Все многоуровневые сооружения оснащены межэтажными переходами - лестницами. Если дачный дом в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна делаться из пиломатериалов. Для кирпичных домов более подходят бетонные лестницы, которые можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Работа нелегкая, придется вложить в конструкцию много сил и времени.
Характерные плюсы и минусы
Многоуровневые бетонные изделия должны отвечать всем требованиям. Если будет нарушена технология изготовления, то существует риск деформирования или растрескивания лестницы. Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы для дома - самые надежные и долговечные, поэтому преобладающее число домовладельцев выбирает монолитные конструкции. Они обладают следующими плюсами:
Из бетона создаются винтовые, прямые, угловые и любые формы лестниц. Среди плюсов существуют минусы, но это, скорее всего, технологические сложности, чем недостатки. К ним относятся следующие:
Часть владельцев выбирает П-образные межэтажные переходы. Они финансово выгоднее и просты в изготовлении. Кроме них существуют более красивые модели - это винтовые конструкции, но их монтаж потребует грамотного расчета. Строителям без опыта лучше начинать изготавливать простейшие изделия, к примеру, бетонное крыльцо.
Правильные расчеты
Некоторые новички полагают, что изготовление лестницы из бетона делается «на глаз» без правильных расчетов. На выходе получится совершенно небезопасная лестница. Она не прослужит длительное время, а асимметричные ступени затруднят передвижение.
Для строительства межэтажных изделий есть специальные нормативы по углу наклона бетонного марша. От них нельзя откланяться. Следовательно, перед началом строительства дома в 2 уровня нужно составлять проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы. Если это не сделано, то придется действовать по ходу дела. При расчете следует придерживаться следующих правил:
В некоторых случаях домовладельцам приходится сооружать трехуровневые лестничные марши. Это бывает из-за того что расположение проема на втором этаже не позволяет изготовить классическую одномаршевую или двухмаршевую лестницу. Поэтому приходится создавать особый проект.
Формула безопасности
Специалисты всегда пользуются формулой безопасности лестницы. За счет нее можно определить правильное соотношение высоты ступенек и ширину проступи. Формула предназначена для шага среднестатистического человека: s=2h+d. Обо всем по порядку:
- S - диапазон шага составляет 60−64 см, длина считается нормальной, однако для высоких и низких людей такие параметры могут усложнять передвижение по маршу;
- H - высота ступеньки;
- D - ширина проступи.
Параметры будущих ступенек можно вычислить онлайн-калькулятором или воспользоваться графическим способом. Все полученные данные следует привести к реальному лестничному маршу. Высота подъема делится на полученное количество ступенек. Вероятнее всего, выйдет дробное число. Его нужно округлить с таким расчетом, чтобы человек во время перемещения по лестнице мог закончить подъем той ногой, на которую он стал на первую ступень. Но правило не обязательное.
Чтобы получить точное число ступеней, высоту подъема надо разделить на округленное количество ступенек. Сейчас практически в каждом регионе есть производители, выпускающие готовые бетонные лестницы. Здесь действует золотая середина и обычный пролет состоит из 9 ступенек. Специалисты советуют делать нечетное количество ступеней.
Пошаговое изготовление
Работа предполагает 4 этапа без отделки: подготовка, монтаж опалубки, армирование и заливка. Последний этап - это отделка. Здесь будет описываться изготовление бетонных лестниц с двумя маршами и площадкой.
Подготовительные работы
Подготовка к основной работе производится только после всех расчетов. Если дом на двух хозяев, то соседей следует предупредить о надвигающемся строительстве бетонной лестницы. Поэтапная операция:
Важно! Лестницы размечаются так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем, находились в одной плоскости. Например, если в качестве отделки лестницы и пола второго этажа будет выступать плитка, то на стыке второго марша с полом не должно образоваться порога. Иногда при расчете допускаются ошибки, поскольку этот фактор не берется во внимание.
Создание опалубки
Из ОСП плит, брусков, досок и подпорок создается опалубка. Все детали режутся по одинаковым размерам, например, доски подготавливаются по одной длине 100 см. Они понадобятся для формирования ступенек. Также нарезаются деревянные бруски - они должны быть длиной по высоте ступени. Процесс изготовления:
На последнем шаге на настил укладывается полиэтилен, который не даст бетону протекать через щели. Пленка должна уложиться не только на настил, но и на борт.
Армирование конструкции
Для армирования нужна проволока диаметром 1,2 см. За счет нее надо сделать сетку с ячейками по 20 см. Для закрепления материала между собой используется только специальный крючок и токая проволока. Сварка здесь будет лишняя, ведь на настиле уложен полиэтилен, а горячие искры его расплавят, вследствие чего бетон будет протекать. Легкий способ армирования:
Именно так делается армирование бетонной лестницы. Как видно, лестничные марши полностью привязаны к стене - это говорит о высокой безопасности конструкции. Работа кропотливая и долгая, но для сооружения качественной лестницы придется потрудиться.
