Весной так и хочется быстрее начать посевы, чтобы получить урожай как можно раньше.Земля в это время ещё холодная, а тепло нужно в первую очередь корням растений. Ускорить вызревание и повысить урожай можно, обустроив тёплую грядку, её очень просто сделать своими руками. Технология изготовления не требует больших финансовых затрат, зато урожай можно получить три раза за сезон. Рассмотрим, как сделать тёплую грядку с пошаговой инструкцией, оформленной фотографиями. Посмотрите пример создания гряд на видео, чтобы понять каким должен быть конечный результат.
Достоинства тёплой грядки
Чтобы понять стоит ли обустраивать тёплые грядки на своём участке и тратить собственное время и силы, необходимо разобраться в преимуществах такого способа.
- Приподнятая тёплая грядка особенно хороша для влажных холодных регионов. Грунт раньше прогревается, удаётся получить урожай в более ранние сроки. В случае переувлажнения растения не вымокают. Так сажают даже косточковые деревья, чтобы защитить корневую систему от грунтовых вод.
- Правильно обустроенная грядка прослужит около пяти лет. Затем её можно обустроить заново, а образовавшуюся плодородную землю использовать для посева других растений.
Теплая грядка позволяет получить ранний урожай овощей
- Сокращается расход воды. Органика удерживает воду, поэтому достаточно одного или двух раз в неделю для полива. А если обустроить капельный полив или хотя бы проложить дырявый шланг для орошения, то трудозатраты сводятся к минимуму.
- При разложении органики выделяется тепло, которое стимулирует прорастание семян. Образующийся компост в результате деятельности микроорганизмов и дождевых червей является прекрасным источником питания растений.
- Отпадает необходимость в компостной куче, вся органика вываливается непосредственно на грядку.
- Установить тёплую грядку можно на улице или в теплице – это принесёт одинаковый эффект. В открытом грунте достаточно установить дуги и натянуть агроволокно для защиты растений от заморозков.
- После осадков урожай остаётся чистым, так как слой мульчи прикрывает грунт, и брызги дождя не пачкают овощи.
- Сорняки прорастают с трудом и в малом количестве, легко вытаскиваются.
- Не занимает много места, обрабатывать удобно, не создаёт грязи и беспорядка.
Совет. Осенью всю имеющуюся мелкую органику и листовой опад добавьте в грядку и прикройте картоном, чтобы сохранилось тепло и полезные вещества не вымывались дождями в более низкие слои.
Правила обустройства
При близком подходе грунтовых вод грядку приподнимают над почвой. В сухих регионах, наоборот, заглубляют, делая её вровень с почвой или чуть выше. Приподнятые грядки обордюривают разными материалами. Чаще всего используют дерево или шифер, реже металл. Поставленная посреди газона, обрамленная отмосткой из плитки, такая грядка радует глаз и украшает участок. Или же делают в виде метрового холма без бортиков.По сути, тёплая грядка представляет собой компостную кучу, сложенную в виде слоёного пирога по определённым правилам.
Очень красиво смотрятся аккуратные грядки
- На самый нижний слой укладывают грубую органику, которая долго разлагается: пни и стволы деревьев, толстые ветки. Проливают мочевиной. Чем крупнее отходы, тем дольше прослужит грядка. Древесина хорошо удерживает влагу.
- Следующим слоем укладывают более мелкую органику: стебли кукурузы и подсолнечника, мелкий кустарник. Бумажные и кухонные отходы, листву, солому также можно пустить в ход.
- Чтобы ускорить процесс разложения и прогревания, укладывают полуперепревший навоз или компост. Сверху дёрн травой вниз, а потом слой зрелого компоста.
- После этого высевают семена.
Длина грядки может быть любой, оптимальная ширина около метра. Глубина будет зависеть от состава грунта и вида выбранной грядки. Углубленная делается на 40 - 60 см. Высота приподнятой грядки до 1 м.
Воздух, оставшийся в полостях между крупной органикой, обеспечит дыхание и быстрый разогрев грядки. Ускорить процесс можно пролив грунт специальными бактериями.
Совет. Если почва изначально хорошая, то необходимость перекапывания грядки отпадёт сама по себе. Уже в первый год грунт хорошо разрыхляется на глубину до 20 см, на следующий сезон достаточно добавить компоста и высадить растения.
Процесс изготовления грядки
Рассмотрим процесс изготовления углублённой грядки с небольшим деревянным бортиком из ненужной доски.
- Сбиваем доски, чтобы получился прямоугольник.
- Отмечаем на земле размер грядки и выкапываем траншею примерно 60 см глубиной.
- Срезанный дёрн и верхний слой плодородной земли откидываем в одну сторону – ещё пригодится.
- Нижний слой откидываем в другую сторону.
- Бока траншеи можно дополнительно утеплить листовым пенополистиролом, а на дно уложить закрытые пластиковые бутылки.
Утепление дна теплой грядки
- Заполняем траншею ветками, брёвнами. Выше укладываем более мелкий материал.
- Высыпаем несколько тачек полуготового компоста – это будет закваска из полезных микроорганизмов для переработки и разогрева органики.
- Укладываем плодородный грунт и дерн травой вниз.
- Сверху наполняем компостом, смесью песка, торфа и опилок с добавлением микроэлементов.
Заполнение грядки компостом
- Хорошо поливаем и накрываем плёнкой. Через две недели можно высаживать семена или рассаду.
- Прикрываем грунт тёмной мульчей. Светлую мульчу, такую, как солома или опилки лучше вносить летом – она хорошо отражает солнечный свет и не даёт корням перегреваться.
