Підвал не: якщо останній знаходиться обов'язково осторонь будинку, то підвал під ним або в безпосередній близькості; Найчастіше підвал як будівельна конструкція є і основою будинку. Підвал обов'язково заглиблений нижче за нормативну глибину промерзання грунту (НГП); льох може бути і насипним поверхневим. Підлога підвалу часто виявляється розташованою нижче рівня ґрунтових вод (УГВ). Все це робить підвал і будинок на ньому особливо чутливим до зсувів ґрунту та дії ґрунтових вод. Понад те, підвал здатний посилити вплив обох цих чинників. Все це робить будівництво підвалу чи не найскладнішим і найвідповідальнішим завданням всього циклу будівельних робіт. При будівництві на замовлення під ключ будинок з підвалом обходиться на 30-100% дорожче за такий же безпідвальний. Тим не менш, підвал у будинку дає масу зручностей та вигод, а побудувати підвал своїми руками та заощадити велику суму цілком можливо. Спробуймо розібратися, як.

Що дає підвал?

Традиційне використання підвалу як сховища продуктів вже корисніше, ніж льохи: мікроклімат у ньому стабільніший, простіше регулюється, а шкідникам потрапити до підвалу набагато важче, ніж у льох. Під майстерню та ін підсобні приміщення підвал також придатніше: він електрифікується, газифікується і опалюється заодно з будинком.

Особливо вигідний підвал у приватному будинку як центр зосередження систем життєзабезпечення (СЖБ): все обладнання можна розташувати безпечно, компактно та зручно для поточного та ремонту, зліва на рис. І це ще не все: котел або опалювальна піч з водяним контуром, перенесені в тому самому будинку з котельні (топкової) нагорі в підвал, виявляється, починають споживати на 3-5% менше палива завдяки тому ж стабільному мікроклімату підвалу. Економія за опалювальний сезон у матеріальному вираженні виходить цілком відчутна.

Ще одна перевага будинку з підвалом у наших краях поки що мало відома, але в країнах Південної Європи попит на будинки з житловим підвалом (праворуч на рис.) стабільно перевищує пропозицію. Справа тут у виживанні, але не на випадок війни чи якихось фантастичних катаклізмів. Вистачає і реальних: через глобальне потепління Сахара ще довго «плюватиметься» розжареним повітрям щоліта. Надбавки, особливі чи «екологічні» тарифи, пені тощо. побори за перевитрату електрики та в країнах, забезпечених власними енергоресурсами – мамо, не журись! Коли на подвір'ї тижнями та місяцями тримається +(40-45), нормально жити неможливо, а рахунки за енергію на кондиціювання всього будинку приходять такі, що… краще подумає про демократичні цінності, вони неминучі. Переселення на літо в житловий підвал або знижує витрати на кондиціювання до прийнятних, або дозволяє обійтися без нього.

Гідроізоляція: початок

Підвал під будинком тільки тоді буде благом, коли він сухий і не порушує стійкості всієї будови. Обидва ці чинники взаємопов'язані, т.к. будинок з підвалом часто починає кренитися і/або осідати саме внаслідок порушення підземного стоку глибоко закопаною в ґрунт жорсткою коробкою: природний рух підземних вод порушується, див.

Як наслідок, змінюються також рухливість та несучі властивості ґрунту. Відомі випадки, коли будинок з підвалом, збудований на сухому щільному суглинку, доводилося залишати - під нього через вплив неправильно збудованого підвалу підповзав плавун.

Шляхи проникнення ґрунтової вологи до підвалу різноманітні, а 100% ефективних способів осушити замоклий підвал немає. Підвальна вогкість і весь будинок зробить некомфортним та хворим. Але треба думати і про вплив підвалу на підземний стік. Єдиний засіб не допустити зав'язування такого гордієвого вузла – правильна конструкція підвалу та його надійна зовнішня гідроізоляція. Вибір конструкції безпосередньо пов'язаний із властивостями конструкційного матеріалу. Тому, щоб правильно звести будинок з підвалом, його розробку потрібно вести в такій послідовності:

• Вибір конструкційного матеріалу;
• Вибір силових схем у плані та розрізі;
• Вибір способу та схеми гідроізоляції;
• Визначення складу облаштування підвалу;
• Вибір техніки будівництва.

Примітка:якщо підвал відмокає, але будинок з ним все-таки стоїть, то способи висушити підвал є, див. далі. Для житла та стаціонарної електрифікації такий підвал не буде придатний, сушіння доведеться повторювати раз на 3-5 років, але як сховище продуктів та/або місце розташування енергонезалежних опалювальних приладів послужить.

Матеріали

Зробити підвал можна з матеріалів, здатних у конструкції витримувати бічний тиск ґрунту в 20 бар (2 кгс/кв. см або 20 тс/кв. м) та напір пластових вод у 10 бар (1 кгс/кв. м). Цим умовам відповідають марка міцності від М200 та марка водостійкості від W10. Зрозуміло, що більше запас за тим і іншим параметром, то надійнішим буде підвал.

Самостійні забудовники зазвичай стоять підвали монолітними залізобетонними (поз. 1 на рис.), збірними з бетонних фундаментних блоків з монолітним цоколем (поз. 2), цегляними (поз. 3), монолітними з цегляним цоколем (поз. 4) або з шлакоблоків, поз. 5.

Варіант «цегла по бетону» досить довговічний, якщо цоколь складений з перепаленої цегли-залізниці або клінкерної: лицьова зовнішня цегла не призначена нести вагове навантаження від будівлі; термін його служби до 40 років, а будинок із підвалом будують на покоління. Червона робоча цегла в безпосередній близькості від ґрунту протягом 25 років починає кришитися, а за 50-60 років повністю втрачає несучі властивості. Залізняк і клінкер встоять у цоколі століття, але неестетичні. Загалом підвал на поз. 4 не варіант. Для краси простіше, надійніше та й дешевше було б залити моноліт та облицьовувати його за смаком.

Придатність тих чи інших матеріалів для будівництва підвалу показано на рис.

Як бачимо, їх можна розбити на 3 групи:

1. Непридатні.
2. Умовно придатні на структурованих ґрунтах (щільний супісок, легкий суглинок), якщо УГВ не піднімається ближче 0,2 м до спаду підлоги підвалу.
3. Придатні.

I група

Однозначні «двієчники» – піно- і газобетон, і мала їхня здатність тут не найголовніше. Припустимо, природне зношування бетону 0,01 мм на рік. Це нікчемна величина; у ґрунті він набагато більше. Мінімальний шар бетону над арматурою 40 мм. Щоб армування почало масово оголюватися і цим спорудження зажадало капремонту, за відсутності інших руйнівних чинників має пройти 4000 років. Допустимо ще, що перемички між порами піно- та газобетону товсті, 1 мм; зазвичай вони тонші. При такому ж зносі за 25 років матеріал втратить 50% міцності (перемички руйнуються з 2-х сторін) - капремонт неможливий, споруда стала непридатною. Ще через 10-15 років воно почне спонтанно руйнуватися без можливості відновлення. З цієї причини в Південній Європі (найбільше в Іспанії) зараз продаються «за скільки дадуть» тисячі будинків, збудованих колись для здачі в сезонну оренду. Вид у них ще шикарний, але термін їхнього життя закінчується, і відреставрувати ніяк не можна.

Сюди ж відносяться силікатна цегла та керамзитобетон. Перший у ґрунті викрашується буквально на очах, дорогий і вимагає для роботи з ним досить високих навичок. Другий дешевий, працювати з ним простіше, але, на жаль – наскрізь промокає, а надійно ізолювати його неможливо, немає таких способів та складів.

II група

З цієї групи червону цеглу та поганий бетон для фундаменту під будинком краще не застосовувати: у ґрунті вони вифарбовуються і ремонт часто виявляється неможливим. Клінкерна цегла цілком надійна, довговічна до 150 років і більше, легко ізолюється, але дорога. Перепалена цегла-залізня трохи йому поступається і дешевий, але регулярно у продаж не надходить, т.к. є виробничим шлюбом. Але підвал із шлакоблоку завдяки його дешевизні та простоті роботи з ним досить поширене явище, див.

Відео: будівництво "коробки" підвалу зі шлакоблоку

Важлива перевага шлакоблочного підвалу - він легкий і будинок з ним дає нормальне осадження на досить слабких ґрунтах з несучою здатністю >0,7 кгс/кв. див. Побудувати підвал із шлакоблоку можливо не лише на сухому ґрунті. Він може бути цілком придатний для господарських цілей, якщо грунтові води стоять вище за рівень підлоги підвалу не більше 6 міс. на рік, а пластовий натиск не перевищує 10 бар; здебільшого самобуду ці умови виконуються. Але, по-перше, заходи з гідроізоляції стін підвалу потрібно починати виконувати вже на етапі їх зведення, неухильно дотримуючись всіх правил шлакоблокової кладки, див.

Відео:основи кладки шлакоблоку

По-друге, гідроізоляцію потрібно робити таку ж, як для стін із цегли або фундаментних блоків, але посилену: і фарбувальну бітумними складами, і обклеювальну, див. далі. А замість обклеювальних матеріалів на текстильній основі використовувати толь на целюлозі (картоні). Забігаючи вперед, принцип дії ізоляції на основі натурального бітуму такий: якщо багато років потому розібрати ізольовану ним будову, початкового ізолятора не виявляється і сліду. Бітум із нього втиснутий у бетон, на якому утворилася водонепроникна кірка. Пори шлакоблоку набагато ширші, ніж у бетоні, і целюлозні волокна з основи толю стануть армуючим заповненням для бітуму в них.

Як ізолювати шлакоблок

Як влаштована гідроізоляція підвалу із шлакоблоку, показано на рис. праворуч. Оскільки ніякої гарантії на рівень стояння ґрунтових вод немає і бути не може, зворотне засипання ґрунтом краще замінити глиняним замком (виділений кольором) з виносом нагорі від 0,5 м за контур вимощення. Її наявність навколо будинку, як і п'яти з виносом від 0,4 м під фундаментною стрічкою – неодмінна умова надійності гідроізоляції шлакоблочного підвалу.

Обклеювальна (листова) ізоляція в даному випадку накладається в порядку, зворотному до загальноприйнятого - зверху вниз. Працювати так зручніше, користуючись пристосуванням у вигляді козелка з покладеною в нього ціпком або шматком труби, на яку вдягнений рулон толю. Козелок ставлять на стрічку фундаменту, а потім:

1. Профарбовують ділянку стіни на ширину рулону +(15-20) см рідкою бітумною мастикою-праймом (первинною) на бензиновому розріджувачі. Наносити мастику-прайм краще широким жорстким пензлем, вдавлюючи в матеріал стіни;
2. Промазують ту ж ділянку бітумною мастикою на антраценовому маслі - вона густіша, липкіша і повільніше сохне, ніж на бензині. Шар – 3-4 мм;
3. З рулону змотують відріз толю донизу з невеликим запасом;
4. Прикочують ізолятор до обмазки, йдучи знизу нагору і видавлюючи бульбашки;
5. Відріз обрізають із деяким запасом;
6. Козелок переставляють так, щоб нахльостування відрізів було 20-25 см;
7. Повторюють пп. 1-6 на новій ділянці стіни з виносом 15-20 см за ширину смуги толі;
8. Стик листів прогрівають газовим пальником і прикочують п. 4;
9. Повторюють пп. 1-8, доки не дійдуть до кута;
10. На кутку фарбують і промазують суміжну стіну, винос толю за кут надрізають упоперек вгорі та внизу;
11. Крило ізолятора не сильно прогрівають із зовнішнього боку та м'яким загортають за кут;
12. Закрутку прогрівають і прикочують за п. 4;
13. Повторюють робочий цикл, доки обійдуть всю будову;
14. Аналогічним способом накладають 2-й шар обклеювальної ізоляції;
15. Наносять зовнішній шар страхування фарбувальної ізоляції з тієї ж мастики;
16. Виробляють зворотне засипання ґрунту або ставлять глиняний замок.