Заливка бетоном
Чтобы изделие получилось монолитным, следует залить его за один день. Иначе бетонная лестница не будет цельной. Процесс заливки - это самый сложный этап из всех:
На этом работа заканчивается. Бетонная лестница будет сохнуть примерно 4 недели. К тому же владельцу дома нужно периодически обливать бетон водой. После абсолютного высыхания на последнем шаге предстоит отделка. Бетонные монолитные лестницы можно отделать древесиной или плиткой.
Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.
Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.
Этап #1. Выбор типа лестницы
Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).
Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.
Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.
Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.
Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.
Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.
Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.
Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.
Этап #2. Расчет конструкции
Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.
Угол подъема
Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° - проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° - проекцию пролета 3 м.
Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).
Размеры ступеней
Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.
Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.
Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.
При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.
Ширина лестницы
Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.
О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:
Этап #3. Сборка опалубки
После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.
Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).
Для строительства опалубки понадобятся:
- водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
- водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
- доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
- бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
- металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.
Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.
Сборка опалубки выполняется следующим образом:
1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.
Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.
2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).
3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.
4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.
Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса
Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.
Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.
Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.
Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.
Этап #5. Заливка бетона
Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.
Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.
Заливка выполняется по следующей схеме:
1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.
2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.
При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).
3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).
4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.
5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.
Этап #6. Снятие опалубки
Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).
Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.
Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.
После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.
Этап #7. Финишная отделка
Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:
- плитка;
- ламинат;
- дерево;
- керамогранит;
- акриловый камень;
- ковролин.
Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.
Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.
Бетон является самым распространенным строительным материалом, из которого на сегодняшний день делаются лестницы.
Схема армирования площадки для бетонной лестницы.
Лестницы, изготовленные из бетона, отличаются своей долговечностью и прочностью. Также данный материал позволяет создавать разнообразные архитектурные модели.
Неудивительно, что владельцы частных домов все чаще обращаются к бетону как к материалу, из которого можно изготовить лестницу. Создание бетонных лестниц получило еще большее развитие из-за того, что бетонные лестницы возможно создать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей. О том, как сделать лестницу из бетона и как сделать ступеньки из бетона, мы и погорим с вами далее.
Характеристика бетонных сооружений
Бетонные лестничные конструкции имеют ряд преимуществ, которые выделяют их среди других, построенных из иных материалов, лестниц. Эти преимущества и привлекают тех, кто отдал свои предпочтения бетону. У бетонных конструкций плюсы во всем: в технологии строительства, в конструктивном решении, в физических качествах и т. д.
Давайте рассмотрим эти преимущества:
Схема бетонной лестницы по грунту: 1 - Бетон, 2 - Арматурная сетка, 3 - Щебень, втрамбованый в грунт, 4 - Грунт, 5 - Кирпич, 6 - Песчаная прослойка, 7 - Бетонная подготовка.
- Лестницы из бетона строятся в процессе возведения самого здания. Это позволяет ускорить процесс строительства, так как ступени используются еще на этапе возведения здания.
- Такие конструкции являются очень прочными, что позволяет говорить о долгосрочной перспективе их эксплуатации.
- Ступеньки бетонных конструкций и иные их элементы прекрасно сочетаются с дизайнерскими задумками. Бетонную лестницу возможно при желании превратить в произведение искусства.
- Технология строительства, позволяет изготовить своими руками как ступеньки, так и всю бетонную конструкцию, не прибегая к посторонней профессиональной помощи.
- Рассматриваемая тут бетонная конструкция, помимо прямого своего назначения, несет и функцию дополнительного каркасного элемента, увеличивая надежность и прочность здания.
Все эти преимущества и позволили бетонным лестничным конструкциям завоевать популярность у как у промышленных застройщиков, так и простых граждан, которые все чаще производят их строительство своими руками.
Подготовка к строительству
Как и в любом деле, в строительстве бетонной лестницы прежде всего нужно составить план действий. Этот план включает в себя все расчетные действия, схемы и чертежи. Составление чертежей должно быть выверенным и точным. Вам не нужно сдавать здание специальной комиссии, однако от качества вашей работы зависят жизнь и здоровье ваших же домочадцев.
Прежде всего, вам понадобится рассчитать такой параметр, как высота ступени. Обычно для этого показателя берется значение в 17 см. Далее идет глубина ступени. Она должна быть комфортной для стопы. Обычно для шаблона берется размер обуви 45 размера. Ширина лестничного пролета тоже должна быть точно просчитана. Эта величина должна включать в себя ширину ступеньки и ширину перила. Просчитываются и такие элементы, как лестничный марш, порог нижний и верхний, длина лестницы и угол уклона.
Окончательным этапом строительства лестницы своими руками является ее зачистка и выравнивание. После зачистки должно пройти некоторое время, прежде чем произойдет окончательная усадка бетона, и лестницу можно будет использовать по ее прямому назначению.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- Бетононасос. Этот аппарат понадобится для подачи бетона.
- Бетоносмеситель.
- Лопаты.
- Шаблоны.
- Мастерок
- Доски для опалубки.
- Водостойкая фанера для опалубки.
- Металлические прутья для армирования.
- Связки из тонких прутьев или же проволоки.
- Молотки и киянки.
- Пила.
Строительные работы
Схема монтажа бетонной лестницы.