Какие растения сажают в тёплую грядку
Контейнер, наполненный органикой, быстро разогревается весной. Теплолюбивые овощи в такую грядку можно высевать раньше срока, прикрыв плёнкой на первое время. Правильно рассчитав время посадки и расстояние между растениями, сначала можно вырастить редис и зелень. По центру поставить шпалеру, высадить огурцы и томаты. Сняв урожай редиса, высадить морковь, лук, свеклу. Осенью опять посадить редис, салаты и зелень.
Опытные огородники, не один год использующие тёплые грядки, рекомендуют планировать посадки таким образом:
- в первый год, когда грядка по максимуму богата органикой, высевать тыквы, томаты и огурец с кабачками. Именно эти культуры дадут максимум урожая;
- на следующий год можно снова посадить те же овощи, что и в первый год;
- на третий сезон высаживают помидоры, капусту, перцы, зелень, свеклу, фасоль и морковь.
Плёнку можно прихватить к нижнему ряду шпалеры прищепками. Края придавить неплотно досками. Так грядка превратится в парничок . Воздух будет подсасываться снизу и выходить вверху. Если вы забудете днём раскрыть грядку, растения не погорят. А если есть свободные средства, установите над грядкой крышу. Она убережёт помидоры от фитофторы, а огурцы от пероноспоры – эти грибки прорастают в капельках воды на листьях. Овощи простоят здоровыми до самых заморозков.
Совет. Глубокая яма и большой объём органики хорошо держит влагу и отдаёт тепло. Приподнятые короба с маленьким слоем органики быстрее пересыхают и теряют питательность.
Один раз, найдя время и силы, а также достаточное количества качественной органики, и обустроив тёплую грядку с системой полива, вы не только высвободите время для отдыха, но и получите ранний урожай вкусных овощей. Если в открытом грунте овощи созревают на месяц раньше, то подобное сооружение в теплице оправдает вложенные труды с лихвой.
Теплая грядка: видео
Как сделать теплую грядку: фото
Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном. Важнейшим фактором правильного развития растений является их сбалансированное питание. С этим согласятся все: и дачник-дилетант, и опытный садовод-практик, и ученый агроном.
Даже сторонники традиционного пахотного земледелия не будут спорить по этому вопросу с приверженцами природной агротехники, т.к. и те, и другие стараются обеспечить растения всем необходимым для их правильного питания, а, значит, и для хорошего роста.
Опыт показывает, что городские огородники, как, впрочем, и многие сельские жители, имеют весьма поверхностное представление о том, чем, а главное, как питаются растения. У большинства дачников, с которыми мне приходится часто общаться, представления о питании растений зачастую близки к представлениям Аристотеля, царившим в европейской цивилизации две тысячи лет. Он учил, что растения - это как бы животные, поставленные головой в землю и находящие в ней своими корнями готовую пищу.
Встречаясь с садоводами и огородниками, я часто задаю один и тот же вопрос: "Где у вас лучше всего растут овощи?". Ответ практически одинаков: "На компостной куче". На вопрос: "Почему это происходит?", большинство правильного ответа не знает, в лучшем случае садоводы говорят, что там много тепла и питательных веществ. Третий же вопрос: "Почему даже на самой лучшей грядке, состоящей практически из одного компоста, растет хуже, чем на недозрелой компостной куче?" и вовсе, как правило, ставит всех в тупик. Казалось бы, парадокс, однако он легко разрешим, если знать, как и чем питаются растения. Большинство садоводов считают, что растениям, кроме воды, необходимы азот, фосфор, калий и прочие минералы. Но сегодня доподлинно известно, что азот в рационе питания растений составляет всего 15%, на остальные макро- и микроэлементы и вовсе приходится 7%. Также растениям необходим кислород (20%) и водород (8%), а основным элементом в питании является углерод (50%).
Углерод растения получают из углекислого газа. Еще в школе мы изучали, что в зеленом листе растений при воздействии солнечных лучей происходит уникальное явление фотосинтеза: образование органического вещества из молекул воды и углекислого газа с выделением кислорода. А при чем тут компостная куча? Дело в том, что углекислого газа в воздухе только 0,03% - это около 30% необходимого, остальные 70% растения получают в результате жизнедеятельности живых микроорганизмов (бактерий, микрогрибов и т.д.), разлагающих органику с выделением не только минеральных элементов, но и большого количества углекислого газа. Теперь становится понятно, что на компостной куче, где и происходит интенсивное разложение органики под действием большого числа развивающихся микроорганизмов, создаются лучшие условия для углеродного (основного) питания растений.
Таким образом, наши с вами практические наблюдения привели нас к уже доказанной учеными истине, что живые микроорганизмы, разлагая органику (траву, листву и т. д.) в процессе своей жизнедеятельности, играют важнейшую роль в создании плодородия и благоприятных условий для роста растений.
Первый микробиологический препарат Нитрагин был создан еще в 1896 году и содержал всего одну лишь азотфиксирующую бактерию (клубеньковую). Эта бактерия переводит "несъедобный" для растений газ азот в нитратную, легко усваиваемую растениями форму. В конце 80-х годов двадцатого столетия японский ученый Хига Тероу впервые создал устойчивое сообщество агрономически полезных микроорганизмов (микробиологический препарат Кюссей). Агрономически полезные микроорганизмы не только во много раз ускоряют разложение органики, но и подавляют болезнетворную микрофлору (фитопатогены, гнилостные и т.д.). Результаты применения препарата превзошли все ожидания: урожаи при существенно меньших трудозатратах увеличивались в 3-4 раза. Дальнейшее развитие привело к созданию технологии эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии). ЭМ-технологии являются одним из основных методов сегодняшнего Органического Земледелия.