Нова вся ця процедура здасться дуже трудомісткою, але будь-яка надійна протинапірна ізоляція робиться анітрохи не легше. Зате підвал зі шлакоблоку обійдеться в 1,5-2,5 рази дешевше за бетонний або цегляний.

Заодно про цеглу

Описана вище ізоляція не забезпечує 100% захисту цегляного підвалу від вогкості - пори цегли тонші, ніж шлакоблоки, і бітум в них погано вдавлюється. Стіни цегляного підвалу краще ізолювати сучасними матеріалами, що пенетрують, з ефектом глибокого проникнення (див. далі). Типова схема ізоляції ними цегляної стіни дана на рис.

Штукатурити стіну по сітці під ізоляцію обов'язково: пенетрати надійно заповнюють тріщини до 0,4 мм, а в цегляній стіні можуть утворитися ширші. Роль глиняного замку, що не пускає капілярну вологу в шов бетон-цегла, відіграють пробки з Пенекріту в штробі 25х50 мм і Пенекріта з Пенетроном у шпурах бетонної п'яти. Нестача цієї схеми – пенетрати не вічні, як природний бітум; Через 10-30 років ізоляцію доведеться замінювати.

Ремонт бетонного підвалу, що відволожився, складами глибокого проникнення.

Примітка 2: якщо раніше сухий бетонний підвал почав відволожувати крапелью по стінах і підлозі (змінився підземний стік), Пенекрітом з Пенетроном його можна відремонтувати на 5-20 років, див. рис. праворуч. Штроба – 25х25 мм. По ізоляції штукатурять вологостійкою штукатуркою в 2 шари по 15-20 мм з сіткою армуючої (див. вище), щоб уникнути спучування ізолюючого шару капілярним напором. Роботи виробляються в найсухішу пору року. Підвал попередньо просушується, див. далі, а безпосередньо перед нанесенням ізоляції двічі змочується широким м'яким пензлем.

ІІІ група

У матеріалах ІІІ групи з великим відривом стоїть високоміцний вологостійкий бетон. Тільки з нього можна побудувати сухий підвал на обводненому грунті, не займаючись такою складною і технічно не завжди здійсненною штукою, як дренаж ділянки. Досить накласти недорогу (і дуже довговічну) бітумну ізоляцію, див. рис., і підвал не відволожиться покоління мешканців, хоч би як «гуляли» грунтові води.

Великий мінус бетонного підвалу - аврали на заливці та техперерви для набору міцності монолітом; будуючись самотужки, за сезон можна просто не встигнути. Крім того, бетон М400 W>10 недешевий, і бетоновоз не приїде точно до призначеного вами часу. Швидше за все, його призначать вам, та ще й чекати доведеться.

Вихід – будівництво підвалу із готових фундаментних блоків. У воду для розчину кладки додається 2-3% за обсягом рідкого скла. Краще купувати готові блоки, вони вже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 повертає одна людина. Кладку тоді ведуть у 2 блоки з перев'язкою швів і чергуванням ложкових рядів із тичковими, як стіну в цеглу. Кутові «напівблоки» не обколюють і не обрізають – нехай стирчать наполовину в ґрунт, вся будова тільки стійкіша буде. Якщо ж є 2-3 міцні помічники і хоча б талі, ще краще придбати блоки 400х400х800 - вони з зубом і кладка буде дуже міцною. У такому разі її ведуть в один блок із перев'язкою швів по рядах.

Фундаментні блоки на ЗБК проходять пропарювання, що в домашніх умовах неможливе. Але, нехай вам буде відомо, що витримка від 3 міс. блоків, що набрали 25% міцності, у штабелі під плівкою цілком його замінює. Ряди в штабелі потрібно перекласти дерев'яшками, щоб між ними були зазори 20-30 мм; у жарку суху погоду штабель обертається вологою мішковиною. А високоміцний бетон своїми руками можна приготувати і ручним замісом, див.

Відео: виготовлення бетону вручну

Будівництво підвалу, особливо в існуючому будинку, взагалі можна вважати третьою справою, яка не зазнає поспішності. Тоді - перший рік готуємо не поспішаючи потрібну кількість блоків; наступного літа знову без аврала будуємо. Блоки можна відлити не типові, собі під силу та з зубом – готова кладка витримає натиск понад 30 бар. А W? На виробництві рідке скло підмішують у бетонну масу у спеціальних апаратах, чого вдома знову ж таки не зробиш. Але забудовники-самобудівники успішно готують вологостійкий бетон на W(10-15) з відомим ремонтним складом Дегідрол, див.

Відео: як зробити гідротехнічний бетон

Примітка:саморобний гідробетон від проникнення капілярної вологи не гарантує, тому зовнішню протинапірну ізоляцію потрібно доповнити внутрішньою протикапілярною з того ж Дегідролу, див. рис.

Силові схеми

Схема гідроізоляції підвалу прив'язується до його загальної силової (несучої) схеми. Вона ж розробляється залежно від місцевих умов спочатку у розрізі, а потім у плані.

Можливі силові схеми саморобних підвалів у розрізі наведені на рис.

Підвал на плиті будують на слабких однорідних ґрунтах: велика опорна площа дає низький питомий тиск на ґрунт і більш рівномірно розподіляє по ньому вагове навантаження. Фактично, вся будівля в такому разі стоїть на глибоко закопаному плитному фундаменті. Винос плити по контуру потрібен не менше товщини стін підвалу (фундаментної стрічки), інакше на краю плити зосередяться вагові навантаження, він з часом викришиться, і весь будинок піде просідати криво-косо. Також підвали на слабких ґрунтах легше спливають, див. далі; «Бічний зачіп» цьому протидіє. Плиту заливають з настанням стійкої теплої погоди, витримують до набору 50% міцності (не менше 20 діб) і будуються на ній з іншого відповідного матеріалу. Якщо сезонне стояння ґрунтових вод можливе вище 0,6 м над рівнем підошви (не підлоги!) підвалу, плиту ллють полуторної товщини (від 300 мм) із зубом на третину висоти, див. далі.

Підвал на стрічці будують, навпаки, на щільних, добре несучих (від 1,7 кгс/кв. см), і, можливо, неоднорідних ґрунтах: плита від валуна, що припадає під час осідання їй на кут, небезпечно нахилиться; стрічка або продавить його вниз, або видавить убік. На щільних однорідних непучинистих або слабо пучинистих ґрунтах, якщо будинок устоявся без порушень не менше 3-5 років, фундамент на стрічці можна побудувати в існуючому будинку. Типова схема дана на рис. справа, але у кожному даному випадку будівництво ведеться за індивідуальним проектом з урахуванням досліджень дома.

Якщо ж підвал на стрічці будується заодно з будинком, то авральні цикли бетонування виявляються не прив'язані один до одного: заливку постійної підлоги можна і навіть потрібно відкласти на наступний рік. У будь-якому випадку винесення п'яти стрічки убік має бути не менше 0,6 м, щоб «розігнати» навантаження від сили опору ґрунту осідає будівлі (показано червоним пунктиром), інакше підлога може бути просто видавлена ​​вгору.

Тимчасова підлога

Підвал на стрічці бажано на рік залишити без підлоги, якщо УГВ не піднімається вище 0,2 м під підошвою підвалу, щоб будівля дала початкову осадку і постійна підлога точно не виперла. А поки можна настелити тимчасову підлогу, як стелять підлогу по ґрунту.

Схеми влаштування підлог по грунту дано зліва на рис.

Поз. А застосовна, якщо ґрунтові води не піднімаються вище 0,6 м до підошви підвалу; поз. Б - якщо доходять до 0,2 м нижче за неї. У разі, коли господарський підвал на стрічці залишається сухим більше 3 років, у ньому часто стелять теплу ґрунтову підлогу, праворуч на рис: так овочі та фрукти довше зберігаються і менше псуються. Рослинна продукція на зберіганні виділяє етилен, що стимулює їхнє дозрівання; без етилену продукти «сплять». Етилен трохи важчий за повітря і звичайною вентиляцією підвалу (див. далі) повністю не видаляється; відомо чимало випадків отруєння етиленом людей, які довго перебували в продуктових підвалах. Грунт етилен, навпаки, жадібно вбирає, потрібно тільки засіки зробити вентильованими і на підставках від 15-20 см. Крім того, домашній квас, наливки, вино, пиво, медовуха в підвалі з ґрунтовою підлогою краще дозрівають і виявляються набагато смачнішими.

Примітка:підвали на плиті та стрічці придатні для встановлення котельного обладнання та електрифікації під житло тільки через не менше 3 років після закінчення будівництва всього будинку, якщо за цей час не було ознак відволожування підвалу та/або нерівномірного осідання будівлі.

Підвал-кессон із вологостійкого бетону із зовнішньою протинапірною ізоляцією буде сухим на будь-якому ґрунті, хоч би плавав у воді – під час Другої світової війни із залізобетону будували навіть морські судна. Кесонний підвал сумісний також з будь-яким будинком, див. нижче. Але його будівництво – суцільний складний аврал, див. далі. А на легких пухких сильно обводнених ґрунтах підвал-кесон може раптово спливти. Підвали на плиті та стрічці дають знати про неблагополуччя підземного стоку відволоженням незважаючи на якусь ізоляцію – робочі та кладочні шви рвуться – а кесон може буквально за тиждень спливти і завалитися на бік разом з будинком. Тому підвали-кесони не рекомендується будувати при найвищому УГВ понад 0,6 м над підлогою підвалу, а винесення коробки потрібно давати від 0,6 м на середніх та щільних ґрунтах та від 0,8 м на легенях.

Силова схема підвалу в плані ув'язується вже не лише з ґрунтом, а й із конструкцією будівлі. Її можливі для самобуду варіанти показано на рис. нижче. Цокольний поверх (поз. 1) – єдиний, що дозволяє відразу обладнати в підвалі котельню та вузол розведення будинкових комунікацій (ліворуч на рис. на початку); у такому разі він будується кесонним. Важливо тут те, що в котельні обов'язково має бути вікно, а стіни кесона та цоколь будівлі – єдиний моноліт.

Неповний цокольний поверх будують рідше - економія на земляних роботах з лишком з'їдається надлишком бетонних. Типові виправдані випадки – важкий, складний і дорогий у розробці ґрунт (поз. 1а) або ж на важкому ґрунті виявляється легка пухка пляма, що за розмірами підходить для підвалу, поз. 1б. В цьому випадку, навпаки, жодним чином не можна будувати підвал-кесон чи на плиті, тільки на стрічці! Кесон не рекомендується і за поз. 1а, так що чекати кілька років до перенесення котельні до підвалу або обладнання його під житло доведеться.

Примітка:неповний цокольний поверх та цокольний напівповерх – різні речі. У цокольному півповерху можна встановити зовнішні вхідні двері, заглиблену в приямці не більше ніж на 3-4 сходинки.

