Как делали массивные фасады в старину? Доступны ли сегодня секреты зодчих? Какой материал лучше всего подходит для таких работ? В этой статье мы опишем старинный способ создания рустованных фасадов и расскажем, как адаптировать его к современным условиям.
В статье «История и разновидности рустованной штукатурки» мы рассказали об особенностях рустованной штукатурки. При желании такой фасад можно сделать своими руками, причём по исходной технологии, применявшейся 200-300 лет назад. В этом случае фасад дома будет не только красивым оформлением, но и предметом гордости хозяина. Это кропотливая работа, в которую придётся вложить время, мастерство и душу.
Для всех фасадов требуется понимание окончательного внешнего вида. В случае с рустованной штукатуркой от окончательного вида всего экстерьера дома зависит стратегия работы. Это понятие здесь уместно, потому что детализация фасада может быть очень сложной, содержать множество разных решений и элементов. Реализовать их можно любым способом, но проработка дизайна должна быть завершена окончательно до начала работ по отделке фасада.
Классический или «мокрый» способ
В большинстве случаев вместе с отделкой производят и утепление фасада. И уже на этом этапе следует выбрать способ рустовки. Старинный «мокрый» способ можно применять по утеплителю толщиной раствора не более 20 мм. Это ощутимо ограничивает область применения и варианты руста. Поэтому классический способ больше подходит для зданий с толстыми кирпичными стенами и без особых проблем с теплопотерями. Как правило, это и есть здания, составляющие исторический фонд. Толщина стен от 800 мм — компенсация отсутствия утеплителя (для камня), который в то время ещё не был изобретён. Если правильно подобрать лёгкий (утепляющий) состав раствора, то можно выдержать толщину квадры до 45 мм.
Итак, мы имеем ровную плоскость стены. Она может быть выровнена по маякам (с полостями), быть просто кирпичной или утеплителем, который уже покрыт армирующими слоями.
Этап 1. Разметка
Поскольку рустовка, по сути, представляет собой геометрически правильный узор, то она потребует ровной разметки до начала работ. Детально прочерченный рисунок фасада с размерами — основной фактор успеха в этом деле. Отправные точки — горизонтальные линии — следует сразу прочертить по черновой поверхности. Также следует отметить вертикальные грани первой и последней квадры в ряду.
Этап 2. Изготовление шаблона
Шаблон — главный инструмент при формировании «мокрого» рустованного фасада. Он представляет собой профильную доску с закреплённым на ней фигурным «резцом» из дерева или металла. Этот резец и будет нарезать руст. Изготовить его можно, вырезав лобзиком из фанеры 20 мм фигуру нужного профиля и укрепив её на доске.
Этап 3. Вытяжка горизонтальных рустов
Избранный способ заключается в формировании руста с заходом на квадру, т. е. создание края плоскости квадры наподобие маяка. Для этого на нужной высоте следует укрепить направляющую (брусок), по которой будет продвигаться шаблон. Вариантов исполнения направляющей много, каждый мастер делает шаблон и направляющую под себя.
1 — пример шаблона; 2 — профилированная металлическая пластина; 3 — направляющие бруски
Важный момент. При изготовлении направляющей учтите, что она должна не только обеспечивать ровный ход шаблона, но и задавать толщину слоя под рустом. Предусмотрите в ней канавки, в которые встанет шаблонная доска.
Тщательно промерив шаблон, фиксируем направляющую на нужном расстоянии от горизонтальной оси разметки. Набрасываем раствор примерно требуемой толщины. Если шаблон двойной, то на две оси. Протягиваем шаблон по направляющей, удаляя излишки раствора. Таким образом, переставляя направляющие, проходим все горизонтальные плоскости.
Этап 4. Вытяжка вертикальных рустов
Для прохода вертикальных рустов сначала размечаем плоскость. Подгоняем направляющую и шаблонную доску для работы по вертикали. Разница будет заключаться в том, что уже не получится просто укрепить вертикальный брусок к стене — будут мешать нанесённые горизонтальные русты. Направляющая должна встать, пропуская под собой готовые русты, а шаблонную доску следует доработать так, чтобы она выдерживала заданную толщину слоя под рустом в этих условиях.