Итак, дорогие огородники, если на компостной куче все растет "как на дрожжах", то сделайте правильный вывод и превращайте все свои грядки в грядки компостные! Вносите органику в больших количествах не в компостный ящик, а прямо на грядки. Оживляйте деятельность микроорганизмов и червей, для чего ни в коем случае не применяйте химические препараты и не перекапывайте, а только рыхлите землю, используйте ЭМ-технологии, и тогда будут расти ваши экологически чистые урожаи без нитратов и токсинов при одновременном снижении затрат и постоянном повышении плодородия почв!
Сергей Румянцев
В этом году весна ранняя и с начала апреля мы очень много времени проводим на огороде – делаем тёплые компостные грядки. Вообще, такие грядки делаются на протяжении всего года, даже зимой, а сразу после схода снега они оформляются окончательно, накрываются плёнкой и «дозревают». Сделать тёплые компостные грядки своими руками не так уж и трудно! Попробуйте и вы!
Компостная куча или компостные грядки: что лучше?
Не ошибусь, если скажу, что практически на каждом садовом участке есть заветный уголок, куда огородники выбрасывают органику – компостная куча. На нашем участке насколько лет подряд тоже было такое место.
Наша старая компостная куча
Наша компостная куча размещалась в нескольких метрах от дома, чтобы не так далеко было бегать с помойным ведром. Заполнять кучу было «святой обязанностью» мужа, он с нею замечательно справлялся, вот только земля, которой желательно пересыпать органический мусор, находилась далеко на огороде, и мужу было неохота каждый раз за ней с тачкой ездить. Не трудно представить, какой «аромат» стоял вокруг нашего компостника – все окрестные мухи к нам слетались! Кроме того, компост в нашей куче созревал обычно за два года, что по моим меркам долго, да и получалось его почему-то мало. Всё это меня не особо радовало… То, что компост на огороде необходим, мы не сомневались, но вот как оптимизировать процесс его получения?
Наблюдая за тем, как муж каждый день бегает к компостной куче с помойным ведром, периодически перемешивает компост вилами, чтобы тот «дышал», а потом каждую весну тачкой развозит компост по многочисленным грядкам, расположенным по всему гектару, я призадумалась: а как же справляются со всем этим женщины, у которых нет под боком «мужской силы».
Пошла в гости к своей ближайшей соседке – пенсионерке Надежде Петровне, которая слывёт в Ковчеге заправской огородницей, всегда получает прекрасный урожай, умудряется и на общей территории грядки делать и засаживать, и замечательно справляется с этим одна. Надежда Петровна поведала, что весь секрет в высоких компостных грядках! Зачем сносить всю органику в одну кучу, а потом из этой кучи – по грядкам, когда можно сразу вынести ведро на грядку и присыпать землёй из этой же грядки! А действительно, зачем?
Взвесив все «за» и «против», я решила сама, без помощи мужа, сделать компостную грядку. Это оказалось вполне доступно и не потребовало больших физических усилий. Теперь на нашем гектаре нет больше компостной кучи, зато много тёплых компостных грядок! Заполнять их – всё та же «святая обязанность» мужа, но зато теперь, когда он ленится засыпать отходы землёй, я в состоянии это сделать сама, благо что земля – вот она, на этой же грядке!
Превращаем обычные огородные грядки в компостные
Итак, у вас есть обычные грядки, на которых вы уже выращивали овощи. Чтобы улучшить их плодородие, начнём удобрять грядки органическими отходами.
Растения на компостной грядке чувствуют себя великолепно!
К органическим отходам относят азотистые и углеродистые материалы.
Азотистые – это влажные (сочные) материалы, например, остатки овощей, фруктов и другие пищевые отходы, скошенная трава и выполотые сорняки (хотя ими лучше мульчировать посадки), а также навоз животных, птичий помёт, человеческие фекалии (почему-то именно этот ценнейший продукт человеческой жизнедеятельности многим людям труднее всего «принять» в качестве удобрения).
К углеродистым материалам относится всё сухое: сено, солома, бумага, картон, опилки, ветки, различная шелуха, тряпки из натуральных материалов (хотя лучше их собирать отдельно и применять для мульчирования), яичная скорлупа, чайная и кофейная заварка и т.п.
Считается, что в правильном компосте оптимальное соотношение азотистых материалов к углеродным – это 1:4. К этому соотношению и будем стремиться на своих компостных грядках.
Не рекомендуют класть в компостные грядки подвергавшийся тепловой обработке кухонный мусор, кости и мясо животных, животный жир и растительное масло (я, честно говоря, особо не заморачиваюсь, кладу в компост любые пищевые отходы – и варёные, и с маслом, а мяса и костей у нас и так не бывает, мы вегетарианцы). Ещё не надо класть в компост больные растения (особенно поражённые капустной килой и фитофторой), семенные головки сорняков, кошачьи и собачьи фекалии, неизмельчённую древесину, многолетние сорняки, а также шерсть.
А вы практикуете раздельный сбор мусора?
Если вы до сих пор собираете в одно мусорное ведро весь мусор в доме, и органический, и неорганический, то самое время избавиться от этой вредной привычки и более сознательно подойти к процессу сбора мусора. На вашей кухне должно быть как минимум два ведра! В одно вы будете выбрасывать остатки пищи, обрезки бумаги и картона (хотя мы, например, бумагу никогда не выбрасываем, а собираем отдельно на растопку), всякую пыль из пылесоса – в общем всё, что может перегнить и превратиться в ценное удобрение. В другое ведро собираем всю неорганику – фантики, плёнку, пластмассу, резину и т. п. Следующий этап повышения вашей осознанности – это раздельный сбор неорганического мусора в зависимости от материала, из которого он произведён (в Ковчеге мы сейчас практикуем раздельный сбор неорганики), но сейчас начните хотя бы с малого – собирайте органику в отдельное ведро!