Ще рідше будують підвали, що прилягають до фундаменту існуючого будинку (поз. 2 на рис. вище) - великий ризик початку нової нерівномірної осідання будівлі. Якщо будують профі за проектом, то власник та експлуатант дають передплату, що збитки від усіх можливих наслідків беруть на себе. У існуючому будинку краще будувати «плаваючий» підвал, що віддаляється від стрічки фундаменту будинку не менше ніж на 1 м, поз. 3. Його силова схема в розрізі можлива будь-яка, проте доведеться витратитися на окреме перекриття підвалу, між яким і перекриттям підлоги будинку потрібний вільний просвіт від 0,3 м, тобто. і котлован під підвал потрібно копати глибше. Причина – різниця у швидкості та величині опади 2-х вкладених одна в одну окремих будов.

Обійтися меншим загальним обсягом земляних та бетонних робіт, а також загальним перекриттям можна, побудувавши зв'язковий підвал – пов'язаний із фундаментом будинку жорсткими залізобетонними перемичками завширшки у стрічку фундаменту. Їх заглиблюють, як і стрічку фундаменту будинку, але в нормі, на >0,6 м нижче нормативної глибини промерзання (НГП), а стіни підвалу – як треба, щоб у ньому можна було ходити на весь зріст (1,9-2,2 м + товщина підлоги + товщина подушки під підлогу). В результаті різниця питомих тисків на ґрунт фундаменту будинку та стін підвалу виявляється величини, яку здатні прийняти перемички завдовжки до 1-1,5 м.

Т-подібну схему (поз. 4) застосовують на легких податливих однорідних ґрунтах; Н-подібну (поз. 5) на легких неоднорідних та середніх, а пористу (поз. 6) – на середніх неоднорідних та важких однорідних. У будь-якому випадку зв'язковий підвал будується тільки на стрічці - на плиті або кесон порве перемички і зруйнує фундамент будівлі. Типові помилки при розробці схем зв'язків фундаменту та підвалу такі:

• Залишаються висячими суміжні зі зв'язаними кути підвалу (поз. 7).
• Схема зв'язків робиться несиметричною щодо обох осей плану фундаменту (поз. 8) або центрально-симетричною (поз. 9).
• Кут коробки підвалу зв'язується з кутом фундаменту, поз. 10.

Останнє особливо небезпечне для цілісності та стійкості всієї будови. У разі, як у поз. 10, треба або змінити планування будинку з підвалом до симетрії хоча б по одній осі, поз. 11, або, краще, не змінюючи плану, зв'язати внутрішні кути фундаменту перемичкою, а підвал виконати неповним цокольним поверхом, поз. 12.

Гідроізоляція

У процесі розробки гідроізоляції підвалу спочатку вибирається її схема стосовно даної будівлі в даних конкретних умовах, а потім підбираються відповідні матеріали. Вода – підступна стихія та захиститися від її проникнення на десятиліття поодинокою перешкодою неможливо. Типовим випадком в індивідуальному будівництві вважається, коли на сезонному піку сухості УГВ опускається нижче підошви підлоги підвалу на 0,2 м і більше, а на піку зволоження піднімається до рівня гумусового шару; Найродючіший шар грунту вважається постійно зволоженим, але скільки-небудь істотного потоку і напору вологи на будову не створює.

У зазначених умовах єдино надійною є зовнішня протинапірна гідроізоляція. Безнапірна тільки від поверхневого стоку не гарантує сухості підвалу, тому що, по-перше, у дощові роки напір поверхневих вод може стати значним. По-друге, самий підземний стік під будовою може змінитися, див. Внутрішня протикапілярна ізоляція і бронююча, що її утримує, можуть знадобитися при стабільному нижньому стоянні УГВ на рівні підлоги підвалу і вище, див. далі.

Зовнішня гідроізоляція підвалу здійснюється загалом двома способами: відсічною (відсікаючою), зліва на рис., і відвідною (відвідною), праворуч:

Якщо будівля з підвалом стоїть на проникному ґрунті (галька, гравій, хрящ, пісок, супісок, пухкий суглинок), то ізоляція відсіку може бути виконана без дренажу; в такому випадку глиняний замок продовжують вниз до рівня - (0,25-0,3) м нижче підошви подушки підлоги підвалу. У цьому її велика перевага – не потрібна дорога та трудомістка дренажна система. Якщо ж підвал збудований з гідрообетону, то стіни зовні штукатурять по ізоляції цементно-піщаною штукатуркою і замість глиняного замку роблять зворотне засипання вийнятим ґрунтом. Це друга перевага відсічної ізоляції - самокопана глина на замок не годиться, потрібно купувати будівельну, і багато.

Недоліки відсічної ізоляції, по-перше, великий обсяг земляних робіт. По-друге, вони не завжди технічно здійсненні - вибрати котлован потрібного профілю (див. далі) можуть не дозволити довколишні будівлі. По-третє, глина для вологи перешкода, але не глуха перешкода. Вона знижує потік і натиск води на стіну, але не припиняє його повністю. Тому зовнішня ізоляція потрібна повноцінна (прайм + обмазка + настил), а якщо підвал шлакоблоковий або цегляний, посилена, див. По-четверте, відсічна ізоляція накладається лише цілком принаймні не більше стіни, т.к. стики листів настилу потрібно проклеювати і прогрівати, тому влаштувати її на існуючому будинку дуже проблематично - відкопувати будь-яку з стін повністю не можна, не ризикуючи стійкістю всієї будови.

Відвідна ізоляція діє лише разом із дренажем: її основа – мембрана зі зворотним капілярним ефектом, що збирає вологу і відводить її у дренаж. Сама мембрана наклеюється на стіну замість листового настилу відсічної ізоляції та захищається від швидкого засмічення ґрунтом геотекстилем. Головна перевага відвідної ізоляції – мінімальний чи нульовий вплив на підземний стік під будинком; відсічна ізоляція навіть із дренажем його змінює, тому рекомендується ізолювати мембраною підвали будинків на ґрунтах зі складною нестабільною гідрологією. Додаткові, по-перше, котлован під відсічну ізоляцію потрібен шириною менше виносу вимощення (практично достатньо 0,6-0,8 м, аби працівник міг у нього втиснутися). По-друге, ізолювати можна шматками шириною десь у 1,5 полотнища мембрани. Тому підвали існуючих будинком майже завжди вдається ізолювати лише у відвідний спосіб.

Недоліки відвідної гідроізоляції також дуже серйозні. Перший – ще більший обсяг та складність земляних робіт, тільки супутніх. Побудувати дренаж ділянки справа неабияк, а знайти місце під поле скидання дренажного стоку теж можливо далеко не завжди. Другий – найкращі мембрани служать до 20 років; частіше - 10-12 років, а на сильно обводнених пухких ґрунтах по 3-7 років. Якщо ви збираєтеся ізолювати підвал мембраною, будьте готові з такою періодичністю обкопувати будинок і міняти її.

Коли потрібно всередині

Якщо УГВ понад 3 міс. на рік стоїть нарівні з підлогою підвалу або піднімається вище, зовнішня протинапірна гідроізоляція доповнюється внутрішньою протикапілярною. Бетон, не кажучи вже й цеглині, не суцільний моноліт. Його мікроструктура - дрібні зернятка цементу, схожі на морських їжаків, голки яких кристали силікатів. Цими «голками» зерна цементу зчеплені між собою, а проміжки заповнені піском і, в гідробетон, затверділим рідким склом (яке теж силікат), а у вологостійкому полімерними добавками. У тому та іншому випадку мікропори залишаються; полімер ще й розкладається за 3-15 років, і під натиском бетон трохи пропускає вологу. У греблі ГЕС непомітно, а підвалі – дуже.

Варіанти внутрішньої протикапілярної гідроізоляції підвалу показано на рис; на поз. В і Г зовнішня ізоляція умовно не показана, але потрібна і тут. Ізоляція шва на поз. В – не менше 4-х шарів руберойду, склеєних рідкою мастикою-праймом та прогрітим пальником. Ізолювати шов тонким розчином не можна – протікає. Толем або покрівельною бітумною ізоляцією (гідробутил та ін.) теж не можна - стіна з передавить і видавить. На основі скловолокна вага стіни, навпаки, недодавить - основа залишиться нероздавленою і по ній піде капілярна волога, так що теж не можна. Напірна стінка на поз. Б - штукатурення по сітці цементно-піщаним розчином, див. вище.

Ізолюючі матеріали

Покрівельні та стінові гідроізолятори для підвалу не годяться – вони не розраховані витримувати тиск ґрунту та натиск пластових вод. За способом застосування та призначення матеріали для гідроізоляції підвалу поділяються на:

• Первинні, або прайми, або просочувальні – рідкі мастики, що наносяться на підготовлену поверхню для створення основи під покриття іншими матеріалами.
• Фарбувальні або обмазувальні - більш в'язкі клейкі склади, що застосовуються або окремо, або як основа, що тримає накладну листову ізоляцію, або, знову спільно з праймом, для протикапілярної промазки всередині. В останньому випадку по обмазці стіни штукатуряться по сітці будь-якою вологостійкою штукатуркою в один шар.
• Товстошарові мастики з цементним наповнювачем – призначені для нанесення покриттів завтовшки до 20 мм лише на сторони, звернені до напору. Застосовуються замість накладних матеріалів у випадках, коли УГВ не досягає підлоги підвалу понад 9 місяців. в році.
• Накладні або обклеювальні – листові гнучкі або м'які матеріали на тканій або волокнистій основі, просоченої власне ізолятором. Універсальний та найнадійніший ізолятор. Накладаються також тільки на сторони, звернені до води, що напирає.
• Капілярні мембрани – на водонепроникну пластикову основу нанесено спеціальне покриття зі зворотним капілярним ефектом, див.

Ізолюючий початок цих матеріалів, крім мембранних, може бути таким:

1. Бітум - досі не перевершений за довговічністю, але складний у роботі. Як діє бітумна гідроізоляція, див. Випускається у вигляді первинних мастик на бензиновому розріджувачі (праймів), обмазувальних мастик, товстошарових мастик та накладних матеріалів. Бронювальна ізоляція майже ніколи не потрібна; якщо так – то цементно-піщаною штукатуркою. Тримається на будь-якій стіні (бетон, цегла). Проникнення до бетону до 30 мм (частіше – 7-15 мм), тому оброблена поверхня втрачає водонепроникність при механічних пошкодженнях.
2. Бітумно-наїритові мастики – морозостійкі, можна наносити при температурі до –(15-25) градусів. Шар – до 6 мм. Затягують тріщини завширшки до 30-50 мм, т.к. на повітрі спінюються, тому розкрита упаковка має бути вироблена у вказаний на ній (або в інструкції) термін. Покриття зберігає пластичність до -(45-60) градусів. Термін служби – 10-25 років. Специфічний матеріал для північного будівництва або складного ремонту старих будівель.
3. Епоксидні, епоксидно-дьогтьові та епоксидно-фуранові мастики – ще більш специфічний матеріал для гідроізоляції будівельних конструкцій, що регулярно підтоплюються аж до повного занурення у воду, що промерзають і зледенюють неопалювальними. Далі, через 3-5 років вимагають повної заміни. У роботі складні, токсичні, канцерогенні.
4. Натуральні еластомери (рідка гума) – працювати з ними просто, але застосовні лише як ремонтні для внутрішньої ізоляції. Добре лягають тільки цегла та шлакоблок. Термін оновлення гідроізоляції натуральними еластомерами – 1-5 років, дивлячись за місцевими умовами. Обов'язкова ізолююча бронююча не менше ніж з 2-х шарів цементно-піщаної штукатурки по сітці, т.к. легко спучуються і відшаровуються капілярним натиском. Загалом, засіб «швидкої допомоги» підвалу, що відволожився, поки руки і гаманець не дійдуть до ремонту серйозніше.
5. Синтетичні еластомери – напівретан, силікон, MS-пластика. Діють аналогічно бітуму, але проникають у бетон глибше, до 100 мм. Через 7-20 років вимагають поновлення ізоляції. Для ремонту зсередини наносяться на просушену і перед обробкою рясно зволожену поверхню, див. далі.
6. Пенетруючі (глибоко проникні) склади – синтетичні еластомери + цемент + полімерні добавки. Випускаються у вигляді мастик для фарбування товстим шаром. У роботі прості. Використовуються лише для зовнішньої ізоляції. Вдавлюються в зазори до 0,4 мм (поліуретанові) або до 10 мм (на силіконі або MS) на глибину до 100 мм і закупорюють їх цементом, що перекристалізується під дією вологи. Поверхня під нанесення має бути вирівняна до +/–(2 мм) та ретельно очищена від пилу. Бітумні обклеювальні матеріали на собі не тримають. Бронювальна ізоляція, якщо потрібна – цементно-піщана штукатурка по сітці. Термін служби – 10-30 років. На 100% капілярну вологу не відсікають, тому майже завжди потрібна бітумна протикапілярна ізоляція всередині.