Этап 5. Углы, обрамления окон, дверей
На этом этапе понадобится особая точность исполнения и аккуратность. Размечаем плоскость согласно исходному проекту и эскизам. Аналогичным (описанным) способом, но при помощи временных креплений создаём русты и маяки квадр.
Этап 6. Заполнение квадр
Поскольку выше сказано, что шаблон задаёт не только руст, но и часть плоскости квадры, заполнение пустот становится самой простой частью работы.
Важно! Соблюдайте однородный состав раствора во избежание появления дефектов от разной степени влагопоглощения и теплопроводности.
Этап 7. Финишная отделки
Если при работе был использован цементный или готовый утепляющий раствор, то следует покрыть фасад финишной шпатлёвкой для наружных работ, а затем покрасить.
Ещё одна разновидность «мокрого» способа — выемка руста (не путать с «вытяжкой», описанной выше). Выемка производится буквально всеми доступными способами:
- Руст вдавливается по рисунку при помощи молотка и металлического бруска.
- Вырезается, выскребается по сырому раствору специальными пилами, скребками, долотами.
- Нарезается по высохшему раствору механическими инструментами.
Нечто среднее между описанными выше способами представляет собой метод «по обрешётке». Более простые формы руста (трапеция, треугольник, прямоугольник, полукруг) можно изготовить путём создания обрешётки, которая потом укрепляется на стене. Ячейки обрешётки заполняются раствором, а после схватывания, она удаляется. При этом деревянные рейки обрешётки могут иметь фигурный профиль.
Готовые теплоизолирующие облегчённые растворы:
| Название, производитель | Плотность сухого раствора, кг/м 3 | Расход, кг/м 2 * | Упаковка, кг | Цена упаковки, руб. | Цена 1 м 2 *, руб. |
| Тепловер Light, Украина | 280 | 3,8 | 7 | 230 | 125 |
| Тепловер Premium, Украина (гидроизоляция + утепление) | 370 | 3,5 | 7 | 700 | 350 |
| SAY THERMOPLAST THERMOVER, Турция | 311 | 3,2 | 7 | 500 | 228 |
| SATSYS ThermoUm Стандарт, Чехия | 380 | 3,0 | 7 | 560 | 240 |
| SATSYS ThermoUM Xtra, Чехия (улучшенные свойства) | 360 | 3,0 | 7 | 660 | 282 |
| SATSYS ThermoUm THERMOSAN, Чехия (гидроизоляция + утепление) | 420 | 3,5 | 7 | 590 | 295 |
* — при толщине слоя 10 мм
Вот такой трудоёмкий и многоэтапный способ применяли в старину. Сегодня у нас на «вооружении» есть современные материалы и технологии, которые не только облегчают, но и ускоряют работу, делая её относительно лёгкой и в чём-то даже приятной. Об этом мы расскажем в следующей статье.
Несмотря на свое старое происхождение, такие рустованные фасады появились в нашей стране лишь в 18 веке. Их можно отнести к стилю неоренессанс. Различают множество видов рустов.
Подробнее о том, мы уже писали ранее и рекомендовали добавить статью в закладки.
Способы создания рустов
Сейчас русты можно создавать своими руками несколькими способами:
- Набивка;
- Пропилка;
- Замоноличивание реек;
- Вытягивание по шаблону;
- Вытягивание камней вместе с рустами;
- Создание декоративных рустов из пенополистирола.
Изготовление рустов
Перед тем, как создать рустованный фасад, поверхность стены размечают на камни при помощи линейки или шнура. Можно отдельно рассмотреть каждый из способов по созданию рустов на фасаде.
Русты на пенополистироле
Это один из самых популярных способов по созданию рустов, поскольку он одновременно решает и вопрос с утеплением здания.
- Рустовку фасада делают при помощи специальной машинки по типу Wind-Lack, которая имеет гнущуюся пластину, меняющую свою форму при нагревании. Цена одного такого ножа сейчас примерно четыреста долларов.
- Для того чтобы сохранять ровные контуры принято использовать два шаблона из оцинкованной стали. Есть множество видов таких машинок, некоторые из них можно посмотреть на фотографиях. Также можно видеть рустовочную машину в действии, создание рустов на пенополистироле.