Постройка лестницы своими руками начинается с создания опалубки. Она должна быть прочной и жесткой. Каждый, кто когда-нибудь делал опалубку, знает, насколько важен данный элемент. Опалубка изготавливается согласно трафаретам, которые были сделаны заранее по чертежам.
Для опалубки используются доски, которыми нужно создать каркас будущей лестницы. Этот своеобразный каркас создается для каждой ступеньки. Огораживаются только бока ступенек. Нужно внимательно следить за тем, чтобы монтируемые доски плотно прилегали друг к другу. Нужно избегать появления щелей, через которые может просачиваться бетонная смесь. Для полной гарантии герметичности опалубки на доски наносится еще один слой из водостойкой фанеры.
Далее будущие ступеньки и порог укрепляются армирующим каркасом. Изготовить его можно своими руками из стальной арматуры путем сварки. Такой каркас дает дополнительный порог прочности и создает основу для будущего бетонного покрытия. Стальная арматура укладывается вдоль лестничного марша, внизу будущих ступенек. Укладка прутьев происходит как вдоль марша, так и поперек. В местах их перекрещивания происходит соединение посредством проволоки.
Перед бетонированием не забудьте и про будущие перила. Для них в опалубке сделайте специальные отверстия, которые заполните деревянными пробками. Отправной точкой должен стать нижний порог лестницы.
После того как все приготовительные работы исполнены, можно переходить к основной операции. Ею является окончательное бетонирование лестничной конструкции. Производиться эта операция может как вручную, так и при помощи бетононасоса. Последний вариант более предпочтителен. Сначала заливается верхний порог, после чего заливка продолжается по всей лестничной конструкции сверху вниз.
Заливка должна производиться только при положительной температуре. В противном случае производится прогрев бетона. Заливка производится единовременно для всего лестничного марша. Отправная точка - верхний порог лестницы. После того как бетонная смесь поступила в опалубку, посредством лопат и мастерков происходят ее утрамбовка, зачистка и выравнивание.
После зачистки должно пройти некоторое время, прежде чем произойдет окончательная усадка бетона и лестницу можно будет использовать по ее прямому назначению. Для ускорения этого этапа рекомендуется покрыть залитую лестницу полиэтиленовой пленкой.
Как сделать ступеньки из бетона: руководство
Как сделать ступеньки из бетона? Как и в любом деле, в строительстве бетонной лестницы прежде всего нужно составить план действий.
Загородный дом или коттедж обычно начинается с крыльца, к которому ведет небольшая лесенка. Как залить ступеньки бетоном и сделать это правильно с минимальными финансовыми и временными затратами? Для получения общего представления после прочтения материала следует посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует процесс формирования ступени. Строительные работы выполняются в несколько этапов.
Технология изготовления бетонного крыльца
Рассчитываем материалы
Прут стальной арматурный для строительства бетонированного крыльца
Изготовление лестницы начинается с расчетов требуемого количества материалов и составления чертежей. На этом этапе определяется число ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли. Согласно требованиям СНиП 21-01-97 и ГОСТ 9818 разница между опорными площадками не должна превышать 220 мм, а ширина ее должна быть не менее 250 мм. Ступени, залитые бетоном своими собственными руками, имеют большой вес, и чтобы избежать их проседания, необходимо предусмотреть фундамент.
Определив размеры одной ступени и их общее количество, рассчитываем объемы требуемых строительных материалов, таких как:
- цемента марки 500;
- песка просеянного карьерного;
- щебня мелкой и средней фракции;
- прута стального арматурного;
- пиломатериалов: доски и бруса для изготовления опалубки.
С учетом этих данных устанавливается общая цена строительства как сумма стоимости по всем позициям. Привлечение наемных специалистов приведет к удорожанию конструкции приблизительно вдвое.
Заполнение бетонной смесью опалубки
Подготовка площадки к проведению работ
Для ответа на вопрос «как залить ступени для вашего крыльца» нужно ознакомиться с технологией выполнения операции. Начинать следует с выравнивания и разметки площадки. Для проведения земельных работ своими собственными руками потребуются совковые и штыковые лопаты, а также рулетка, колышки и шнур. При закладке прямоугольного основания крыльца необходимо обязательно проверять диагонали.
На размеченном участке производится выборка грунта на глубину не менее 250-300 мм и насыпается песчаная подушка. Слой выравнивается и уплотняется путем увлажнения и утрамбовки при помощи специального приспособления. Для армирования основания крыльца и укрепления формируемых своими руками ступеней применяется стальной прут. Конструкция, повышающая прочность, изготавливается с применением сварки или путем вязки проволокой и устанавливается перед заливкой лестницы бетоном.
Присутствие арматуры повышает надежность конструкции
Следующим этапом выполняется изготовление и установка опалубки. Качественная заливка ступеней бетоном, цена которой будет минимальной, возможна только при выполнении всех операций собственноручно. Опалубка делается из обрезных досок толщиной в 25 мм и более, для соединения которых используются гвозди и брус. Ширина деталей опалубки должна быть равна высоте ступеней, а горизонтальность верхних кромок следует проверять уровнем. Доски устанавливаются и удерживаются руками, а затем прибиваются к каркасу.