А якщо відволожився?

Якщо вже мова зайшла про ремонт існуючого відвалу підвалу, доречно буде згадати про комплекти складів для нього. Їхні складові готуються, як правило, на різній основі, але узгоджені між собою за фізико-хімічними властивостями. Тому ремонт сирого підвалу зсередини потрібно робити складами від одного виробника, що зарекомендував себе.

Наприклад на рис. показано, як підвали різної конструкції ізолюються всередині складами добре відомого комплекту Дегидрол. Штроба скрізь, де потрібна – 25х25 мм. Підготовка поверхні – за інструкцією до соотв. складу. Дегідрол 10-2 також з успіхом застосовується для виготовлення саморобного вологонепроникного бетону, див.

Як сушити підвал

Бітумні гідроізолюючі мастики наносяться на суху поверхню. Коли пишуть, що пенетруючі склади потрібно наносити на вологу, це правильно. Але коли додають, що краще на свіжозалитий бетон, це неправильно докорінно. Капілярна волога в стіні, підготовленій під обробку пенетратами, повинна йти вглиб сухого масиву і тягнути за собою ізолятор. Якщо ж масив бетону просочений водою, вона витікатиме по капілярах назовні і, навпаки, видавлювати ізолятор. Глибина його проникнення у стіну вийде у разі набагато менше розрахункової; соотв. зменшиться термін служби, т.к. руйнування складу йде зовні під впливом повітря.

Відсирелий підвал перед ремонтом потрібно ґрунтовно просушити, а безпосередньо перед обробкою кілька разів змочити стіни та підлогу водою за допомогою м'якої штукатурної кисті-макловиці. Зволоження валиком дає найгірший ефект, а обприскування набагато гірше, т.к. надмірно зволожується повітря і капілярна волога вже не так активно прагне піти в масив бетону.

Сушити підвал потоком теплого повітря марно - не висохне, поки восени не почне знову "потіти". Сушити потрібно тепловим (інфрачервоним, ІЧ) випромінюванням. Але не "далеким" від електрокаміна або ніхромового "козла" (що і небезпечно), а "ближнім" - його в надлишку дають лампи розжарювання, чому і виходять із вживання. Ближнє ІЧ глибоко проникає в бетон і цеглу, майже не поглинаючись у повітрі. Лампочок потрібно навішувати гірляндами більше в розрахунку 60-100 Вт на 1 куб. м об'єму підвалу. Якщо при його стіні забити контрольний шурф, то найчастіше через 10-12 днів безперервного сушіння ІЧ виявляється, що вже й ґрунт навколо почав сохнути. Принаймні через тиждень вже можна наносити пенетрати або мазати бітумом. Просушити довше в жодному разі не зашкодить - на скільки терпіння вистачить дивитися, як лічильник електрику мотає.

Ремонт не для своїх рук

Іноді просушити підвал, що відволожився, вдається тільки ін'єкціями спеціальних складів в навколишній грунт, див. рис. праворуч. Напр., якщо під будинок підповз пливун, тоді треба рятувати всю будівлю. Але в грунті при цьому утворюється тіло неправильної форми, і передбачити подальше осідання будівлі точно неможливо. Тому ін'єкціями в ґрунт займаються лише спеціалізовані організації за результатами досліджень на місці, а вони беруть із замовника та власника будівлі підписку в тому, що ті будь-які наслідки беруть на себе.

Облаштування

У цьому розділі мова піде не про 3D шпалери, бар, HD TV, джакузі або 3-спальне ліжко під дзеркалом на стелі. Це і таке інше – на ваш розсуд. Обов'язкове та, для житлового та технічного, бажане облаштування підвалу складається з:

• Вентиляції – обов'язкова.
• Вхід зі сходами – обов'язковий.
• Вхідного люка – якщо сходи крутонахильні.
• Утеплення – для житлового та технічного підвалу.
• Поверхневого дренажу – у місцевостях із рясним опадом у теплу пору року.

Вентиляція

Вентиляція життєво необхідна будь-якого підвалу, т.к. майже всі шкідливі, отруйні і багато вибухонебезпечних газів важчі за повітря і стікають вниз. З цієї ж причини підвали будуються з незалежною природною припливно-витяжною вентиляцією.

Влаштування вентиляції підвалу під будинком досить просто, поз. 1 і 2 на рис.

Площа перерізу просвіту патрубків – по 5 кв. см на кожен кубометр об'єму підвалу, але його діаметр у будь-якому разі від 60 мм. На вхідний патрубок краще замість сітки від гризунів поставити фільтр праворуч на рис. Проточний з фільтруючим наповнювачем (поз. 3) захищає крім пилу та від комах, але потребує регулярного огляду та заміни наповнювача. Аеродинамічний (поз. 4) чиститься в міру потреби, потрібно тільки в гирлі вхідного патрубка в підвалі прикріпити смужку газетного паперу і т.п. індикатор потоку: при засміченні аерофільтра приплив повітря припиняється дуже різко. Але особливо шкідливі та хитрі комарі з мухами крізь нього пробираються.

Якщо підвал поряд з будинком, зробити високу витяжну трубу складно і не завжди можливо. У такому разі вентиляцію підвалу будують за схемою на рис. праворуч. Мінімальний діаметр патрубків 100 мм; для підвалу понад 10 кубів, площа перерізу 10 кв. див. на кубометр об'єму. У підвалі між подаючим та витяжним патрубками не повинно бути перешкод руху повітря. Верхні кінці патрубків загинаються гусем від дощу та снігу.

Сходи

Сходи в підвал одна з звичайнісіньких причин побутових травм, тому її конструюванню слід приділити найбільшу увагу. З цього погляду сходи поділяються на схожі та крутонахильні. По перших можна підніматися/опускатися з вантажем у руках, не тримаючись за поручні, а по крутонахильних ходити взагалі небажано - незручно ступивши або похитнувшись, можна впасти, відкинувшись назад. З вантажем в одній руці по крутонахильних сходах взагалі дерються, перехоплюючись іншою за перила або верхні сходи.

Конструкція сходів може бути будь-якою із показаних зліва на рис. Кольором виділено найбільш зручні з погляду економії корисної площі:

Праворуч на рис. Дані розрахункові співвідношення для них, і ось тут є нюанс: оскільки висота підйому-спуску в підвал невелика, досить комфортними схожими будуть сходи з нахилом до 50 градусів. tg 50 майже точно дорівнює 1,2, що полегшує розрахунок, виходячи з того, що мінімальна ширина проступи щаблі схожих сходів 180 мм, а максимально допустима її висота 230 мм. Допустимо, висота спуску в підвал 2,2 м рахуючи від верху перекриття (див. далі). По цій висоті має вкластися ціла кількість щаблів, беремо 10. Висота щаблі тоді 220 мм. Ділимо на 1,2, отримуємо 183 мм - підходить. Винос сходів у плані буде 183х10 = 1,83 м, теж непогано. Площа під сходами, за мінімально допустимої її ширини 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Про помилкові сходи

Чого не треба мудрувати з підвальними сходами, так це, по-перше, робити її на струні (одному косоурі) з висячими сходами, поз. 1 на рис., такі сходи надзвичайно травмонебезпечні:

По-друге, заливати бетонні сходи самому за місцем, поз. 2. Готові бетонні сходи – справжній моноліт, вони заливаються цілком у роз'ємну форму. Робочих швів бетонування в них немає, а при заливанні «саморуком» вони неминучі: верхній щабель не можна заливати, доки не схопився нижній. Шви виходять слабкі, в підвальних умовах швидко тріскаються, і в результаті саморобні бетонні сходи в підвал служать менше дерев'яної.

Влаштування сходів у підвал

У сухому підвалі дерев'яні сходи служать не менше за нього самого. Правильно виготовлені дерев'яні сходи раптово не руйнуються і до того, як почнуть гнити щаблі, дає знати про порушення конструкції скрипом.

Пристрій дерев'яних схожих сходів для підвалу показано на рис.

Замість вирізів у внутрішній тятиві на неї можна набити кобилки з дошки або, краще, товстої фанери під проступи сходів, поз. а. Однак обвалення дерев'яних підвальних сходів, що підгнили, у сирому підвалі теж звичайна в побутовому травматизмі справа, тому проступи краще прикріпити до сталевих або бетонних балок-косоур. Розміри перерізу бетонного косоура від 100 мм завширшки і від 150 мм заввишки. Сталевий – швелер від 100 мм або двотавр від 80 мм.

Способи кріплення дерев'яних проступів у сталевих та бетонних косоурах показані на рис.:

Дюбелі для кріплення до бетону виготовляються з відрізків 8-18 мм рифлених арматурин. Заглиблення у бетон від 60 мм; у дерево від 30 мм. Лунки в кобилках під посадку на дюбелі свердлять на 2-2,5 мм; кобилки насаджуються ударами киянки. Кріплення проступів на ніжки дозволяє просто влаштувати перила: арматрурини випускаються вгору на висоту перил, а для опор проступів і балясини на них надягають відрізки труб; можна пластикових. Найкраще кріпити проступи на смугу – не загниють і у сирому підвалі.

На випадок, коли і півтора квадратів під сходи немає, тут на рис дано креслення дерев'яних крутонахильних сходів для підвалу. До неї обов'язково знадобиться люк, див. нижче.

Примітка:всі деталі дерев'яних сходів у підвал перед складанням у виріб повинні бути просочені масляним водовідштовхувальним складом (можна відпрацюванням), а готові сходи відлаковані акриловим лаком для зовнішнього застосування або пофарбовані фарбою вологостійкої. Найкраще – акриловою емаллю для ванн.

Вхід та люк

Місця під схожі сходи до підвалу під приватним будинком часто не знаходиться, і тоді вхід до нього роблять зовні. Так взагалі необхідно, якщо для підвалу купуються готові бетонні сходи – їх не роблять з нахилом більше 40 градусів. Тоді, по-перше, вхід до підвалу потрібно захистити від опадів навісом, див. рис. праворуч. Звис даху навісу повинен виступати вперед над краєм верхнього ступеня на менш ніж на 30 см, а по сторонах і ззаду – від 15 см. По-друге, верхній ступінь повинен виступати над ґрунтом або вимощенням не менше ніж на 70 мм, а отвір підвальних дверей має бути з порогом від 90 мм. Те й інше необхідно, щоб дощові та талі води не проникали до підвалу. Поріг краще робити висотою 120-130 мм, приставивши до нього по обидва боки пандуси шириною від 400 мм.