Наш шалашик на импровизированной даче
С улыбкой вспоминаю то время, когда мы с мужем жили в городской квартире. Километрах в пяти от нашего дома был заброшенный дачный посёлок, постепенно превращающийся в болото. Там давно никто не жил, земля зарастала ивняком. Мой муж расчищал там полянки и выращивал саженцы каштанов, которыми потом засаживал местный парк. Организовали мы там и небольшой огородик, построили шалаш и выбирались «на землю» почти каждую неделю. Такая своеобразная дача у нас там была. Так вот, для того, чтобы повысить плодородие почвы, мы сами делали компост прямо в квартире! Муж на балконе установил небольшую бочку, в которую мы сносили все органические отходы. Чтобы на балконе не было неприятного запаха, муж вывел трубочку из бочки на улицу и поставил в бочке маленький вентилятор. Когда компост был готов, в пакетах вывозили его на наш огородик. Это я к тому, что даже в городских условиях реально заниматься компостированием, было бы желание.
Сколько компостных грядок можно сделать за сезон?
Но вернёмся к нашим грядкам. Давайте рассчитаем, сколько грядок за сезон мы сможем сделать компостными. Это зависит от того, сколько органических отходов у вас получается в процессе вашей жизнедеятельности. Например, на изготовление одной небольшой компостной грядки у меня на участке уходит две недели (т.е. именно за это время наша семья из четырёх человек набирает достаточно органических отходов, чтобы покрыть ими грядку слоем 15-20 см). Если учесть, что грядки потом ещё 3 недели должны «дозревать», значит, если мы начнём заполнять отходами грядку прямо сейчас, то к середине мая уже получим первую готовую компостную грядку для высадки, например, семян кукурузы. Ещё через 2 недели, к концу мая, будет готова ещё одна грядка, куда можно будет высадить рассаду тыквенных.
Таким образом, за эту весну я могу сделать только 2 компостные грядки, значит остальные можно смело засаживать. Третью компостную грядку можно наполнять в течение июня после того, как снимем с неё урожай ранних культур – редиса, салата. Потом освобождается грядка из-под гороха. Таким образом, на протяжение весны и всего лета можно постепенно повысить плодородие 5-7 грядок.
Ещё несколько грядок заполнятся осенью. С осени мы обязательно готовим самые близкие к дому грядки (как именно, расскажу чуть ниже), чтобы зимой выносить на них органические отходы. Получается, что моя семья за огородный сезон может обеспечить компостом порядка 10 грядок. А ваша?
Делаем компостные грядки своими руками
Итак, мы выбрали первую грядку и готовы постепенно заполнять её отходами. Для этого надо с конца грядки убрать часть земли примерно на половину штыка лопаты в глубину и длиной около полуметра. Эту землю можно насыпать в ненужные (потрескавшиеся) вёдра и убрать на хранение куда-нибудь в тенёк. В получившееся на грядке углубление выносим мусор и сразу присыпаем его небольшим слоем земли, которую берём из этой же грядки с того места, где начиналась наша ямка (удобно сразу «поселить» на грядке отдельную лопату, чтобы каждый раз не бегать за ней с помойным ведром в руках). Таким образом, когда мы заполним и присыплем землёй первое углубление, у нас автоматически образуется следующее углубление. Так мы постепенно заполняем органикой всю грядку. Не трудно догадаться, что для засыпания последнего углубления с отходами мы используем землю из вёдер, которые ждали своего часа в тенёчке.
После того, как компостная грядка полностью заправлена, её надо очень хорошо пролить раствором Байкала – ЭМ1 (1 колпачок Байкала на 10-литровую лейку воды). На 1 кв.м грядки уходит лейка такого раствора.
Можно накрыть компостную грядку чёрным спанбондом
Затем грядку нужно хорошо замульчировать. Можно для этого использовать солому или сено, картон, газеты, чёрный нетканый материал – спанбонд, которые нужно хорошо закрепить на грядке. Весной, для лучшего прогревания грядки, я дополнительно накрываю её плёнкой, летом использовать плёнку уже нет необходимости. Пока первая грядка «созревает» 3-4 недели, приступаем к изготовлению следующей компостной грядки.
Когда грядка «созрела», посыпаю её золой (0,5 л на 1 кв. м), прохожусь слегка плоскорезом и . Обязательно всё мульчирую, обычно свежескошенной травой.
Если грядки заполнялись в течение лета, и вы уже не планируете что-либо выращивать на них в этом сезоне, то обязательно их замульчировать, чтобы на почву не попадали семена сорняков.
Если ещё есть время до осени, можно засеять грядку сидератами, но потом их не заделывать, а оставить так под зиму.
Подготовка грядок для заполнения их зимой
Поэтому и зимой продолжаем заправлять грядки органикой. Но для этого надо с осени подготовить грядки. Важно выбирать самые близкие к дому грядки, зимой-то столько снегу наметает, далеко в огород не проберёшься.
В принципе, если есть готовая грядка с высокими бортиками, которую надо заправить, можно и не делать ничего, просто сносить в неё зимой все органические отходы и присыпать снежком. Но весной обязательно должно быть место, откуда можно взять земли, чтобы засыпать получившуюся компостную грядку слоем не менее 10 см. У нас есть специальная гора плодородки (образовалась, когда копали пруд), муж по весне оттуда землю на такую грядку привозит. За 2-3 дня до засыпки землёй желательно пройтись по грядке плоскорезом, разбить замёрзшие комья органики, если таковые остались. А потом уже засыпать землёй, пролить тёплым раствором Байкала-ЭМ1 и обязательно накрыть плёнкой.
Если подобного запасника земли нет, то можно аккуратно снять верхний слой почвы с грядки и сложить рядом. Например, на баннер. А весной, когда почва оттает, вернуть её на уже заправленную грядку, пролить раствором Байкала-ЭМ1 и обязательно накрыть плёнкой.