Приготовление цементно-песчаной смеси и бетонирование лестницы
Заливка ступеней крыльца своими руками производится готовыми составами, которые доставляются специально оборудованными автомобилями. Другой вариант возведения крыльца – приготовление цементно-песчаных смесей с применением бетономешалки или вручную в подходящей для этих целей емкости. Заливка ступеней бетоном осуществляется начиная с нижней ступени, послойно, с перерывами, необходимыми для высыхания состава.
Процесс изготовления опалубки
Приготовление смесей своими собственными руками позволит уменьшить стоимость строительства крыльца. Процесс выполняется следующим образом: в корыто насыпается песок, в который добавляется щебень и цемент. Состав перемешивается вручную лопатой до получения однородной массы. Затем в смесь добавляется небольшими порциями вода при постоянном помешивании. Консистенция бетона должна соответствовать по густоте сметане.
Как правильно залить крылечные ступеньки и получить прочную конструкцию? В первую очередь, следует правильно подобрать нужное соотношение компонентов.
Способ определения необходимого количества составных частей бетона состоит в следующем. В ведро насыпается щебень до верхнего уровня, затем заливается вода по кромку. Объем жидкости будет соответствовать количеству песка и цемента, которые следует добавлять в бетон.
При выполнении работ своими силами возникает вопрос - как залить ступеньки невысокого крыльца и сделать это правильно. Несмотря на кажущуюся сложность этого процесса, его вполне возможно выполнить без привлечения специалистов, а после этого - еще и сделать эстетичную отделку крыльца и фото показать нам.
Для получения первичных навыков строительных работ и формирования понимания того, как забетонировать ступеньки крыльца, видео, приведенное в данной статье, окажется весьма кстати. Напишите нам, что у вас получилось в результате, поделитесь с нами своим опытом.
Всё хорошо написано и наглядно и понятно, только вот в части приготовления раствора как-то мне кажется усложнили. Хотя оно и понятно, на вех не угодишь.Так, если замешивать самостоятельно, то следует внимательно ознакомится с инструкциями производителя цемента, как правило размещённым на тыльной стороне мешка, пропорции могут различаться в зависимости от марки цемента и добавок в нём. Взять для примера 1 мешок цемента «Мастер Универсал» (ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 42,5Н, марка 500), то для получения бетона класса Б 20 нам понадобится 55 л. щебня, 90 песка и 30 воды, а для получения бетона класса Б 25 надо взять 45 л. щебня, 80 песка и 25 воды. Но если опять же купить цемент другой марки (например, Мастер ПРО ЦЕМ I 42,5Б, прочность 500) того же производителя, то увидим, что для получения бетона класса Б 20 нам понадобится 70 л. щебня, 110 песка и 30 воды, а для получения бетона класса Б 25 надо взять 55 л. щебня, 90 песка и 25 воды. Отсюда вывод, при производстве бетонных работ изучите рекомендации производителя и получите результат, который ожидаете получить и не переплатив за это. Хорошей всем работы и отличных результатов.
Спасибо большое за такой обширный и интересный ответ 🙂 Действительно, марки цемента достаточно сильно отличаются, но тут уже у каждого свой подход - и ваш весьма практичен 🙂
Как залить ступеньки для крыльца из бетона своими руками (видео)
Рассказано, как залить ступеньки из бетона своими силами. Как правильно подготовить поверхность и приготовить смесь. Пошаговое руководство.
Крыльцо - это наиболее важная составляющая экстерьера дачного домика. Красиво выполненный вход - это настоящее украшение всего строения, деталь, привлекающая внимание и создающая ощущение солидности. В этой статье мы рассмотрим наиболее простой и доступный каждому метод, с помощь которого можно соорудить бетонные ступеньки для крыльца своими руками.
Преимущества бетонных ступеней для крыльца
Бетонный раствор - это просто великолепный материал для сооружения ступеней. Лестничная конструкция из такого материала, укрепленного арматурой, способна прослужить хозяевам не одно десятилетие без ремонта (см.также статью «Выгребная яма из бетонных колец на дачном участке: практические рекомендации по самостоятельному строительству»).
Крыльцо такого рода, независимо от того были ли использованы готовые бетонные ступени для крыльца при его создании или нет, обладает следующими важными характеристиками:
- Отсутствие шума . Такие ступени не скрипят, как деревянные и не создают эффекта гула. Монолит поглощает все возможные звуки;
- Не боится ржавчины, процессов гниения и насекомых;
- Не боится пожаров и высоких температур;
- Может подвергаться облицовке любым отделочным материалом . Таким образом можно скрыть бетонную принадлежность и оформить конструкцию, как деревянную, к примеру;
- Ремонт при наличии каких-либо повреждений на таком изделии обойдется недорого;
- Крыльцо, созданное из бетона, может быть наделено самой невообразимой формой и обладать любым необходимым размером .
Технология сооружения ступеней для обустройства крыльца строения
Готовая монолитная конструкция
Внешняя привлекательность крыльца напрямую зависит от качества выполнения всех строительных работ и соблюдения существующих строительных норм и правил (читайте также статью «Мозаичный бетон для изготовления красивого пола с мраморной крошкой»).