Люк у підвал теж штука не така вже й проста. «Ляду» з дощок із мотузкою зараз, напевно, ніхто вже й не робить – у продажу є широкий асортимент готових підвальних люків. У перекриття вони замуровуються цементно-піщаним розчином, а за ціною розташовуються слід. чином:

• Неавтоматичні з механічним упором начебто у старих диванів-ліжок: потягнув, підняв – заклацнулося. Потрібно закрити – потягнув угору, відклацнувся, опустив.
• Напівавтоматичні в пружинно-важільний механізм – потягнув до упору, тримається відкритим. Потрібно закрити – штовхнув униз, опустився.
• Напівавтоматичні з пневмоліфтом - потягнув трохи вгору, відкрився. Потрібно закрити – штовхнув униз, сам плавно закрився.
• Автоматичні з пневмоліфтом – настав міцніше на край кришки, прибрав ногу – відкрилася. Щоб закрити, легенько штовхаємо кришку вниз, закривається.

За зручністю користування та й інша напівавтоматика рівноцінні, а ось автоматичні не більше ніж маркетинговий трюк без огляду на безпеку. Уявімо – в будинок заносять меблі. Несуть такелажники (або ви з помічником) шафа. Передній схожий настає на люк, той відкривається. Задньому не видно, що в нього під ногами, та йому й не до того – він провалюється, калечится. Якщо полювання розщедритися на крутість підвальну, беріть автолюк з телеуправлінням від пульта, продаються і такі.

Утеплення

Утеплення необхідне житловому та технічному підвалу. Останньому – щоб вода в трубах не замерзла, а економія палива відзначається лише у утеплених повальних котельнях. Підвал-сховище поруч із будинком теж бажано утеплити: будівельні конструкції взимку непогані містки холоду, а влітку тепла.

Утеплюють підвал обов'язково з піщаним засипанням, див. мал., щоб сезонні переміщення ґрунту не порвали утеплювач.

Мінвата та відмінний у всіх інших відносинах целюлозний утеплювач як його для стін підвалу не годяться: під землею злежуються і руйнуються. Гранульований пінопласт теж поганий: під тиском ґрунту та пластових вод швидко розсипається на гранули. Більш-менш стійкий у ґрунті екструдований пінополіетилен (ЕППС); більше 10-15 років тримається нанесене набризком поліуретанове покриття. Утеплюють тим і іншим звичайними способами, а перед засипанням піщаної подушки захищають цементно-піщаною штукатуркою.

Дренаж

У місцях із рясними опадами в теплу пору року ніякий підвал без поверхневого контурного дренажу будинку завжди сухим не буде. В інших випадках дренаж також корисний: він зменшує розмах коливань УГВ, що дозволяє спростити гідроізоляцію підвалу та/або підвищити її ефективність. Що не менш важливо – вплив дренованого будинку з підвалом на підземний стік зменшується у рази. Неправильне осідання таких будов зустрічається виключно рідко як наслідок грубих порушень будівництва. Схема влаштування контурного поверхневого дренажу житлової будівлі показана на рис. праворуч. Поле скидання можна розташувати під городом чи, краще, садом: у дрени збираються практично самі атмосферні опади, цілком придатні поливу.

Підвал під гаражем

Підвал в гаражі привабливий тим, що не вимагає вилучення земельної площі або ускладнення конструкції будинку, що знову будується. Підвал під існуючим гаражем будується без розгрому у житлі. Але до обладнання підвалу під гаражем пред'являються спеціальні вимоги, т.к. вибухонебезпечні пари пального та олій важчі за повітря; набагато важче - на холоді, коли згущуються.

По-перше, витяжка гаражного підвалу повинна бути високою, що височить над дахом не менше ніж на 1,5 м, зліва на рис.

Виводити поруч над ґрунтом «гусей» неприпустимо! По-друге, витяжний повітропровід потрібен збільшеного перерізу, від 15 кв. см на куб об'єму підвалу або не менше ніж 120 мм діаметром. По-третє, на витяжці повинен бути дефлектор аеродинамічно закритого типу, що забезпечує деяку холодну тягу і в повний штиль, напр. дефлектор ЦАГІ чи Хонженкова. По-четверте, взимку підвал повинен бути теплішим за неопалювальний гараж, щоб відбір повітря у вентиляцію йшов тільки зовні. Тому утеплюють підвал під гаражем зверху, як горищне перекриття будинку праворуч на рис.

Водії, звичайно, спитають: а машинка цю перинку не продавить? Ще й як. Тому в утеплювачі потрібно передбачити просвіти вздовж і укласти в них колії нарівні з підлогою. В'їжджати в гараж треба буде акуратно, щоби не з'їхати з них. Загалом, підвал у гаражі зовсім не такий привабливий; там місце ремонтної ями.

Будівництво

Будівництво підвалу самотужки можливе тільки в сухому або сезонно-сухому грунті. В останньому випадку всі роботи цього року мають бути повністю закінчені до підйому УГВ. Відкачування ґрунтових вод настільки складне і дороге, що і у великому будівництві застосовується вкрай рідко. Виняток – підвал-кессон, що будується нагорі осторонь і встановлюється в котлован, але, якщо він бетонний, потрібен кран від 20 т і бригада досвідчених стропальників-такелажників. Є, втім, виняток із винятку, див. наприкінці. В цілому будівництво підвалу включає слід. етапи робіт:

• Виїмка котловану;
• Заливання основи – плити чи підошви стрічки;
• Монтаж каналів уведення комунікацій;
• Зведення стін;
• Влаштування підлоги - на щільному грунті при стоянні УГВ над його рівнем не більше 3 міс. через щонайменше 6 міс. після закінчення річного циклу робіт;
• Монтаж перекриття;
• Устаткування підвалу, див.

Котлован

Будувати підвал у ямі з вертикальними стінками груба помилка – неможливо зробити якісну гідроізоляцію. При ізолюванні існуючого підвалу будинок обкопують частинами, а готову ділянку засинають перш ніж вибирати наступний. Типовий профіль котловану для будівництва підвалу показано на рис. праворуч. Ширина проходу зовні від майбутньої стіни не менше ніж 75 см по дну. Кут укосу – припустимий даного грунту.

Заснування

На цьому етапі потрібно замовляти бетоновоз із ЗБК. Справа не як самозаміс, воно може бути краще заводського, а в його обсязі. Робочі шви бетонування на підставі підвалу вкрай небажані, тому заливати потрібно однією затокою. Укладати арматурний каркас прямо на піщано-щебеневу подушку теж неправильно - щебеню потрібна худа підготовка, див. далі. Перед заливкою на підготовку накладають ізоляцію з відворотами на борти котловану в 150-200 мм вище за товщину плити/підошви. Бетон ллють у чашу, що утворилася. Таким чином, безпосередній контакт бетону з ґрунтом виключається, що, у свою чергу, виключає утворення свищів у моноліті. Свищ, можливо, і не призведе до відсирювання підвалу, але вологу до арматури пропустить, а підставу підвалу тримати на собі і весь будинок. Після виливу бетонної маси її знеповітрюють (деаерують), протикаючи прутом кожен осередок арматурного каркаса посередині. Після схоплювання моноліту його накривають вологою мішковиною, яку підтримують у вологому стані до набору основою 25% міцності; Традиційним літом до це прим. Тиждень.

Стіни

Стіни підвалу зводяться за звичайною будівельною технологією для даного матеріалу. Якщо будується підвал-кессон (див. далі), стіни зводяться заодно з основою. Отвори дверей та вікон зміцнюються бетонними перемичками висотою від 80 мм із закладенням від 120 мм у бетонні стіни та від 200 мм у цегляні та шлакоблочні. Зміцнювати отвори у підвалі сталевими чи дерев'яними заставними не можна! Помнете ще раз: підвал тримає на собі весь будинок! Коли на висохлому бетоні стін, що схопився, з'являться світлі сухі плями, можна накладати протикапілярну ізоляцію. По цегляних та блокових стінах – через 3-4 дні після зведення до верху.

Постійна підлога

Постійна підлога у підвалі на стрічці відразу в процесі будівництва заливається після набору стінами не менше 25% міцності. Під постійну підлогу щебеневу засипку по піску проливають тонким рідким цементним розчином: цемент від М400: пісок 1:3 – 1:4. Заливають до рівня 40-50 мм над верхівками камінчиків. Коли заливка схопиться, накладають ізоляцію і заливають стяжку цемент: пісок: щебінь 1: 3: 2 шаром 70-80 мм. Стелити чисту підлогу і проводити обробку стінок можна через 2 тижні - місяць.

Перекриття

Перекриття з пустотних або коробчастих готових плит дороги та вимагаю для монтажу вантажопідйомних механізмів із кваліфікованими операторами. Саморобне монолітне перекриття трудомістке та технологічно складне. У нього, як і перекриття з пустотних плит, явно надмірна для приватного будинку здатність, що несе. Чи можливо, пожертвувавши нею в розумних межах, перекрити підвал чимось помірним у ціні та простіше у роботі?

У сучасному індивідуальному будівництві все більшого поширення набувають збірно-блокові перекриття, розраховані саме на такий випадок. Порівняти моноліт зі збірно-блоковою конструкцією можна за рис.

Утеплення підлоги будинку над підвалом під збірно-блочним перекриттям у звичайних кліматичних умовах не потрібне або потрібне спрощене. Несучі балки заливаються заодно з несучим поясом (див. нижче) в жолобчастих опалубках на підпірках, зробити які набагато легше і простіше, ніж цільну під моноліт.

Закладення та пояс

Будувати будинок з підвалом типу «коробочка на коробочці» не можна: вгорі в стінах підвалу потрібна велика штроба, в яку входить монолітне перекриття, закладаються плити або заливається пояс збірно-блочного перекриття. У всіх випадках мінімальна товщина стіни та закладення в неї перекриття є різними для стін з різних матеріалів.

Наскільки яке перекриття закладається в стіну з цегли або бетону, показано на рис.:

Гідроізоляція показана умовно на випадок, коли підвал завершується цоколем будівлі зі своїми перекриттями. Для шлаколкової стінки закладення як для цегляної, але його відстань від верху - не менше 2-х рядів кладки.

Як будувати кесон

Арматурний каркас кесона підвалу збирається нагорі цілком і встановлюється в підготовлений котлован краном. Збирати весь каркас на зварюванні не можна - арматура ослабне через відпустку металу. Тому каркас спочатку пров'язують дротом як завжди, а потім проварюють окремі стики: на дні по кутах клітин 3х3 або 4х4 комірки каркаса, а на стінах у кожному 3-му чи 4-му поясі.

Котлован під кесон готують як для інших підвалів, див. Далі будівництво йде у такій послідовності (див. також рис.):

Примітка:бетонні стіни підвалів на плиті та стрічці заливаються також за пп. 7 і 8. Лити між дошками та землею помилка – яка вже тут надійна протинапірна ізоляція.

А чи не можна простіше?

Дуже правильне питання. Будівля вічно сухого надійного підвалу недосвідченому складна до остраху в колінах, та й у досвідчених голова болить. Відповідь – позитивна: можна купити готовий підвал-кесон, поставити в яму на піщано-щебеневу подушку та набити глиняний замок (обов'язково, чи то спливе). Якщо він (підвал) потрібен не під будинком, не житловий та не технічний. Овочі в засіках доведеться час від часу перебирати, зате постачальники опціонально пропонують доставку до місця і встановлення в готовий котлован.

