- сглаживание, выравнивание неровностей на поверхности бревен;
- снятие верхнего слоя древесины;
- удаление канта (овальной стороны) бревна.
Ожидание и тревоги окупятся комфортным проживанием в доме, в котором летом прохладно, тепло зимой, хорошо спится в любое время года. Почему? Потому что древесина – естественный кондиционер, дышащий материал с высокими теплоизоляционными свойствами.
Дома из тесаного бревна под ключ
Купить или заказать проект дома из строганного бревна под ключ можно на нашем портале. На фото проекта от производителя хорошо видно, как конструкция смотрится в готовом виде, сколько места займет на участке. Звоните, уточняйте детали, вместе мы подберем проект с учетом грунта, рельефа местности, ваших финансовых возможностей.В интернете есть много статей о монтаже бревенчатого дома или бани из сруба, с правилами- как крепить бревна и тот или иной узел, с какими размерами и допусками это нужно делать, и какие дефекты при этом допустимы, а какие нет. Однако практически все они- без нормативной основы. Есть цифры, наподобие: “зазор может составлять не более 5 мм”, но не совсем бывает ясно, откуда берутся эти значения. Давайте попробуем разобраться, какие конкретные правила и нормы для бревенчатых домов и домов из сруба существуют и как правильно оценить качество строительства и примененных материалов.
Во-первых , нужно отметить, что, к сожалению, конкретного СНиПа по бревенчатым домам, попросту, нет, поэтому основные нормы и допуски берутся из других общих СНиПов и ГОСТов, и монтаж следует выполнять по правилам, установленными многолетним опытом и нанимать для этого квалифицированных и опытных плотников.
В первую очередь , при заказе рубленого дома должен быть разработан проект. Именно отсутствие проекта является основной ошибкой многих заказчиков и покупателей сруба. Строительная фирма или частный предприниматель ограничиваются одним эскизом от руки.В итоге это приводит к тому, что конечный результат намного отличается от того, что он предполагал или ожидал.Поэтому лучше не экономить, т.к. в дальнейшем проект будет основным документом, на который вы сможете ссылаться, если обнаружатся какие-либо недочеты или дефекты. В крайнем случае, у строительной фирмы должен быть типовой проект, который она обязана предоставить по требованию заказчика. Естественно, наличием такого типового проекта нужно интересоваться в первую очередь.
Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.
Следующее, чему стоит уделить очень важное внимание - это тому, что свежеспиленное дерево имеет усушку, и, учитывая это, необходимо выполнить просушку бревен, чтобы максимальная влажность была не более указанной в П.2 .2. и с запасом на осадку, согласно
п. 5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5 % проектной высоты стен.
Если не соблюдать этого, то возможно появление больших щелей между балками, в районах оконных и дверных блоках, в местах сопряжения конструктивных элементов. Все щели между бревнами необходимо тщательно законопатить, иначе в зимний период будут сквозняки, и тепло в доме не будет держаться. Также часто фиксируются потери тепла в районах оконных и дверных блоков, которые вместе с проемом рекомендуется делать пазогребневыми или добиваться плотного соприкосновения, также тщательно конопатить.
Встречается, также, такой грубый дефект, как "разлом" бруса, обычно в местах сопряжения бревен и конструктивных элементов, и связан, в основном, с очень глубокой врубкой (более половины бревна) и кривизной бревна (опора не по всей поверхности), согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
п. 5.11. Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать- не менее 1,5h, где h - полная высота сечения скалываемого элемента. Глубину врубки следует принимать- не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций, и не более 1/3 h- в остальных случаях.При этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть, не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах - не менее 3 см
П.2 .2. Прочность древесины должна быть, не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2.
При монтаже деревянных колонн встречаются такие дефекты, как отклонение их от центров балок или осей и наличие щелей или брусков - подпорок, при несоблюдении размеров или монтажом без запаса на усадку. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.6 .10.
6.10. Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент.
5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.
Максимальное отклонение от центра, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.65, табл.14
Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5 мм
Кроме всего указанного, следует отметить, что приемку конструкций следует выполнять по СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ , согласно п.5.1.
Приемку деревянных конструкций необходимо производить в соответствии с требованиями разд. 1 и 5. При приемке клееных деревянных конструкций следует также учитывать требования ГОСТ 20850-84. Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и т. д.), запрещается монтировать, до заключения проектной организации-разработчика. В заключении, выносится решение о возможности применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.
Хотя нормами допускаются усадочные трещины, нужно убедиться, чтобы в них, а также в любых других трещинах, не скапливалась вода. И, при необходимости, заделать их специальной шпаклевкой по дереву.