Нарушение технологии при строительстве даже такого, кажущегося малозначимым элемента строения, может обернуться следующими дефектами:
- Образование трещин на стенах, связанных с крыльцом;
- Отслоение отделочного декоративного слоя с поверхности крыльца;
- Проседание крыльца относительно самого строения.
Исправление таких дефектов дело сложное, а в некоторых случаях и вовсе невозможное.
Совет. Следование всем нормам в процессе строительства позволит избежать затрат сил и времени, связанных демонтажем армированного монолитного изделия и возведением нового, что может удвоить такой параметр, как цена возведения бетонного крыльца.
Для того чтобы сберечь собственные силы и средства важно соблюдать три основных правила:
- Глубина фундаментов крыльца и дома величины равные;
- Крыльцо, даже то, что строится возле дома, должно быть с его фундаментом единым целым;Совет. Соединение фундаментов дома и крыльца производится посредством взаимного армирования.
- Не следует экономить на гидроизоляции конструкции, чтобы избежать расходов на регулярные ремонтные работы.Совет. При возведении данного элемента строения не нужно быть слишком самонадеянным и, при условии отсутствия опыта в производстве таких работ, следует все же воспользоваться готовым проектом.
Материалы и инструменты, необходимые в работе
Для работ по строительству крыльца вам непременно пригодятся следующие инструменты и материалы:
- Портландцемент;
- Гравийно-песчаная смесь;
- Пруток арматурный диаметром 6,5 мм;
- Проволока для вязки арматуры;
- Перфоратор с набором сверл по бетону;
- Спецоборудование, при помощи которого может производиться алмазное бурение отверстий в бетоне;
- Вибратор для уплотнения раствора;
- Доски для сооружения опалубки;
- Бруски в качестве стоек опалубки;
- Болгарка – инструмент, с помощью которого будет осуществляться резка железобетона алмазными кругами;
- Бетономешалка;
- Электропила для обрезания досок и брусков опалубки;
- Лопаты двух видов: совковая и штыковая;
- Молоток с гвоздями для сооружения опалубки;
- Тачка для перемещения раствора;
- Гидроизоляционный материал;
- Инструмент для вязки арматурной проволоки.
Инструмент для вязки арматурного корсета
Перед тем как начинать работу, территорию для обустройства крыльца необходимо подготовить:
- Площадку постройки необходимо расчистить;
- Следует сделать разметку под фундамент крыльца;
- Роется котлован под фундамент;
- Монтаж деревянной опалубки для заливки фундамента;
- Монтаж арматуры под крыльцо;
Совет. Для реализации метода взаимного армирования следует высверлить в фундаменте дома отверстия под арматуру.
- Подготовленная траншея засыпается бетонным раствором;
Совет. Раствор готовится из портландцемента и песчано-гравийной смеси в соотношении 1/4. В раствор добавляют воду до получения массы консистенции жидкой каши.
- С помощью вибратора для бетона уплотняем конструкцию;
Заливка фундамента под крыльцо
- Залитый фундамент укрываем мешковиной и даем застыть в течение 3 дней;
- Снимаем опалубку и застилаем бетон рубероидом или покрываем расплавленным гудроном.
Сооружение опалубки для ступеней
После того как фундамент готов, пришло самое время подумать о сооружении самых бетонных крылечных ступеней.
Инструкция по обустройству крыльца заключается в реализации следующих действий:
- Для начала следует разобраться с имеющимся чертежом . Если чертежа нет, следует рассчитать количество ступеней в зависимости от высоты крыльца;Совет. Высота каждой ступени не должна быть более 20 см, а ширина не более 30 см. По ширине крыльцо должно быть на 20-30 см выступать с каждой стороны входной двери.
- Далее производим монтаж деревянной опалубки согласно чертежу или сделанным на предыдущем этапе расчетам;
- Опалубка для заливки бетонного монолитного крыльца должна быть изделием герметичным, поэтому дно ее выстилаем дополнительным слоем рубероида;
На фото – опалубка, застеленная рубероидом
- Для того чтобы сэкономить на количестве раствора в опалубку под углом от стены здания насыпается гравий или песчано-гравийную смесь;
- Производим монтаж арматуры . Незабываем концы арматурных стержней вставлять в сделанные на подготовительном этапе отверстия в фундаменте строения;Совет. Если предполагается сооружение перил, то на данном этапе следует производить армирование таким образом, чтобы отростки прутьев возвышались над уровнем ступеней на 4-5 см.
- Созданную конструкцию заливаем бетоном и при помощи вибратора трамбуем раствор для исключения образования пустот в монолитной конструкции;
Опалубка, залитая раствором
- Оставляем конструкцию застывать на 3 суток, после чего опалубку снимаем.
Декоративная отделка ступеней крыльца
Оформление крыльца методом облицовки
Для отделки может быть использована бетонная плитка для ступеней крыльца, декоративный или природный камень, или керамическая плитка. Боковые стены могут быть оформлены с помощь кирпича, сайдинга для фундамента и иными фасадными отелочными материалами, подходящими к оформлению строения.