В этом году вместо Байкала-ЭМ1 мы впервые использовали микробиологическое удобрение Сияние-3 – посыпали им компост и хорошо пролили водой. Думаю, эффект будет такой же, как у Байкала.
В этом году мы попробовали посыпать компостную грядку микробиологическим удобрением Сияние-3
Затем хорошо пролили грядку водой
Плюсы и минусы компостных грядок
Начну с плюсов :
1. Сделать компостную грядку под силу даже женщине-пенсионерке. Нет нужды периодически перемешивать компост и бегать с тачкой по участку (особенно если участок с гектар).
2. Компостная грядка сравнительно быстро «созревает», особенно если обработать её ЭМ-препаратами. Через 3-4 недели после закладки грядки она уже готова к эксплуатации.
3. Компостная грядка – долгоиграющая, её можно использовать несколько сезонов подряд, сажая в первый год растения, которые любят «покушать» (тыква, кукуруза, огурцы и др.), во второй год корнеплоды (морковь, свёкла, картошка), а на третий год бобовые (фасоль, горох).
4. В первый год компостная грядка по совместительству является и тёплой, поэтому в неё можно высаживать овощи даже семенами. Например, на такой грядке замечательно растёт и вызревает кукуруза, посаженная в середине мая пророщенными семенами.
5. В компостной грядке любят селиться червяки, которые помогают поддерживать структуру и плодородие почвы.
Теперь про минусы :
1. По весне, когда сходит снег, прикрывающий компостные грядки, которые наполнялись зимой, они выглядят не очень эстетично. Тут приходится немного потерпеть «беспорядок», а как только земля оттает, просто доделать грядку, присыпав её землёй.
2. Второй минус касается поселений, где нет заборов. Очень любят покопаться в незаконченной компостной грядке собаки, растаскивая «вкусняшки». Сороки тоже там питаются, опять-таки, до тех пор, пока грядку не засыпали землёй.
Использование компостных грядок – один из методов . Я уже несколько лет практикую его на своём участке и очень довольна результатом. Советую и вам!
Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня мы поговорим об устройстве теплых гряд. Этим летом мы использовали пару таких грядок под , по паре под перцы с баклажанами, и еще сажали в ямы с органикой кабачки и тыквы. Надо сказать, что результат нас очень порадовал.
Сделать теплую грядку просто. (А если применить вариант грядка - компостная куча, приведенный ниже, то и очень просто.)
Начинать лучше осенью. Как раз сейчас, в это время легко доступно большое количество органики. Если вы делаете такую грядку на месте старой, то снимите с нее слой земли по уровню почвы и отложите его в сторону. В низинке этого достаточно, а на более высоких местах можно выкопать траншейку глубиной в 15-20 см. или на штык лопаты. Так как гряды мы запланировали сделать узкие, то ширина таких траншеек была примерно 40 см., т.е. чуть меньше ширины гряды.
Да, располагать теплые грядки нужно на солнечном месте, иначе урожая недосчитаетесь и в первый год возможно накопление нитратов.
Для узких грядок необходим короб из досок или другого материала. У нас, например, достаточно дешев горбыль, т.е. обрезки бревна, остающиеся после его распила. Делать короба более трудоемко, зато дешево. Можно также взять доски или шифер из брака. Такой вариант подходит на срок 1-3 года, если вы планируете потом перенести теплую грядку в другое место.
Для стационарных теплых грядок делается короб из кирпича, бетона и других более прочных и долговечных материалов. Я видел вариант из старых деревянных железнодорожных шпал. На таком коробе можно и сидя грядку обрабатывать.
Короб набивается органикой по правилам компостирования. На его дно для дренажа укладываются ветки, любой органический мусор. Если у вас тяжелая глинистая почва, то можно траншею сделать немного поглубже, а на ее дно засыпать слой песка сантиметров в пять-семь и уже на песок ветки и т.д. Кладутся вначале более крупные фракции, потом помельче. Можно бросить туда и старые х/б тряпки. Затем послойно насыпают органические вещества - листву, сорняки, солому... - все, что есть. Можно также поливать слои настоем навоза и добавлять кухонные очистки от овощей. Все послойно утаптываем.
На каждый слой высыпают полстакана биопрепарата «Сияние-3» для ускорения разложения органики. Затем всю органику проливают раствором (естественно в нехлорированной воде) препарата «Сияние-1». Сверху короб засыпают компостом или землей слоем 10-15 сантиметров. Весной в компосте или земле делают лунки и высаживают рассаду. В течение двух-трех недель вместе с рассадой овощей на теплых грядках можно выращивать и рассаду цветов.
При разложении органики выделяется тепло, благодаря чему рассаду можно высадить почти на месяц раньше срока. Конечно, при этом укрываем грядку пленкой и лутрасилом при необходимости. Тепло помогает растениям перенести ночные заморозки и быстрее развиваться. При разложении большого количества органики выделяется много углекислого газа и образуется много питательных веществ. Поэтому растения быстро развиваются, плоды на них образуются на три-четыре недели раньше обычного. резко повышается, а период плодоношения длится до глубокой осени.
В первый год такие грядки содержат очень много азотистых питательных веществ, поэтому начальные два года не рекомендуется выращивать на высокой грядке овощи-нитратонакопители и зелень: луковые, салат, шпинат, свеклу, редис, укроп, петрушку. В первый год выращивают культуры, которые требуют усиленного питания: тыквенные - кабачки, тыкву, огурцы, или , перцы и баклажаны. Через год можно сажать растения со средним потреблением питательных веществ: кочанные салаты, капусту, сельдерей. На третий год высаживают растения со средним и малым потреблением питательных веществ.
В теплую грядку предназначенную для огурцов органика набивается, но обрабатывать ее "Сиянием" и засыпать землей не нужно. Это делаем весной.