В заключении хочется отметить, что если строительной бригадой сруб выполнен некачественно, то и другие строительно-монтажные работы (такие как качество монтажа фундамента, конструкций кровли, водосточной системы, изоляционно-отделочных работ), скорее всего, будут иметь дефекты и нарушения норм. Если строительная фирма (или физическое лицо) некомпетентна в данном виде строительства, то при первых же увиденных дефектах лучше сразу отказаться от ее услуг, потому что в конечном итоге придется тратить время и деньги на устранение дефектов и брака, и притом, скорее всего, останутся архитектурные и эстетические изъяны.
Дефекты, зафиксированные на фото:
Стропильные ноги выполнены из старых, неокоренных досок. В районе прохождения трубы, стропильная нога обрезана и стянута досками от вагонки. Под всеми стропильными ногами установлены подпорки из брусков. Отслаивание досок вагонки. Расхождение наличников. Карниз, частично, не заходит в водосточный желоб (имеются просветы). Оконные блоки выполнены на разных уровнях.
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.
Сегодня предлагаем разобраться из какого материала лучше строить дом, какими качествами обладает тот или иной конструктив? Сразу хотелось бы откинуть в сторону эстетическую составляющую той или иной конструкции — дело в том, что все это сугубо индивидуальный аспект: кто-то понимает ценность дерева любит как выглядит дом из бревна, кому-то больше нравятся плоские стены, третьим нужна отделка из современных материалов. Каждое пожелание имеет право на существование. Мы лишь хотим отразить все подводные камни основных технологий строительства из дерева.
Итак начнем. Разделим статью на две части первая материалы естественной влажности, во второй прошедшие процедуру сушки.
Строительство из обрезного бруса естественной влажности.
Брус -недорогой и практичный, на первый взгляд, материал. Сруб из бруса получается одним из самых дешевых в строительстве. Но все это только на первых этапах. Все дело в том, что сруб — это ещё не готовый дом, как многим заказчикам часто кажется. Да, действительно, если сравнить стоимость за кубический метр бруса 200*200 в среднем это 7000 рублей, на момент написания статьи. Однако нужно понимать, что брус покупается с запасом от 10% до 30%, в зависимости от конкретного проекта и приобретаемого погонажа. Работа по сборке сруба из бруса обычно стоит дороже, чем сборка готового домокомплекта, так как требуется больше потратить времени на запил замков и подгонку венцов. Качество этих замков остается на совести плотников.
После сборки сруба требуется достаточно долгосрочная усадка дома до 2-3 лет. В срубе из бруса часто образуются межвенцовые зазоры, нарушаются геометрии стен. Все дело в том, что при усушке бруса возникает эффект коробления. Брус скручивает винтом, это происходит из-за разной плотности слоев.
На рисунке отображено как именно изготавливается брус. Производить брус из мелкоколиберного леса не выгодно, так как много остается на отходы. Пилят его из крупноколиберного леса. Таким образом, сердцевина дерева — наиболее плотный слой редко когда попадает в центр бруса, что отчетливо видно на фотографии выше. Коробление бруса — источник нарушения геометрии стен, и, как следствие, межвенцовых промерзаний сруба.
После усушки сруба, необходимо приступить к отделочным работам — вот наиболее существенный подводный камень. Тут нужно учитывать не только стоимость самого отделочного материала, но и стоимость доборных элементов, расходных материалов, всевозможных шпатлевок, затирок, обоев, а также стоимость работ.
Поэтому экономия при строительстве из бруса — мнимая, если сравнивать стоимость готового дома, а не сруба.
Брус отлично подойдет для людей, которые ограничены в первоначальном бюджете, готовых подождать пока произойдет усадка сруба. Людей, предпочитающих современные решения дизайна, любящих периодически менять облик дома. Нередко заказчики срубов из бруса отделочные работы выполняют самостоятельно, экономя средства на этом. Но сроки строительства и дальнейшего ремонта могут растянутся на долгие годы.
Строительство дома из тесаного бревна.
Эта технология считается традиционной. Дом построенный по этой технологии может по-праву называться русской избой. Бревно - строительный материал, пришедший к нам через века. Тесаное бревно — это механически обработанное бревно, при котором отделяется кора от бревна топором или стругом (скобелем). При производстве тесаного бревна не нарушается структура дерева, не возникают эффекты коробления, как в случае с брусом.
Стоимость домокомплекта — это основной недостаток такого сруба. Сруб из тесанного бревна изготавливается вручную, поэтому этот материал стоит достаточно дорого, и процесс это далеко не быстрый. Сруб должен быть собран на месте производства, потом снова разобран, привезен на место строительства и собран вновь уже на фундаменте. Мало того, при оплате заказчик платит за кубические метры сырья, а не готового изделия. Стоимость за кубометр домокомплекта из тесаного бревна, срубленного в чашку, ориентировочно 12000 рублей. Толщина стен в таком доме может варьироваться от 200 до 500мм. Поэтому нельзя сказать что весь объем бревна уложен эффективно. Дом из тесаного бревна также, как и из бруса требует больших сроков усадки. Помимо межвенцовой усадки здесь будет ещё важен фактор усушки, так как сруб очень объемный, подсохнет он заметно. К достоинствам можно отнести то, что бревно не требует дорогостоящих вариантов отделки. Дом можно просто пропитать защищающими составами и наслаждаться видом самоценного материала — древесины.