Один из вариантов конструкции
Бетонные ступеньки для крыльца - это прекрасное, долговечное изделие, которое при должной отделке может не один год радовать хозяев строения своим удобством и внешней привлекательностью (читайте также статью «Шлакобетон – все, что нужно знать о данном виде материалов»).
Соорудить такую конструкцию своими руками абсолютно несложно, но для того, чтобы итоговое сооружение оказалось долговечным, следует заранее позаботиться не только об использовании качественных материалов, но о соблюдении строительных норм.
Еще больше узнать о том какими бывают бетонные ступени вам позволит просмотр видео в этой статье.
Как сделать ступеньки для крыльца из бетона на даче своими руками
Как сделать ступеньки для крыльца из бетона на даче своими руками Крыльцо - это наиболее важная составляющая экстерьера дачного домика. Красиво выполненный вход - это настоящее
Как правильно залить ступеньки крыльца из монолитного бетона
Монолитное бетонное крыльцо – одно из самых прочных решений для загородного дома. Деревянное крыльцо уже через пару лет начнёт скрипеть и потребует ремонта даже при постоянной заботе, кирпичная кладка тоже со временем начинает разрушаться.
Самый долговечный вариант – бетонное основание крыльца, которое потом можно отделать керамогранитом, клинкером или натуральным камнем по собственному вкусу. Зная, как правильно залить ступеньки крыльца, можно обеспечить ему большую прочность на много лет.
Почему стоит выбрать именно бетонное крыльцо
Ступеньки для крыльца своими руками из бетона по силам сделать любому домовладельцу. Для строительства не требуются специальные навыки, инструменты или оборудование; всё, что нужно – это приготовить бетонный раствор и построить опалубку. Это только одно из многих преимуществ, по которым стоит выбрать именно бетонное крыльцо:
- Разнообразие дизайна. Бетонное крыльцо может иметь практически любую форму: это не только классический квадрат или прямоугольник, но и полукруг, полуовал, многогранник и т. д.Оно может иметь различное число ступеней, будет несложно возвести прочное крыльцо даже для дома с высоко расположенной дверью. Можно выбирать самые разнообразные облицовочные материалы, чтобы придать ему нестандартный вид.
- Большая прочность. Застывший бетон способен много лет сохранять все свои характеристики, особенно если позаботиться о его облицовке. Он способен выдерживать большую влажность, колебания температуры и другие погодные капризы.
- Отсутствие шума. В отличие от деревянных, бетонные ступени никогда не начнут скрипеть и прогибаться. Кроме того, они долго будут оставаться совершенно ровными, особенно если позаботиться о прочной облицовке из керамической плитки или натурального камня.
Подготовительные работы: проектировка и необходимые расчёты
Как сделать бетонные ступеньки для крыльца? Прежде всего нужно посчитать количество и расположение будущих ступеней, затраты на материал и на установку опалубки.
Ширина крыльца должна быть минимум на 15 см больше ширины входной двери, длина обычной ступени составляет полтора метра. Этого будет достаточно, чтобы на крыльце спокойно разошлись спускающийся и поднимающийся человек.
Если предполагается строительство большой площадки перед домом, ступени можно сделать и более широкими. Если в доме будут жить маленькие дети или люди с ограниченными возможностями, следует заранее продумать место для расположения пандуса.
Высота ступени в среднем составляет 16-17 см, а ширина проступи должна быть минимум 26-30 см, чтобы на неё было удобно ставить ногу. Наклон крыльца не должен превышать 45 градусов, иначе будет трудно подниматься, особенно пожилым людям. Если ступенек больше трёх, проект обязательно должен предусматривать установку металлических перил с поручнями и декоративными накладками.
Высота крыльца должна соответствовать высоте цокольной части дома. Между ним и нижней частью двери должно быть несколько сантиметров: в процессе усадки высота фундамента может немного уменьшиться, и тогда дверь будет трудно открывать.
Минимум 3 сантиметра нужно оставлять и если дверь будет сделана из дерева. Древесина имеет свойство разбухать, при этом дверь может начать цепляться за площадку крыльца.
Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из бетона, необходимо подготовить чертежи, на которых должны быть указаны все размеры. После этого можно переходить к подготовке бетонного основания и строительству крыльца.
Подготовительные работы и установка опалубки
Идеальное решение – внесение крыльца уже в проект дома, тогда оно возводится на том же фундаменте и становится его полноценной частью. Однако так бывает очень редко: обычно владелец уже потом задумывается о пристройке бетонных ступеней, и тогда приходится решать вопрос с присоединением крыльца к основному фундаменту и цоколю дома.
Как залить ступеньки крыльца? Подготовительные работы начинаются с расчистки территории и создания котлована для прочного основания крыльца. Монолитное сооружение имеет большой вес, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы оно имело собственный фундамент с высокой несущей способностью.
На расчищенной площадке нужного размера снимается верхний слой грунта и копается котлован глубиной до 70 см. В него укладывают песчаную утрамбованную «подушку», арматурный каркас, устанавливают опалубку.