Вместо гряд можно делать лунки. Мы делали их глубиной 30-40 см. и диаметром чуть больше внутреннего диаметра покрышки от колеса легкового автомобиля. В любых гаражных кооперативах этого добра полно. Покрышка устанавливалась сверху, слегка прикапывалась и служила мини-коробом. В лунках мы высадили рассаду кабачков и тыкв. У кого потеплее, можно так сажать арбузы и дыни.
Теплые грядки хорошо устраивать вдоль южной стены дома или хозяйственных построек. Днем стена нагревается, а ночью отдает тепло растениям. На таких грядках хорошо выращивать томаты.
Конечно, и такие грядки мы мульчировали скошенной слегка подсохшей травой. Причем после того, как вы скосили траву, ее неплохо порубить на части. Для чего? Дело в том, что почвенные микроорганизмы начинают переработку мертвой органики с места среза. Хорошо покормите почвенную живность, она расплодится и надышит вам много углекислого газа для растений.
Чем рубить? Быстрее и легче всего разложить траву на тропинке и посечь ее специальной сечкой на длинной ручке. Сечь надо сразу же после укоса, пока трава не подвяла, иначе у вас ничего не получится. Такие сечки с самозаточкой можно заказать у нас в Клубе. Но можно и просто топориком травку порубать.
Если вы не успели и скошенная трава высохла, то есть еще способ. Втыкаете косу острием в дерн так, чтобы она там плотно держалась. Встаете над лезвием и захватывая из кучи пучки травы руками, режем ее об косу. Лезвие косы смотрит, естественно, в направлении от нас. При этом будьте осторожны! Коса очень остра и легко можно разрезать руки. Более безопасно сделать сечку стационарную, которая имеет на одном конце ножа специальную ручку, а другой конец ножа шарнирно закреплен на столе для резки.
Поливали мы такие грядки, как и обычные, но почти всегда не только водой, а или травяными настоями с препаратами "Сияние" или огурцы, например, бражкой по Курдюмову, или баковыми смесями. Раз в неделю использовали "Сияние-1", а на другой неделе - "Сияние-2". По такой же схеме делали и внекорневые подкормки (опрыскивание растений) "Сиянием", но во второй половине лета - два раза в неделю. При опрыскивании ферменты, аминокислоты, микро- и макроэлементы, входящие в состав препаратов "Сияние", усваиваются растениями через поверхность листьев. Минеральными удобрениями не пользовались совсем ни в каком виде. В результате действия биопрепаратов органическая мульча быстро перегнивает и растения получают все необходимые им питательные элементы.
Но все же насчет полива вывод делаю следующий - теплые грядки требуют полива больше, чем обычные. Это логично - микроорганизмы живут и перерабатывают мертвую органику только во влажной среде.
Удивительно вкусными стали все овощи, которые мы поливали "Сиянием". Вкус, аромат - насыщенные и очень приятные. Особенно это стало заметно по огурцам, они были даже сладкими.
И в заключении интересная статья по нашей сегодняшней теме.
Несмотря на возраст она является очень активным пропагандистом идей органического земледелия, хотя и применяет минеральные удобрения. Предлагаю вашему вниманию ее статью из питерского журнала "ФлораPrice". Из статьи я убрал только упоминания о применяемых мин. удобрениях. Вместо них намного лучше разводить почвенную живность, например, поливая грядку растворами ЭМ-препаратов "Сияние" или другими полезными почвенными микроорганизмами, которые и дадут растениям все необходимое для роста и обильного плодоношения, а почве вернут плодородие.
Основная идея Г.Кизимы такова. Лето у нас на Северо-Западе довольно прохладное, почва недостаточно прогревается, да и для многих растений просто холодно. Поэтому имеет смысл выращивать вообще все огородные культуры на компостных кучах (фактически на тех же теплых грядках). Такая грядка три-четыре года дает растениям дополнительное тепло.
"ЛЕНИВАЯ" ГРЯДКА или Севооборот на компостной куче
Г. Кизима, садовод
Ближайшим летом заложите компостную кучу на месте любой овощной грядки или прямо на целине, особенно, если у вас глинистая почва. Она должна быть на солнце. Ширина кучи 80-100 см., высота должна быть к концу лета тоже 80-100 см., а вот длина - такая, какой должна быть будущая грядка или на какую хватит материала для закладки. Ее можно прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза.
Заполнять ее вы начнете с одного края, постепенно наращивая в длину и в высоту. На следующий год рядом начнете закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы. Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть старой пленкой - черной или белой, однако спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть.
Перед посевом пленку снимаете, делаете в куче лунки объемом примерно с трехлитровую банку. Потом заполняете их наполовину плодородной почвой, вносите в каждую..., хорошо поливаете и высеваете семена. Затем снова накрываете кучу пленкой.
Как только всходы достигнут пленки, вырезаете в ней отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом ваша работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется.
Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите ее на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. На будущий год, проделав в пленке дополнительные отверстия и внеся в каждое из них..., высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби. Подкармливать капусту надо будет во второй половине лета... Поливать придется только в случае, если стоит жаркая сухая погода. Воду нужно лить в отверстия в пленке под корень, а при очень жаркой погоде рано утром придется обливать капусту прямо по листьям холодной водой из колодца. Осенью кроющие листья капусты и ее и корни (если нет килы) следует оставить на грядке. Пленку придется снять, оставив ее только на боках грядки.
На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а вместо нее можно посадить на грядку подрощенные клубни ранней картошки или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, ... Свеклу можно сажать и вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать сельдерей. А рядки лука можно чередовать с рядами моркови. Но можно и засеять грядку моркови после лука.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что, как только вы сняли пленку, с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки. Еще один год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку. Ни подкормки, ни поливы этим культурам не нужны.