Випускаються кесони для підвалів сталевими звареними ізольованими з люком, сходами, вентиляцією та арматурою під бетонування (не обов'язкове), зліва на рис. У продажу трапляються і пластикові, але не беріть – 100% спливають. Варять кесони для підвалів також індивідуали зі сталі від 8 мм. Для зачепу за ґрунт від спливу наварюють скоби зі смуги від 12 мм (праворуч на рис.), але це менш надійно, а ізолювати кесон від корозії доводиться самому.

Можна, між іншим, обійтися ще дешевше - зробити б/в підвал-кессон з транспортного контейнера. Якщо покрити його товстошаровою бітумно-цементною мастикою, на землі він протримається не менше 100 років. Для зачепу за ґрунт у вуха такелажних лап внизу простягають труби і до них приварюють раму-якір. Ширина контейнера – автогабарит 9 футів (2,7 м). Довжина - 12-70 футів (3,6-21 м); найходовіші 20-ти та 40-ка футові (6 та 12 м). Для підвалу цілком достатньо, а як кмітливі любителі роблять підвали з транспортних контейнерів, див.

Власний льох буде корисним практично в кожному приватному господарстві. У льоху можна зберігати овочі, консервацію та інші речі. У цьому таке зберігання буде максимально зручним і якісним, т.к. льох знаходиться під землею і не займає корисного простору у житлових приміщеннях, а температурні умови у підвалі забезпечують максимально тривале зберігання різних продуктів харчування.

Погріб можна облаштувати як на стадії будівництва, так і в вже готовій приватній споруді. У другому випадку робота ускладнюється тим, що яму під льох доведеться рити вручну і самостійно виносити землю з кімнати. В іншому ж порядок облаштування льоху для обох згаданих ситуацій практично не відрізняється.

Погріб у підполі будинку має бути заглиблений не менше ніж на 150-180 см. При меншому заглибленні температура в підвальному приміщенні перевищуватиме +8 градусів, що не найкраще позначиться на умовах та терміні зберігання овочів.

Перед початком роботи необхідно встановити глибину проходження підземних вод безпосередньо на вашій ділянці. Це найпростіше зробити на етапі облаштування фундаменту будинку, т.к. геодезичне дослідження входить до переліку обов'язкових підготовчих заходів.

Якщо ж будинок уже збудований, але ви тільки зараз вирішили зайнятися облаштуванням особистого льоху, визначати точку проходження підземних воддоведеться самостійно.

Це можна зробити відповідно до таких методів:

• вирити лунку глибиною від 250 см і кілька днів стежити за її станом у плані наповнення водою;
• визначити глибину залягання води у колодязях на прилеглих земельних ділянках.

Також ви можете звернутися до спеціалізованої компанії, що займається бурінням свердловин.

Перевіркою рівня підземних вод треба займатися в період весняного паводку чи осінніх тривалих дощів. Саме в ці періоди ґрунтові водоносні шари піднімаються на максимальний рівень.

Якщо підземні води знаходяться до поверхні ґрунту ближче, ніж на 100 см, від влаштування підземного підвального приміщення доведеться утриматися, віддавши перевагу виносному льоху на якійсь іншій ділянці.

Якщо рівень підземних вод знаходиться в межах 100-150 см, ви можете спробувати його зменшити за допомогою системи дренажу, прокладеної по периметру будівлі нижче підлоги майбутнього підвалу. При цьому гідроізоляції стін підвалу потрібно буде приділити особливу увагу.

В ідеалі підземний льох повинен мати глибину 200-230 см.За таких показників глибини в підземному приміщенні буде комфортно займатися своїми справами, а температура повітря встановиться приблизно на +4-5 градусів, що є оптимальним показником для тривалого зберігання консервації, овочів та ін.

Перед початком облаштування льоху необхідно вибрати відповідні будматеріали.Стіни приміщення можна зводити з бетону, натурального каменю, бетонних блоків, керамічної цегли. Силікатну цеглу та шлакобетонні блоки краще не використовувати.

Визначте оптимальний варіант входу до льоху.Найпростіший варіант – облаштування люка у полі приміщення із встановленням сходів для спуску у льох. За можливості спуск можна зробити з повноцінних бетонних сходів - це зручніше. Похили траншею для облаштування спуску необхідно передбачити ще на стадії копання грунту котловану.

Покроковий посібник з влаштування льоху

Самостійне облаштування льоху під будинком виконується у кілька нескладних етапів. Виконайте послідовно кожен із них.

Відео — Погріб під будинком

Перший етап – визначення габаритів

Почніть із визначення зручних для вас габаритів льоху. Як правило, площа льоху під будинком становить не менше 5-8 м2. За таких габаритів можна буде розмістити і стелажі з консервацією в банках, і контейнери з різними коренеплодами. В іншому ж орієнтуйтесь на свої запити.

Розмір ями робіть не менше ніж на 60 см більше розміру льоху з кожної сторони. Із цього запасу приблизно 30 см піде на стіни. Решта ж місце заповнить гідроізоляційний матеріал і замок із глини.

Відео — Будівництво льоху

Другий етап – земляні роботи

Приступайте до копання котловану. Якщо будинок будується, використовуйте спеціальну техніку. У разі облаштування льоху в уже готовому будинку рити доведеться вручну. Щоб бічні стіни ями не обсипалися, зміцнюйте їх тимчасовими підпірками, наприклад, з фанери або дощок.

Глибину котловану робіть такою, щоб його дно було приблизно на 30 см нижче дна майбутнього льоху під будинком.

Третій етап – фундамент

Засипте дно котловану різнофракційним щебенем. Утрамбуйте засипку і покладіть на неї арматурну сітку. Залийте бетон. Дайте заливці 2-5 днів на початкове просушування. Після цього можете починати облаштування стін майбутнього льоху.

Четвертий етап – стіни

Краще, якщо стіни льоху будуть виготовлені з монолітного бетону. Для підвищення вологостійкості заливки розчин необхідно додати спеціальну суміш для створення проникаючої вологоізоляції.

Зберіть опалубку для заливання бетонних стінок. Для цього використовуйте дошки, бруски, стяжки та цвяхи. Краще, щоб дошки опалубки були стругані – їх простіше демонтувати надалі. Опалубку робіть шириною близько 30 см. Уздовж майбутніх стін прокладіть по 2 арматурні стрижні зі з'єднанням на стиках стін. Для з'єднання прутків використовуйте м'який дріт.

На етапі облаштування опалубки передбачте місця розміщення вентиляційних труб.

Залийте бетон у опалубку. Найкраще заздалегідь замовити готовий бетон, т.к. на самостійне приготування необхідної кількості розчину знадобиться дуже багато часу.

Після заливки в декількох місцях проткніть бетон металевим стрижнем, щоб забрати з матеріалу зайве повітря. Розчин буде сохнути приблизно тиждень і ще 3-4 тижні йому знадобиться на набір міцності.

Дайте стінам висохнути та демонтуйте опалубку.

П'ятий етап – гідроізоляція

Приступайте до зовнішньої гідроізоляції льоху. Для цього найкраще підійде бітумна мастика. Нанесіть 3-4 шари гідроізоляційного матеріалу на зовнішню сторону стін підвалу за допомогою валика, а потім наклейте поверх мастики шар руберойду. Дайте ізоляції висохнути і засипте місце біля стін землею або зробіть керамічний замок.

Якщо існує ризик підтоплення льоху, глиняний замок потрібно робити обов'язково. Змішайте глину, чистий пісок і воду до отримання однорідної маси, що нагадує пластилін. Пошарово заповніть яму отриманою масою та ретельно утрамбуйте.

Всередині гідроізолюються як стіни льоху, так і його підлога. Підлога найкраще залити гарячим бітумом і обклеїти руберойдом. Для ізоляції стін можна використовувати полімерну мастику або проникну гідроізоляцію. Другий варіант кращий.

У процесі влаштування підлоги пам'ятайте про необхідний 1-2-градусний ухил поверхні в напрямку технічного приямка. Завдяки ухилу льох залишатиметься сухим навіть у сезон дощів та паводків.

Шостий етап – фінішне оздоблення

На етапі фінішної обробки вам належить зробити сходи, кришку люка та вентиляцію.

Якщо ви вирішили обходитися простими дерев'яними сходами, попередньо просочіть вихідні матеріали антисептичним засобом. Розміщуйте сходи з ухилом, при якому вам буде зручно спускатися і підніматися.

Кришка люка має бути відкидною. В іншому ж, на цьому етапі орієнтуйтеся на свої уподобання.

Відео — Вентиляція у льоху

Вставте труби вентиляції в отвори, які ви зробили ще на етапі підготовки стін до заливання бетону. Витяжний отвір має знаходитися під стелею льоху над приямкою, припливне - практично біля підлоги в протилежній стіні. Повітропроводи виведіть надвір. На вентиляційні отвори надягніть захисні решітки (сітки).

Порядок облаштування стелі залежить від того, чи створюється льох на етапі будівництва будинку або він облаштовується в вже готовій споруді. Найчастіше стелею льоху є звичайна плита перекриття з попередньо підготовленим отвором для люка. Порядок облаштування такого перекриття залежить, як зазначалося, від цього, за яких обставин створюється льох під будинком, тому орієнтуйтеся на умови саме вашого випадку.

На цьому будівництво льоху під будинком своїми руками завершується. Встановлюйте заплановані стелажі та полиці, і можете починати користуватися власноруч облаштованим льохом.

Вдалої роботи!

Відео – Погріб під будинком своїми руками

• Дата: 23-05-2014
• Переглядів: 1190
• Коментарів:
• Рейтинг: 20

Як побудувати своїми руками підвал під будинком

Навіть якщо підвал і не можна назвати невід'ємною частиною будь-якого будинку, то дуже важливою частиною він все ж таки є. У просторому підвалі можна обладнати цілий склад для зберігання консервованих та сирих продуктів, будь-яких речей та приладдя, які зараз не потрібні, але знадобляться в майбутньому.

Для влаштування підвалу під будинком необхідно вирити котлован завглибшки не менше 2,1 м, а якщо в підвальному приміщенні планується розмістити котельню, то глибина повинна досягати 2,5 м.

Підвал можна використовувати навіть як тренажерний зал або робочий кабінет. Щоб підвал став справді корисною конструкцією, а не призвів до якнайшвидшого руйнування фундаменту будинку, потрібно знати основні правила його будівництва. Даний посібник допоможе вам самостійно, заощадивши гроші на послугах сторонніх компаній.

Оцінка можливості будівництва підвалу під будинком своїми руками

Перед тим, як починати, необхідно перевірити, чи підходить земля, а саме – наскільки вона насичена вологою і як близько до поверхні проходять ґрунтові води. Щоб у всьому розібратися, потрібно запросити фахівців-гідрогеологів. Вони проведуть відповідні дослідження, візьмуть проби ґрунту, проаналізують та дадуть докладну відповідь. Але в більшості випадків достатньо навіть неозброєного погляду, щоб зробити правильний висновок. Наприклад, потрібно відмовитися від будинку, що зводиться на підтоплюваних під час весняних паводків і дощів або заболочених територіях.

Ви можете перевірити можливість самостійно: у суху погоду вирийте нешироку яму глибиною близько 2,5 м і зачекайте кілька днів. Якщо яма не наповнюватиметься водою – можете починати рити котлован.

Є найбільш сприятливим місцем, де можна зберігати овочі, а також консерви. Його зазвичай вибудовують власники дачних та заміських будинків, а також власники квартир, якщо їхнє житло розташовується на першому поверсі та забезпечує можливість реалізації цієї витівки.

Приміщення з таким призначенням має оптимальні умови для зберігання заготівлі та овочів протягом усього року. Якщо льох побудувати правильно, то там буде підтримуватися постійна температура в межах від +2 до -4 ° C, що гарантує збереження продуктів.