После этого новый фундамент заливается бетоном. В качестве бетонного раствора используют смесь морозостойкого портландцемента с песком и гравием, пропорция цемента и песчано-гравийной смеси – 1:4.
В раствор постепенно добавляется вода, и после перемешивания он превращается в жидкую однородную массу. На высыхание раствора отводится не менее трёх дней, только после этого можно переходить непосредственно к строительству ступеней.
Установка опалубки и заливка ступеней
На основание настилается гидроизоляционный слой из рубероида, после этого устанавливается опалубка.
Её можно собрать из фанеры, в некоторых случаях для этого используются прочные доски.
Опалубка собирается по чертежам: она должна возвышаться над крыльцом на 30 см.
Если крыльцо большое, к боковым сторонам щитов опалубки прибивают рёбра жёсткости, кроме того, нужно обеспечить их устойчивость после заливки бетонной смеси, поэтому их снабжают боковыми подпорками.
Совет: внутренняя сторона опалубки должна быть смазана, чтобы к ней не прилипал бетонный раствор. Это позволит в дальнейшем беспрепятственно убрать опалубку, отделив её от высохшего бетона. Его поверхность будет ровной, это упростит работы по облицовке в дальнейшем.
Работы по заливке проводятся в несколько этапов:
- Устанавливаются боковые части опалубки, после чего к ним прикрепляются доски для заливки ступенек. Они ставятся таким образом, чтобы проступи имели небольшой наклон до 5 градусов. Это позволит обеспечить быстрый сток воды, и на ступенях не будет зимой и осенью образовываться наледь.
- Армирование ступеней. С помощью проволоки связывается арматурная сетка, кроме того, устанавливается вертикальная арматура. Концы арматурных прутьев должны уходить в отверстия, просверленные в фундаменте дома, чтобы крыльцо и фундамент были прочно соединены между собой.
- Заливается бетонный раствор. Работы проводятся послойно: сначала заливается первая ступень, потом ей нужно дать высохнуть и заливать следующую часть. Чтобы не оставалось воздушных полостей, залитый раствор протыкают арматурой или палками, можно также использовать специальный строительный вибратор.
Итоговая часть работы – заливка верхней площадки. Бетон выравнивается с небольшим уклоном: вода на площадке не должна застаиваться.
- Крыльцу нужно дать полностью просохнуть. Чем оно больше, тем больше времени займёт этот процесс. Чтобы раствор высыхал равномерно, нужно смачивать водой верхний слой, иначе на солнце он может потрескаться.
Когда бетон полностью просохнет, опалубку разбирают, и можно переходить к установке перил и работам по декоративной облицовке.
Установка перил на бетонное крыльцо
Для классического ограждения бетонного крыльца используются кованые металлические перила, они обеспечат надёжную опору и безопасность при передвижении по лестнице. Перила обязательно устанавливаются на высокое крыльцо, но и на небольшом крылечке они будут вполне уместными.
Стандартная высота для взрослых составляет 90 см, также можно добавить дополнительные детские поручни на высоте 40 см. Ширина поручня составляет около 7 см – это наиболее удобно для человеческой ладони.
Металлические стойки устанавливаются на бетонные ступени при помощи фланцев или иных крепёжных элементов, в качестве заполнения можно использовать кованые или сварные решётки из металлических прутьев. Такие изделия можно заказать в готовом виде в мастерских, так как работать с металлом самостоятельно достаточно трудно. На стойки привариваются металлические поручни, которые закрываются накладками из дерева или пластика.
Декоративная облицовка ступеней из бетона
Обычный бетон не отличается дизайнерским разнообразием, однако его можно и нужно облицевать одним из распространённых отделочных материалов. Облицовка позволит увеличить долговечность крыльца, так как она будет закрывать бетонное основание ступеней от негативных воздействий природных сил. Кроме того, она позволит придать крыльцу неповторимое дизайнерское разнообразие, и оно будет очень приятно смотреться.
Чем лучше отделать крыльцо? Можно перечислить несколько распространённых вариантов:
- Керамогранитная плитка. Керамогранит представляет собой белую глину с добавлением специальных минеральных компонентов.
После обжига при высокой температуре он приобретает очень высокую прочность, поэтому облицовка будет служить очень долго. Благодаря добавлению особых пигментов плитка может иметь самую разнообразную расцветку.
Облицовочная плитка укладывается сначала на верхнюю площадку крыльца, затем на проступи и подступенки, а затем на боковые стороны. Для её укладки используется плиточный клеевой состав, который готовится из сухих смесей в нужной пропорции. Укладка плитки позволит получить ровное и красивое покрытие.
Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги “Деревянные дома”, в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.
Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.
Другие публикации.
Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.
Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.
Преимущества лестницы из бетона
В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:
- надежность, прочность, длительный срок службы;
- устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
- возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
- применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
- возможность отделки любым стройматериалом;
- стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.
Выбор типа лестницы
До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель . Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.
По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.
Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.
Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.
Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.
Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).
Классический вариант полностью монолитной конструкции Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.
Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.
Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.
Наборные ступени по стальным косоурам Расчет лестницы
Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.