На следующий год ранней весной там можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть надо высадить по середине грядки усы в один ряд на расстоянии 15-20 м. друг от друга... Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы они укоренились, и оставьте их зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо... поливать за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета..., а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть земляника растет сама по себе.
Через три - четыре года урожай ягод начнет падать. Когда вы его соберете, то сами растения просто скосите косой, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2-3 см. Листья оставьте на грядке и начинайте на это место складывать компост. Дальше весь цикл снова повторится.
Всю эту схему следует применять и на песках. Только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок.
Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на ней, а не перетаскивать их в компост. Потом весной лишь слегка перекопаете почву на глубину 5 см. и сразу засеете грядку семенами культурных растений. Севооборот можно оставить такой же, как на компостной куче, но перед высадкой каждой культуры следует внести в лунку немного "Богородской землицы" и...
Что это за "Богородская землица" такая? Это почва, насыщенная полезными микроорганизмами. Ведь плодородие почвы обусловлено количеством обитающих в ней микроорганизмов. Большая их часть погибает зимой в верхнем слое почвы. Какая-то часть, конечно, сохранится и начнет размножаться, но они достигнут необходимой численности только к концу сезона.
Если вы возьмете мешок такой почвы осенью до заморозков и поставите его в погреб, то микроорганизмы отлично сохранятся и приумножатся за зиму. Особенно хорошо брать такую почву из перепревшего компоста. Почву нужно заселять полезными микроорганизмами, а для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой неперепревшую органику, в частности, зеленую массу скошенной травы или сорняков.
Еще несколько статей из раздела " "
На странице " " Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.
Использование компоста.
Возвратить земле питательные вещества для растений , то, что у нее взяли - вот идея компоста . Сорняки, пищевые отходы, бумага, листья - все это годится для изготовления компоста . Приготовление компоста - это тоже наука.
Разложение растительных остатков производится микроорганизмами, большинство из которых не вредят и даже являются полезными для растений, но, при этом, составляют конкуренцию или разрушают вредные для растений микроорганизмы - возбудители болезней растений. Именно поэтому компост и другая органика способствуют оздоровлению почвы от возбудителей болезней растений.
Существует несколько способов использования компоста и пр. органики:
1. Компост приготавливается в компостной куче и в зрелом виде вносится в борозды и на поверхность гряд.
2. Делается "высокая" грядка, куда закладываются сорняки и др. растительные остатки.
3. "Полузрелый компост" закладывается в грядку с бортиками 15-20 см и немного присыпается землей.
Преимущества высоких компостных гряд
Высокие или приподнятые гряды , с бортиками или без них имеют следующие общие особенности: после зимы они быстро прогреваются и освобождаются от излишней влаги, тогда как остальная почва еще долго остается холодной и избыточно переувлажненной. Высокие гряды жизненно необходимы для переувлажненных по весне мест.
Прогретая, хорошо аэрированная почва позволяет дать более ранний старт растениям. При этом наиболее уязвимая часть растений - их корни, не страдают от недостатка кислорода и низкой температуры почвы. В таких условиях растения быстро растут, быстро развивают глубокую корневую систему и хорошо противостоят возбудителям болезней и неблагоприятным условиям.
В прогретой почве высоких гряд быстро размножаются вымерзшие за зиму полезные почвенные микроорганизмы уменьшающие опасность заболевания растений . Наконец, высокие гряды , набитые компостом или навозом , начинают разогреваться за счет микробного разложения органики, согревая и питая корни растений .
Недостатки высоких компостных гряд
К недостаткам высоких гряд следует отнести возможность их пересыхания при недостаточном и нерегулярном поливе.
Компостные гряды не могут обеспечить сбалансированного питания растений. Поэтому следует использовать минеральные удобрения в качестве подкормок. Можно воспользоваться митлайдеровскими смесями 1 и 2. В первый год использования компостной гряды дозу азотных удобрений в смеси 2 можно уменьшить.
Использование компоста на поверхности гряд
Использование зрелого компоста на поверхности гряд - это классика овощеводства общепризнанная зарубежными и отечественными овощеводами. Зрелый компост в смеси с полным минеральным удобрением также закладывают в посадочные борозды и лунки.
Иногда используют полузрелый компост в качестве мульчи на поверхности грядок в сочетании с рассадным методом . Хорошие результаты получают в засушливое лето, когда компостная мульча не только питает, не повышая концентрацию почвенного раствора до опасных для растений пределов, но еще и защищает почву от пересыхания.
Однако следует остерегаться переноса возбудителей болезней растений на полуразложившихся растительных остатках, хотя высокая биологическая активность компоста подавляет большинство возбудителей болезней растений - в этом заключается оздоровительная роль органики.
Также, по причине высокой биологической активности полузрелого компоста, посев семян в него не всегда дает положительные результаты. А вот при использовании рассадного метода всегда получают хорошие результаты.
Компостные гряды с бортиками высотой 15-20 см
Очень перспективными являются компостные гряды с невысокими бортиками высотой 15-20 см, например из досок. Можно предварительно выкопать траншею на глубину штыка лопаты, посыпать на дно небольшой слой песка 5-7 см и заполнить грядку полузрелым компостом по бортики. Сверху компост следует обязательно присыпать землей. Можно даже не копать траншею, просто засыпать полузрелый компост между бортиками и присыпать его землей. Ширина гряд может быть любой: от узких - 45 см до значительно более широких.
Удобно постройку таких гряд проводить осенью, используя полузрелый компост и растительные остатки текущего года, который накапливался в течение сезона в компостной куче (на компостном дворе). При укладке компоста и растительных остатков, их следует хорошо увлажнить, желательно использовать биопрепараты типа "Кюссей" - эффективные микроорганизмы (ЭМ) или навозный настой .