Дом из тесаного бревна отлично подойдет для ценителей традиционных материалов. Такой дом будет теплым и комфортным жильем. Открытая древесина, способная дышать и накапливать тепло, будет всегда радовать своих домочадцев оптимальным микроклиматом.
Строительство из оцилиндрованного бревна.
Оцилиндрованное бревно — это достаточно современный материал, производится на станках, заготовка зажимается по центрам. Поэтому не возникает эффекта коробления. Этот материал вбирает в себя преимущества тесаного бревна, лишаясь его недостатков. А именно, заказчик платит за куб готового изделия, а не сырья, получая уже подогнанные друг к другу бревна одного диаметра. На сегодняшний день стоимость куба домокомплекта из 220 бревна 8000 рублей. Дом из ОЦБ не требует долгих сроков усадки. За три месяца произойдет до 80% общей усадки дома. Бытует мнение, что при производстве ОЦБ снимается самый плотный или защищенный слой заболонь. Не будем подробно на этом останавливаться, лишь упомянем, что заболонь — менее плотный, молодой слой дерева, по которому осуществляется сокодвижение в стволе, а защищенный он лишь до тех пор, пока дерево растет . Поэтому сняв заболонь мы не испортили бревно, материал становится только лучше. Дом достаточно легок в монтаже, не требует процедур контрольной сборки. В доме возможно сразу вставить окна и двери, оставив компенсационный зазор под усадку, проложив его мягким утеплителем. ОЦБ имеет лунный паз — своеобразный тепловой замок, защищающий стену от сквозных межвенцовых промерзаний, как в случае с брусом.
Срубы из ОЦБ все также остаются 100% экологически чистыми, все также не требуют дорогостоящей отделки. Поэтому такие дома подойдут наиболее широкому кругу заказчиков. Способных понять выгоду от единовременных затрат на конструктивный материал и дальнейшую экономию на отделке и эксплуатации.
Строительство из профилированного бруса естественной влажности. 
Профилированный брус естественной влажности — строганный материал, с зарезанным профилем. Наряду с оцилиндрованным бревном не требует отделки. Имеет не высокую цену, около 8500 рублей за м3 домокомплекта. Профиль выполняет функцию теплового замка, защищающего от сквозных промерзаний. Однако основным недостатком сруба из профилированного бруса — это естественная влажность и все та же разница в плотности слоев как и у обычного бруса.Поэтому все тот же эффект коробления, все та же долговременная усадка и усушка как и у бруса.
В принципе, достаточно неплохой материал, учитывая его стоимость, также может рассчитывать на массовый рынок, как альтернатива бревну, с некоторыми недостатками.
Строительство из сушеного профилированного бруса.
Отличается от профилированного бруса процедурой предварительной сушки заготовки перед нарезкой профиля. Идеальный брус- лишен всех недостатков обрезного бруса, а главное, лишен эффекта коробления при усушке из-за отсутствия этого процесса в готовом изделии. Обладает всеми преимуществами профилированного, кроме одного — цены. За идеал приходится платить, при том немало около 20000 рублей за м3.
Такое жилье подойдет для достаточно состоятельного человека. Сруб не требует усадки, поэтому вселяться можно сразу. Он поставляется в виде домокомплекта, поэтому монтаж проходит быстро, отделки не требует.
Строительство из клееного бруса. 
Клееный брус — материал состоящий из отдельно высушенных ламелей, склеенных в массив. Имеет профиль, выполняющий роль теплового замка, поставляется готовым домокомплектом. Схож по своим качествам с сушеным профилированным брусом. Стоит также достаточно дорого около 21000 рублей. К основным недостаткам можно отнести конструктив самого бруса. Заказчик видит внешние слои массива, которые, как правило, достаточно эстетично выглядят. Однако нет возможности заглянуть внутрь этой конструкции, что рождает под собой огромное поле для всевозможных махинаций со стороны производителя. Недобросовестный производитель способен уложить в массу древесину с пороками и недостатками, закрыв все это симпатичными лицевыми панелями. Как поведет себя связующий элемент через 25 или 50 лет в нашем климате не знает никто. Да и из-за использования клея, дом вряд ли можно называть на 100% экологически чистым.
Все же качественный клееный брус остается одним из перспективных материалов. Сращивание ламелей в массиве позволяет при производстве использовать лишь годную часть доски, срезая пороки и недостатки, тем самым значительно уменьшает отходы производства.