Різновиди підвалів

Перед тим, як побудувати підвал, ви повинні вибрати ту чи іншу конструкцію, яка може бути виконана з різних матеріалів, а саме:

• бетону;
• каменю;
• металу;
• цегли;
• деревини.

Класифікувати такі приміщення можна ще й за ступенем заглиблення, вони бувають:

• напівзаглибленими;
• наземними;
• насипними;
• заглибленими;
• розташовані на косогорі.

Підвали бувають ще й під будинком, літньою кухнею, терасою, гаражем чи балконом. Однак якщо ви плануєте розташувати таку кімнату під приватною спорудою, краще зайнятися цим ще на етапі проектування будівлі. Це буде не так трудомістко і дозволить виконати роботи якісно та швидко. При цьому у ролі стін споруди можуть виступити стіни фундаменту, а перекриттям стане цоколь. Цей підхід особливо часто практикується під час зведення гаражів.

Визначення конструктивних особливостей

Перед тим як побудувати підвал, ви повинні вирішити, які параметри він матиме. Важливо визначитися ще з розташуванням об'єкта. Він знаходиться на височезному місці ділянки. Найбільш відповідними параметрами стануть 2 x 2 м. Заглибити простір можна на 3 м. Але споруду можна зробити ще більшим за розміром, а також глибоким. Все залежатиме від потреб власників будинку.

Перед тим як розпочинати будівництво, важливо визначити рівень підземних вод. Для цього необхідно підготувати отвір, заглибившись у ґрунт на 3 м. У нього встановлюють трубу, а потім стежать, на якій позначці з'явиться вода. Якщо труби у вас немає, таку інформацію можна отримати у сусідів. Коли грунтові води залягають надто близько, буде потрібно пристрій дренажної системи, також гідроізоляція стінок і дна.

Дренажні труби повинні бути розташовані по периметру, вони зазвичай знаходяться нижче за рівень дна. Труби укладаються з ухилом, який має бути спрямований у бік виритої ями, де й збиратиметься вода. Майстри можуть підготувати дренажні канави, які попередньо заповнюються великофракційним щебенем.

Способи будівництва

Якщо ви замислилися над питанням про те, як звести підвал, то повинні знати, що при низькому заляганні підземних вод вести роботи ви можете одним із двох способів: котлованним або опускним. Остання технологія полягає в тому, що короб підвалу з цегли та бетону зводиться на поверхні землі, а потім поступово заглиблюється, з-під нього викопується ґрунт. Цей спосіб можна порівняти із спорудою колодязя. Технологія трудомістка і займає багато часу, але не ушкоджує ландшафт ділянки.

Ви зможете гідроізолювати короб зовні на початковому етапі. Досить часто у власників заміських будинків та окремого житла в межах міста виникає питання про те, як побудувати підвал. Найпопулярнішим способом для цього є здійснення робіт у попередньо підготовленому котловані. Використовувати для виїмки ґрунту необхідно екскаватор, який має заглибитись на 3 м.

З усіх боків розміри ями повинні бути більшими на 0,5 м. Дно і стіни добре вирівнюються, при цьому вибирати грунт належить вручну. Якщо грунтові води відсутні або залягають надто глибоко, посилена гідроізоляція не знадобиться. Будівництво льоху у своїй ведеться досить просто.

Будівництво підвалу в котловані: підготовка основи

Якщо ви вирішили побудувати підвал своїми руками, то споруду сховища необхідно почати з підготовки основи, яка розташовуватиметься на всій площі дна. Для цього викопується яма, дно якої вирівнюється та засипається шаром піску. Наступним шаром стане щебінь та бій цегли. Товщина його складає 20 см або більше.

На наступному етапі необхідно розігріти бітум і залити його, щоб поверхня була рівною. Така основа захистить підвал від впливу вологи. Поверх щебеню слід укласти металевий 6-міліметровий дріт або арматуру. Після цього заливається бетон, товщина шару якого досягає 15 см. Як тільки розчин застигне, за розмірами підвалу необхідно викласти короб. Основа по ширині і довжині повинна бути більшою за зовнішні розміри стін на 50 см максимум.

Будівництво стін

Якщо ви вирішили збудувати підвал своїми руками, то необхідно діяти за технологією. На наступному етапі вона передбачає укладання стін. Їх товщина повинна дорівнювати одній цегли. Працювати необхідно впустошовку, ложковий і тичкові ряди при цьому чергуватимуть між собою. Для кладки готується цегла марки М100, яка кріпиться за допомогою цементного розчину. Перед кладкою матеріал зволожується.

За допомогою 4-міліметрового металевого дроту кладку необхідно зміцнити через кожний четвертий ряд. Особливу увагу потрібно приділити кутам, саме там прокладається арматура. Дріт розташовується з двох сторін кладки з відступом від країв 5 см. Важливо пам'ятати, що міцність цегляної стіни надзвичайно важлива. Арматури шкодувати не слід, цегляну кладку необхідно зміцнити максимум.

Оштукатурювання

Якщо перед вами постало питання про те, як правильно побудувати підвал, то ви повинні знати, що цегляні стіни обов'язково штукатурити цементно-піщаним розчином. Наносити його потрібно не лише всередині, та й із зовнішнього боку. Кладка впустошовку потрібна для того, щоб цементний розчин добре тримався. Штукатурці слід дозволити висохнути. На це піде приблизно місяць, протягом цього часу розчин набере міцність.

Проведення гідроізоляції

Якщо ви задумалися над тим, як збудувати сухий підвал, то повинні ближче ознайомитися з особливостями гідроізоляції. Для цього суха штукатурка покривається гарячою бітумною мастикою в 2 шари і обклеюється руберойдом, який просочений смолою. Руберойд наклеюється з нахлестом. Горизонтальні та вертикальні шари необхідно чергувати. Руберойд наклеюється за допомогою розплавленого бітуму.

Особливу увагу слід приділити ізоляції у тих місцях, де стіни стикуються з основою. Руберойд наклеюється таким чином, щоб листи заходили на горизонтальну поверхню. На наступному етапі можна приступати до засипки котловану. Стінки попередньо обкладаються жирною глиною. Товщина сформованого шару має становити 10 см. Решту простору засипається землею.

Внутрішнє оздоблення

Досить часто домашні майстри ставлять питання про те, як правильно побудувати підвал. Технологія проведення робіт передбачає необхідність внутрішнього оздоблення. Зручно здійснювати роботи до моменту настилу перекриття. Використовувати можна різні матеріали, наприклад:

• кахель;
• побілку;
• штукатурку;
• вологостійкі матеріали.

Як альтернативне рішення виступає азбоцементний плоский шифер, який укладається на дерев'яну решетування. Для пристроїв дна використовується руберойд, який укладається по бетонній поверхні у два шари. Використовувати потрібно гарячий бітум. Матеріал повинен заходити на стіни на 30 см. По руберойду виконується стяжка, а далі можна приступати до укладання плитки.

Перекриття

Якщо ви замислилися над питанням про те, як правильно звести підвал під будинком, то повинні подбати ще й про необхідність влаштування перекриття. Накривається цокольне приміщення плитою з армованого монолітного бетону, брусом, бетонними плитами перекриття, горбилем, колодою або товстими дошками. Ваш вибір буде залежати від бюджету, виділеного для будівництва, а також наявності тих чи інших матеріалів.

Найпростішим варіантом стане перекриття із товстих дощок. Дошки попередньо слід просочити гарячим бітумом і перекрити руберойдом. По периметру на стіни укладається каркас зі швелера. Але можна використати і куточок №65. На наступному етапі можна приступати до монтажу колоди або бруса, відстань між елементами становитиме 0,6 м.

У перекритті має бути лаз, розмір якого дорівнює 0,75 x 0,75 м. Однак збільшити параметри можна до 1 х 1 м. Каркас лаза зварюється з металевого куточка, щоб встановити дві кришки. Перша розташовуватиметься на рівні стелі, тоді як інша - на рівні ґрунту. Це забезпечить додаткову теплоізоляцію взимку.

Кришку можна зробити відкидною, вона може бути знімною або на дерев'яних петлях. Її утеплюють відповідними матеріалами. Якщо перед вами постало питання про те, як побудувати льох чи підвал, то діяти необхідно за певним алгоритмом. Він передбачає встановлення сходів під кутом 45°. Що стосується теплоізоляції, то її можна виконати з глиносоломенного шару, який укладається завтовшки 30 см або більше. Іноді для цього використовуються 50 см шар землі.

Влаштування системи вентиляції

Для того, щоб підвал функціонував правильно, в ньому необхідно встановити витяжну та припливну вентиляцію. Для цього у протилежних кутах приміщення встановлюються дві труби. Кінець однієї повинен розташовуватися ближче до дна льоху. Видалити його від дна необхідно на 50 см максимум. Інший кінець повинен розташовуватися ближче до стельового перекриття. Це і забезпечуватиме циркуляцію повітря.

Труби мають бути азбоцементними, металевими чи пластиковими. Підбираючи вироби, ви повинні звернути особливу увагу на їхній діаметр, який забезпечуватиме хороший повітрообмін. Якщо ви вирішили побудувати підвал для зберігання овочів, площа якого становитиме 6 м 2 , слід підготувати труби з діаметром в межах 12 см.

У зимовий час вентиляція перекривається мішковиною зовні та зсередини. У приміщенні рекомендується повісити спиртовий термометр, який контролюватиме рівень температури. Можна обладнати приміщення ще психрометром, який допоможе користувачеві стежити за вологістю.

Погребниця для підвалу

У тих регіонах, де ґрунт промерзає до 2 м у глибину, а також для ландшафтного оформлення ділянки над льохом зовні будинку можна додатково встановити погребницю. Вона являє собою чотирисхилий або двосхилий дах, який закриватиме льох по всій площі. Додатково слід встановити вхідні двері з одного боку.

Дах зазвичай покривають матеріалами, що утеплюють, це може бути:

• очерет;
• тростина;
• глина.

Частково або повністю конструкція закривається землею, що забезпечить нормальний мікроклімат усередині та прикрасить ділянку.

Пристрій підвалу в будинку

Якщо ви хочете зробити підвал в побудованому будинку своїми руками, то заздалегідь необхідно переконатися, що при викопуванні котловану під нього ви не натрапите на воду. Ця вимога обумовлена ​​тим, що часом при викопуванні ями з поглибленням до 2 м (що є прийнятним мінімумом висоти), через метр вже зустрічається вода навіть у сухий сезон.

Такий результат не дозволить влаштувати приміщення під будинком - доведеться здійснювати зворотне засипання ґрунту, інакше вода постійно або періодично застоюватиметься, що спричинить відповідні незручності у вигляді постійної вологості під підлогою.

Якщо ви вирішили побудувати підвал під будинок і не виявили близько ґрунтових вод, то роботи можна продовжувати далі. Краще, якщо вони здійснюватимуться ще до закриття підлоги першого поверху. В іншому випадку потрібно буде працювати повзком, а потім в обмеженому просторі продовжувати маніпуляції. Підвал у цьому випадку розташовуватиметься не під усім будинком, а з відступом від фундаменту на деяку відстань. В іншому випадку ви можете зіткнутися з осипанням ґрунту до того, що під основою утворюватимуться ніші, через які буде видно вулицю.