При использовании геометрии узких Митлайдеровских гряд (узкие гряды и широкие проходы) мы имеем по-сути "Митлайдеровские" гряды на органике . Это напоминает Митлайдеровские гряды с двухслойной почвой, где верхний слой на грядках между дощатыми бортиками высотой 20 см засыпан смесью опилок с песком. Отличие состоит лишь в том, что в методе Митлайдера используются минеральные удобрения , т.к. опилки содержат очень мало питательных веществ в доступном виде, а в компост вносят меньше минеральных удобрений.
Некоторые различия заключаются в следующем: процесс разложения опилок в опилочно-песчаной смеси идет в основном по пути гумусирования, и смесь постепенно, за 2-3 сезона превращаются в рыхлую, богатую относительно стабильным гумусом почву . Компост же в основном разлагается, оседает, гумус тоже образуется, но менее стабильный, органика разрушается, освобождая питательные вещества при значительно более высокой активности почвенной микрофлоры . Тем не менее, при разложении компоста образующие питательные вещества не сбалансированы по составу и количеству (часто имеется избыток азота и недостаток кальция и магния). Поэтому необходимо корректирующее внесение минеральных удобрений , что требует некоторого опыта от садовода. Можно использовать и стандартные Митлайдеровские подкормки при уменьшении в них доли азотных удобрений для компостных грядок первого года использования.
Слой компоста улучшает структуру почвы и предохраняет ее от пересыхания в засушливое время. В процессе разложения, как опилок, так и компоста выделяется углекислый газ - совершенно необходимая субстанция для питания растений , особенно в парниках или теплицах, где может наблюдаться его нехватка.
"Классическая" высокая компостная гряда
Высокая компостная гряда
Изготовление "высокой" компостной гряды позволяет не дожидаться созревания компоста, а использовать неперепревшие сорняки и растительные остатки . Высокая компостная гряда может иметь бортики, или не иметь их, тогда на пологих склонах тоже выращивают овощи. Часто достаточно вырыть траншею на глубину штыка лопаты и несколько меньше ширины гряды. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Потом заложить на дно порезанные ветки деревьев и кустарников, малины и т.п. На них укладывают сорняки и прочие растительные остатки , хорошо увлажняют, можно полить настоем навоза или препаратами полезной почвенной микрофлоры, посыпать известью или доломитом и полным минеральным удобрением (это обязательно), притоптать ногами и перевалить назад землю. Получилась "высокая" грядка. Сверху можно сажать кабачки, тыквы, капусту и другие растения, требующие хорошего питания, а по краям - растения, нуждающиеся в меньшем количестве питательных веществ. На второй - третий годы можно высаживать корнеплоды и другие растения по центру. Отменные урожаи гарантированы 2-3 года. Лишнюю выбранную землю отработанного компоста используют для подсыпки цветников, кустарников и приствольных кругов деревьев.
Структура высокой компостной гряды
Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Проволочная сетка в основании грядки защищает растения от полевок (крыс) и кротов. Далее укладывают слой измельченной древесины, веток, малины щепок - всю обрезку из сада вместо ее сжигания. Используют ветки не толще пальца и длинной с карандаш. Сверху на них укладывают стружки - это образует воздушную сердцевину гряды. Далее укладывают слои увлажненных листьев, растительных остатков. Каждый неразложившийся слой желательно пересыпать известью или доломитом и добавлять горсть полного минерального удобрения.
Следующий слой - полузрелый компост , а сверху - зрелый компост , перемешанный с садовой землей. Сверху вдоль гряды необходимо сделать канавку (или земляные бортики) для полива и удержания воды. Для пропиточного полива внутри высокой компостной гряды, на глубине около 20 см, можно расположить пластиковую трубу или шланг с отверстиями диаметром 3-4 мм.
Размеры высокой гряды
Грядка представляет собой земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины.
Примечание
Практически отпадает необходимость в сжигании каких-либо растительных остатков: обрезка деревьев и кустарников идет в компостные грядки, за исключением толстых ветвей, которые используются как дрова.
Особенности высокой гряды
* при формировании высокой грядки в нее закладывают остатки здоровых растений. Однако на практике такое правило полностью выполнить трудно. Поэтому можно поступать так: не использовать компост, тем более полузрелый, под те культуры, из которых он приготовлен в течение 3-4-х лет. Например, компост из картофельной ботвы не должен быть использован под картофель и томаты, пока не пройдет 3-4 года и он обеззаразится. Аналогично поступают с другими растительными остатками;
* обильный полив - основное условие получения высокого урожая на высокой грядке;
* в отличие от компостной кучи, высокую грядку следует располагать только на солнечном месте. Все культуры, которые рекомендуют для выращивания на высокой грядке, очень светолюбивы (тыквы, кабачки, томат, перец, капуста цветная и брюссельская, белокочанная). Иначе потери урожая и избытка нитратов не миновать;
* при разложении органики выделяется тепло, и почва на высокой грядке будет теплее на 5-7 градусов. Поэтому распространенной практикой является выращивание на компостных кучах теплолюбивых культур.
* в первый год компостные грядки содержат очень много азотистых питательных веществ, поэтому первые два года не рекомендуется выращивать на высокой грядке овощи нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис. Поэтому в первый год выращивают культуры, которые требуют усиленного питания: капусту, сельдерей, тыквенные - кабачки, тыкву, огурцы. Однако следует учитывать, что, скажем, тыква быстро истощает компост. Через год можно сажать растения со средним потреблением питательных веществ: эндвий, кочанные салаты, свеклу. На третий год высаживают растения со средним и малым потреблением питательных веществ. На фото слева показана высокая компостная грядка на второй год использования. В смешанной культуре на ней посажены кольраби, кочанный салат и лук.
* кроме основных культур, выращиваемых вдоль средней линии, по краям гряды высаживайте сопутствующие культуры с меньшим потреблением питательных веществ.