Угол подъема
Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).
Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов
В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.
Размеры ступеней
Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.
Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.
Ширина лестницы
Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.
Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.
Онлайн-калькулятор для расчета
Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного .
Сборка опалубки
После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:
- влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
- листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
- опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
- брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
- металлические уголки;
- крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
- бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.
Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.
1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка. Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:
- выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
- по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
- монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
- стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Схема расположения элементов опалубки Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.
Армирование
Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.
Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.
Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях . Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.
Заливка бетона
В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.
Теперь нужно правильно залить состав:
- сначала выполняются нижние ступеньки;
- трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
- придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
- заливка остальных элементов и крыльца;
- накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.
Снятие опалубки
Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.
Финишная облицовка
Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.
Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.
Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.
Монтаж деревянной обшивки из лиственницы Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.
Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.
Финишным этапом является отделка ковролином Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.
Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.
Для сооружения бетонных лестничных конструкций можно использовать разные технологии, лестниц с помощью каждой из них возведено немало: монолитные, комбинированные, сборные и наборные. Но при общих достоинствах железобетонных изделий только монолитная имеет самую сложную конфигурацию и любые, не противоречащие стандартам, размеры.
Слева направо: монолитная конструкции, сооружение с элементами металлокаркаса, серийные заводские марши, наборные ступени
Компания «MONOLITHICSTAIRS» предлагает своим клиентам именно по этой технологии. Причем использовать самонесущий сварной каркас при производстве своих конструкций мы начали первыми, что повысило качество наших изделий многократно. Предлагаем всем своим потенциальным заказчикам ознакомиться с 4-мя этапами технологического процесса, чтобы убедиться в его основательности и надежности.
Только монолитная технология устройства лестниц позволяет создавать конструкции столь сложной геометрии
Будучи самой прочной из всех существующих, монолитная лестница может иметь более чем фантастический внешний вид1. Расчет бетонной лестницы и составление проекта
Технология монолитных лестниц предусматривает тщательный расчет всех элементов конструкции. Связано это не только с необходимостью определения размеров сооружения, но и с обеспечением комфортности и безопасности его использования.Прямые п‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Полувинтовые лестницы Парадные, фасадные лестницы Нетиповые лестницы
Важными характеристиками являются:
- Угол подъема . От него зависит, какой будет длина лестниц. Имея одинаковую высоту, длиннее будет та из них, что имеет меньший наклон. А это влечет за собой использование большего количества материалов на ее возведение.
- Размер ступенек . Определившись с длиной, рассчитывают габариты ступеней. Оптимальная их высота (Н) – 16-20 см, а ширина (L) – 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, совершающего подъем и спуск. Формула, которой должны отвечать размеры – 2Н + L = 60-64 см.
- Ширина лестницы . Она обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществить перенос крупногабаритных вещей и мебели. Не рекомендуется сооружать сходы уже, чем 0,9 м.
2. Сборка опалубки для лестницы из бетона
Когда проект будет готов, начинается монтаж лестницы, технология предусматривает сооружение качественной опалубки. Она будет служить своего рода формой для заливки бетона. Для ее изготовления используют:- Доски (обычно толщиной 3 см), которые оббивают пленкой, или водостойкую фанеру толщиной от 18 мм.
- Брус 100х100 мм.
- Арматуру и вязальную проволоку.
- Саморезы.
Основанием опалубки служит так называемый центральный щит, и уже к нему крепятся щиты для ступеней
Доски или фанеру сбивают, используя чертеж лестницы из проекта. Чтобы сделать опалубку максимально прочной, используют снизу и по бокам подпорки. Далее предусматривает укладывание арматуры внутри полученного каркаса. В тех местах, где будут устанавливаться перила, закрепляют пробки из дерева.
3. Заливка бетонной лестницы
Соорудив надежную опалубку, можно продолжать изготовление лестниц, технология требует далее заливки качественного бетона. Марка должна быть не ниже В15, а чтобы сделать его не слишком подвижным (защита от вытекания), в состав вводят щебень фракциями 10-20 мм. Бетонирование начинают с нижних ступеней, и выполняют заполнение одного марша за прием. Для упрочения бетона необходимо его уплотнять, лучше всего строительным электрическим вибратором. Но делать это нужно осторожно, чтобы не касаться арматуры. Для предотвращения чрезмерно быстрого высыхания залитый раствор накрывают полиэтиленовой пленкой. Увидеть процесс заливки можно на видео: Снимают опалубку, когда бетон приобретет не менее 80% своей прочности, т.е. не ранее, чем через 3-4 недели. При этой технологии лестниц облицовывать ее можно любым материалом. Причем монолитное основание обеспечивает отсутствие скрипа даже при деревянной отделке.4. Отделка лестницы из бетона
При сооружении бетонной лестницы дизайн и технологии ее отделки можно использовать самые разные. Выбор варианта должен зависеть не только от предпочтений будущих хозяев, но и от стиля и декора окружения монолитной конструкции. Использовать можно:- Дерево.
- Натуральный камень.
- Керамогранитную плитку.
- Ламинат.
- Ковролин.
- Клинкерную плитку и т.д.