Альтернатива сушеного профилированного бруса. Дом не требует усадки и усушки, сразу готов к проживанию.
Существует много вариаций технологий строительства из дерева, мы коснулись основных, используемых на сегодняшний день. Все выше написанное не претендует на истину в последней инстанции, но является частью накопленного нашим коллективом опыта. С радостью готовы обсудить и выслушать противоположную точку зрения оппонентов. Выбор нашей компании — оцилиндрованное бревно и сушеный профилированный брус.
21.11.2012
Дома из бревен ручной рубки – многовековая российская традиция возведения жилых и хозяйственных построек. Новые материалы и технологии строительства не вытеснили исконно русские навыки сооружения домов.
Мастера нашей компании выполняют работы с постройками ручной рубки любой сложности. Мы используем технологии наших предков, где применяется только ручной труд.
Даже бревна обтесываются топором вручную, как и последующие операции по установке сруба.
Разборка старого сруба из бревен
Наши мастера помогут быстро и навсегда избавиться от старых бревенчатых построек на вашем участке. Демонтаж сруба делается за 1-4 дня (в зависимости от размеров постройки), после чего мы оставляем вам бревна, пригодные для дальнейшего использования, а все отходы и мусор вывозим своими силами с участка.
Ремонт/реконструкция рубленной бани
Выполняем все типы ремонтных работ в вашей рубленой бане. Замена бревен сруба, поднятие бани, антикоррозионная обработка дерева, выполнение любых отделочных работ, расширение или реконструкция бани, монтаж пристроек. Все работы выполняются бригадой профессиональных мастеров в кратчайшие сроки.
Ремонт/реконструкция рубленного дома
Выполняем все типы ремонтных работ в вашем рубленом доме. Замена бревен сруба, поднятие дома, антикоррозионная обработка дерева, выполнение любых отделочных работ, расширение или реконструкция дома, монтаж пристроек. Все работы выполняются бригадой профессиональных мастеров в кратчайшие сроки.
Сборка сруба из бревна заказчика
Ручная рубка неотесанного бревна
Выполняем профессиональную ручную рубку неокоренного бревна заказчика. Рубим по традиционной технологии только с использованием топора и рубанка, что гарантирует сохранение естественного лубяного слоя, которым так ценится древесина. Все работы выполняются на вашем участке.
| Услуга | Стоимость, руб. | Единица измерения |
| Конопатка сруба, пробивка старой пакли, углы с одной стороны | 70 | погонный метр |
| Шлифовка сруба и торцов | 250 | квадратный метр |
| Ручная полировка сруба | 150 | квадратный метр |
| Покраска сруба кистью, грунтовка, отбеливание | 50 | квадратный метр |
| Отделка канатиком | 40 | погонный метр |
| Настил чернового пола, потолка | 150-200 | квадратный метр |
| Настил фанеры на пол | 200 | квадратный метр |
| Установка плинтусов, маяков, доборов | 100 | погонный метр |
| Каркас перегородок внутри дома | 300 | квадратный метр |
| Обрешетка вагонкой стен | 300 | квадратный метр |
| Обрешетка вагонкой прямого потолка | 350 | квадратный метр |
| Обрешетка вагонкой потолка, врезанного в балки | 400 | квадратный метр |
| Обрешетка вагонкой потолка под углом | 500 | квадратный метр |
| Отделка имитацией бруса (блок-хаус, углы под 45о) | 400 | квадратный метр |
| Настил пола доской шпунтованной | 300 | квадратный метр |
| Настил пола ламинатом с подложкой | 400 | квадратный метр |
| Заливка фундамента с использованием миксера | 3000 | кубометр |
| Покрытие кровли крыши профнастилом | 280 | квадратный метр |
| Покрытие кровли крыши металлочерепицей | 300 | квадратный метр |
| Обрезка углов | 1000 | 3 метра |
| Врезка половых балок | 1000 | 1 балка |
| Паро- и гидроизоляция | 50 | квадратный метр |
| Установка сайдинга с маяками | 350 | квадратный метр |
| Установка сайдинга с маяками и утеплением | 400 | квадратный метр |
| Установка утеплителя 50 мм в один слой | 50 | квадратный метр |
| Установка окон | 1500 | 1 окно |
| Обналичка дверей-окон | 1500 | 1 сторона |
| Установка межкомнатных дверей, петлей, замка | 3000 | 1 дверь |
| Установка металлической входной двери | 3000 | 1 дверь |
| Свесы с крыши | 500 | погонный метр |
| Устройство водостоков | 450 | погонный метр |
| Обшивка фронтонов направляющими | 500 | квадратный метр |
*Все виды работ выполняются с материалом заказчика