამაგრება.

რჩევა!
მიზანშეწონილია დაფაროთ არა მხოლოდ კედლები და იატაკი ჰიდროსაიზოლაციო ფენით, არამედ ჭერიც.
მაგალითად, თუ სარდაფის ზემოთ შენდება სამზარეულო, მაშინ შესაძლებელია სარდაფში სითხე გაჟონოს.

ახლა ოთახი დაცულია ტენიანობისგან, მაგრამ თუ ის არ გამოიყენება ბოსტნეულის შესანახად სარდაფად, მიწისქვეშა სართული მაინც იზოლირებულია. თუ ეს შესაძლებელია, მიზანშეწონილია კედლების გარედან იზოლაცია ექსტრუდირებული ქაფის გამოყენებით.

ამ მასალას აქვს კარგი თბოიზოლაციის თვისებები, წყალგამძლეობა და გამძლეობა. გარდა ამისა, მას აქვს ძალიან ხელმისაწვდომი ფასი.

აუცილებელია კედლების გარედან იზოლირება ნიადაგის გაყინვის დონის ქვემოთ, როგორც წესი, ეს სიღრმე 1,2-1,5 მ.ფილები უნდა იყოს კედელზე წებოვანი და სახსრების დამუშავება სილიკონით. იზოლაციის გარე ზედაპირი უნდა იყოს დაფარული წყალგაუმტარი მასალით.

ასევე მნიშვნელოვანია სარდაფის იატაკის იზოლაცია. ამისათვის გამოიყენება მინიმუმ 10 სმ სისქის იზოლაცია, რომლის თავზე ჰიდროიზოლაციაა დაყენებული. შემდეგ შეგიძლიათ თბოიზოლაციის ფენა.

ყველა ამ მანიპულაციის შემდეგ, თქვენს სახლს ექნება მშრალი და თბილი სარდაფი, რომელშიც ცხოვრებაც კი შეგიძლიათ!

დასკვნა

სარდაფების მშენებლობა ტექნოლოგიურად რთული პროცესია, რომელიც მოითხოვს ეტაპობრივ მიდგომას. თუმცა, ყველა უპირატესობა, რომელსაც იძენს სახლი სარდაფთან ერთად, ამართლებს მისი მშენებლობის ყველა ძალისხმევას და ხარჯებს. მთავარია ზემოთ მოცემული სამშენებლო პირობების შესრულება.

ამ თემაზე დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვიდეო ამ სტატიაში.