Може статися ще й осідання капітального фундаменту. Після цього теж доведеться засипати викопані траншеї, а також заливати їх бетоном і здійснювати армування, щоб запобігти обвалу всієї будівлі. Якщо ви замислилися над питанням про те, як побудувати підвал у приватному будинку, який вже експлуатується, то важливо оцінити багато факторів. Краще, якщо розміри котловану більше 2 x 4 м. Перше значення - це глибина. Відступ від фундаменту повинен становити 2 м, а саме приміщення розташовуватиметься в центральній частині будинку. Якщо в цьому місці розташовуються опори статевих лаг або внутрішньої стіни, слід задуматися про те, як перенести їх або перерозподілити навантаження.

Як альтернативне рішення виступає відновлення опор після влаштування підвалу. Деякі незручності в цьому випадку полягають у тому, що лаз всередині розташовуватиметься не біля стіни, а з деяким зсувом до центру будинку. Якщо все ж таки вхід ви хочете розташувати в кутку, то доведеться здійснити додаткові роботи з поглиблення та переробки фундаменту в цьому кутку. При деяких видах ґрунту доводиться використовувати опалубку із дощок, щоб краї ями не обсипалися. Діяти при цьому необхідно за принципом, який використовується при викопуванні колодязів.

У викладаються вінці з колод або бруса, а потім підкоп ведеться під нижнім вінцем, а верхні нарощуються. Так само слід зробити і у випадку з підвалом. Однак замість бруса або колод слід використовувати дошку обріза, товщина якої становить 30 мм. Додатково застосовуються вертикальні стійки у вигляді брусків, які розташовуються зсередини ями і нарощуються в міру опускання опалубки.

Якщо ви теж опинилися серед тих, хто задумався над питанням про те, як зробити підвал у зведеному будинку, то після завершення земляних робіт на заплановану глибину встановлюється вертикальна арматура і вбивається нижніми торцями в підвал підвалу. Зв'язку необхідно здійснити по всьому периметру. Далі приступають до встановлення внутрішньої опалубки. На початку встановлюються нижні дошки, проводиться заливка бетоном, а потім нарощуються верхні ряди. Після цього можна продовжувати заливання розчину. Якщо встановити опалубку не на всю висоту, заливати бетон зверху буде досить трудомістко.

Будинок з льохом

Якщо ви вирішили збудувати будинок з підвалом, то після завершення робіт з розмітки необхідно викопати траншею і сформувати опалубку. Щити закріплюються по краях, а потім можна переходити до армування та заливання. Основа витримується 4 тижні, опалубка знімається, а всередині викопується котлован для підвального приміщення.

На наступному етапі готується основа за вищеописаною схемою, стінки гідроізолюються, обов'язково здійснюються роботи з дренажу та забезпечення стоку. Якщо перед вами постало питання про те, як побудувати будинок з підвалом правильно, то діяти необхідно за алгоритмом, описаним у статті вище. Як тільки основа та погріб будуть готові, можна приступати до пристрою перекриття та зведення стін.

Висновок

Найкраще передбачати закладку підвалу ще на етапі проектування будинку. Його пристрій здійснюється на момент будівництва. Ця вимога обумовлена ​​тим, що в будівлі, що експлуатується, досить складно зробити такі роботи, адже вони відрізняються трудомісткістю і можуть створити ймовірність обвалення будинку.

Плануючи будівництво будинку, слід заздалегідь визначитися, яким буде його цокольна частина. Наприклад, якщо на ділянці глинистий грунт, то фундамент доведеться заглибити нижче за рівень промерзання грунту, а якщо ще додати метр від грунту до перекриття, то вийде цілий поверх. Якщо ґрунтові води далеко, то чому б не використовувати цей простір із користю?!

Враховуючи, що стрічковий фундамент, який потрібний для капітальної споруди, виконується практично на ту ж глибину, що й підвал, то отримати вдвічі більше корисної площі можна з мінімальними витратами.

Єдине, будувати його необхідно правильно, щоб він не став для дому зайвою проблемою. Тому далі ми розглянемо, як будувати підвал своїми руками, щоб він вийде надійним, сухим та теплим.

Перед тим, як перейти до технології будівництва, розглянемо типи приміщень, які виконують під будинком.

Справа в тому, що далеко не всі з них є підвалами:

• Технічне приміщення- призначене для розміщення в ньому технічних споруд, таких як водонагрівальні котли, фільтри та ін.
• рішенням для облаштування кабінету або, наприклад, більярдної кімнати. На відміну від підвалу, більше половини стіни такого поверху розташовані над землею.
• Підвал – приміщення, основна частина стіни якого знаходиться нижче рівня грунту. Найчастіше такі приміщення використовують замість сараїв та інших надвірних споруд. Однак, правильно виконаний підвал можна використовувати навіть як житлове приміщення, наприклад, обладнати там кімнату відпочинку та сауну, або придумати будь-яке інше призначення.
• Найчастіше у приватному будинку можна побачити таке підземне. Дане рішення дозволить заощадити житловий простір у будинку, однак, у цьому випадку необхідно потурбуватися про зручний в'їзд для автомобіля.

Технологія будівництва підвалу

Отже, вирішено – будуємо підвал своїми руками! Однак, перш ніж приступити до роботи, потрібно дізнатися, чи не протікають на глибині закладення підвалу ґрунтові води, а також визначитися з висотою будівлі.

Якщо приміщення буде використане в технічних цілях, то достатньо 1,9-2,2 м. Житловий поверх, щоб він був комфортним, краще робити вищим – 2,5-2,6м.

Зверніть увагу!
Якщо ґрунтові води протікають близько до поверхні ґрунту, будувати підвал краще із залізобетону.
Причому бетон потрібно використовувати марки М500, що забезпечить найбільшу надійність конструкції.

Ще один важливий момент будівництва – це будматеріал. До їх переваг можна віднести те, що в процесі зведення стін не доведеться готувати велику кількість розчину, а також чекати застигання бетону.

Завдяки цьому конструкцію можна звести дуже швидко. Єдине, блоки необхідно вирівнювати по горизонталі та вертикалі. Крім того, якщо блоки будуть більшими, то вкласти їх вийде лише із застосуванням будівельної техніки.

Альтернативою бетонним блоком є ​​монолітні залізобетонні стіни. Далі ми розглянемо обидва ці варіанти.

Зведення підлоги

Робота, звичайно, починається з копки котловану. Якщо ви почали будівництво навесні, то цілком можливо, що на дні котловану з'явиться вода. Є два вирішення проблеми – чи відкачати її почекати, доки вона зникне сама.

Наступним кроком є ​​зведення підлоги, яка буде основою майбутнього підвалу.

Інструкція виглядає так:

• Насамперед дно котловану встеляється подушкою – засипається шар щебеню товщиною 15 см, потім шар піску такої ж товщини і все це ретельно трамбується.
• Дно котловану покривається шаром гідроізоляційного матеріалу. Традиційним варіантом є руберойд. При його укладанні, стики потрібно запаяти або промазати бітумною мастикою.
• Далі виставляється опалубка, причому встановлювати її необхідно по зовнішньому периметру майбутніх стін, оскільки плита є основою стін.
• Перед заливкою необхідно виконати поздовжнє армування. Потім заливається бетон і робота припиняється на час його застигання.

Зверніть увагу!
Перш ніж приступати до будівництва стін, необхідно дочекатися, поки застигне підлога, інакше блоки можуть продавити плиту для підлоги.

Будівництво стін

Перед укладанням блоків необхідно виконати гідроізоляцію, яка відокремить бетонну плиту від стін гідроізоляційним матеріалом. гідроізоляція підвалу при будівництві, виконується практично на кожному етапі, в тому числі і при зведенні стін, для цього блоки перед укладанням покриваються праймером або іншим водовідштовхувальним матеріалом з зовнішнього боку.

Укладати блоки слід від кутів, намагатися робити це якомога рівніше. Чим якісніше вони будуть укладені, тим потім легше їх оштукатурити. При цьому необхідно передбачити проріз дверей, а також отвори під комунікації.

На фото – укладання бетонних блоків

Крім того слід не забути про вентиляційні отвори, які розташовуються на 15 см вище за рівень грунту. Згодом ці отвори закриваються сітками. Щодо варіантом буде 0,5 метрів над рівнем ґрунту.

Завершувати будівництво надземної частини стін спеціалісти радять бетонним монолітним поясом.

Такий пояс виконує дві функції:

• Зв'язує блоки, що робить конструкції міцнішою;
• Дозволяє вирівняти цоколь і вивести його «під нуль».

У деяких випадках замість бетону виконують цегляну кладку, проте бетон є надійнішим рішенням.

Роботу по зведенню бетонного поясу виконується так:

• Поверхня блоків покривається гідроізоляційним матеріалом;
• Потім встановлюється опалубка та виконується армування.
• По центру опалубки на висоті майбутнього цоколя натягуються нитки в одній горизонтальній площині, що позначають нуль.
• Потім виконується заливання бетону.

Ще одним варіантом зведення стін, як уже було сказано вище, є заливання бетоном.

Робота виконується в наступному порядку:

• Ще під час заливання плити по периметру встановлюються прути арматури у вертикальному положенні, які будуть служити армуванням для стін.
• Потім встановлюється опалубка та зміцнюється розпірками та брусами.
• Далі виконується поздовжнє армування. Пруття при цьому прив'язуються дротом до вертикальної арматури. Стіни повинні мати щонайменше три пояси обв'язки.
• Після армування можна починати заливання стін бетоном, найкраще виконати цю операцію за один прийом. Якщо заливка буде виконуватися шарами, то новий шар заливається до того, як схопиться попередній. В іншому випадку заливати бетон можна лише через три дні після схоплювання попереднього шару.

Порада!
Стіни бажано підняти на 20 см над рівнем грунту, після його виконати гідроізоляційний шар.

Гідроізоляція

Навіть якщо підвал був побудований на сухій території, виконати його гідроізоляцію дуже важливо, оскільки опади є скрізь. Тому після зведення коробки всі стики необхідно зсередини обробити мастикою товщиною не менше 2 см.

Після цього слід обробити тією самою мастикою самі блоки. Потім на стіни можна нанести штукатурку. Крім того, необхідно обробити мастикою і плиту для підлоги. Поверх мастики можна наклеїти руберойд.

Порада!
Покривати гідроізоляційним шаром бажано не лише стіни та підлогу, а й перекриття.
Наприклад, якщо виконуватиметься будівництво кухні над підвалом, то не виключено протікання рідини в підвальне приміщення.

Тепер приміщення захищене від вологи, але якщо воно не використовуватиметься як льох для зберігання овочів, підземний поверх ще необхідно утеплити. Якщо є можливість, стіни бажано утеплити зовні, використовуючи екструдований пінопласт.

Даний матеріал відрізняється хорошими теплоізоляційними властивостями, водонепроникністю та міцністю. Крім того, на нього є цілком доступна ціна.

Утеплювати стіни зовні необхідно нижче рівня промерзання ґрунту, як правило, ця глибина становить 1,2-1,5 м. Плити слід приклеїти до стін та обробити стики силіконом. Зовнішню поверхню утеплювача потрібно покрити гідроізоляційним матеріалом.

Також важливо утеплити підлогу підвалу. Для цього використовується утеплювач товщиною не менше 10 см поверх якого укладається гідроізоляція. Потім поверх утеплювача можна виконати стяжку.

Поле всіх цих маніпуляцій у вашому будинку буде сухий та теплий підвал, у якому можна навіть жити!

Висновок

Будівництво підвалів є технологічно складним процесом, що потребує поетапного підходу. Однак, усі ті переваги, які набуває будинок з підвальним поверхом, виправдовують усі зусилля та витрати на його зведення. Найголовніше – виконати умови будівництва, які наведені вище.

Додаткову інформацію з цієї теми можна отримати з відео в цій статті.