- Пенополистирол прикладывается к фасаду на специальный клей, например, на Ceresit CT 83 или CT 85. Для эффективного склеивания нужно обильно нанести клеевой раствор на пенопласт, прижать к фасаду. На видео вы можете видеть подробную инструкцию о том, как и что нужно делать. Приклеивание пенополистирола на фасад наглядно и доступно демонстрируется.
- После того, как всё высохнет, нужно подождать примерно трое суток и только тогда наносить базовый армирующий слой. Для этого стоит применять клей CeresitCT 85, в который утапливается стеклотканевая сетка.
- После этого наносится слой кварцевой грунтовки, например, CerasitCT 16. Она может быть белого или любого другого цвета. И таким образом грунтованный фасад простоит без проблем в течение нескольких лет.
- Когда грунтовка высохнет, то стену можно будет отделать декоративной штукатуркой. Это может быть минеральная штукатурка, короед, с акриловой окраской или силиконовой, силикатной краской.
Набивка с помощью линейки
- Русты можно набивать металлической линейкой по свежему слою накрывки.
- К отмеченной линии нужно приложить линейку толщиной в 5-15 мм. Она на 5-10 мм углубляется внутрь ударами молотка.
- После этого линейку нужно плавно вынуть, не повреждая кромки.
Пропилка
Если нужно получить тонкие русты, то можно воспользоваться болгаркой или пилой. Тут нужно работать уже по окончательному слою фасадной штукатурки, который будет твердым и готовым к обработке.
Распил производить удобнее втроем. Один будет делать углубления, а остальные передвигать ограничители вдоль стены. А если нужно сделать русты разной ширины, то делаются параллельные надрезы. Содержимое между ними выбивается стамеской. Все шероховатые линии исправляют, натирая полутерками.
Деревянные рейки
С помощью деревянных реек можно делать русты большой ширины. В неокрепшую штукатурку вбивают деревянные рейки (предварительно смазанные) с сечением по типу трапеции. В зависимости от того, какая глубина требуется, рейки можно ставить в накрывку или грунт штукатурки. Когда раствор засохнет рейки можно вынимать. Все дефектные места исправляются вручную.
Вытягивание во время штукатурки
Русты можно вытягивать во время штукатурки. Для этого застывший грунт делят на условные части. По всей поверхности навешивают шаблоны, наносят финальный слой штукатурки . Если нужны глубокие русты, то основание под ними можно удалить.
В зависимости от того, какого размера или формы должны быть русты, работы по их изготовлению проводят вдвоем или втроем. При этом двое рабочих наносят раствор, а третий держит шаблон. Вначале нужно делать горизонтальные русты, а уже потом вертикальные. После того, как все линии будут готовы, их натирают гладкой деревянной рейкой, которая проводится по рустам.
Прочитайте так же статью об на нашем сайте.
Лепнина
Самый простой способ создавать рустованные фасады — это использовать готовые декоративные элементы, изготовленные из пенополистирола. Они будут представлять собой лепнину, которая крепится на жидкие гвозди к фасаду. Монтаж таких элементов очень прост и легок, не занимает много времени.
Один из очень известных типов фасадов - отделка их под камень. Камни в таких видах отделки, как будто, отделяются друг от друга визуально. Русты могут быть между камнями разнообразных профилей: треугольные, квадратные либо тяговые, которые состоят из архитектурных обломов. Рустами именуют декоративно созданные канавки в штукатурке либо валики. К примеру, русты можно делать во время отделки фасадов под натуральный камень, во время оштукатуривания стен, лестничных пролётов, во время отделки потолков, которые смонтированы из ж/б настилов.
Инструмент, которым необходимо прорезать русты, именуют или расшивкой, или рустовкой. Простейшие рустовки собой представляют шаблоны, с вырезанной по направляющей плоскости канавкой.
До начала поверхности фасада строения необходимо делить на камни линейкой или шнуром. По линиям делений по штукатурке, которая ещё свежая, делают набивки рустов или их вытягивание шаблонами.
Набивка рустов с помощью стальной линейки
Набивка рустов. К намеченным линиям необходимо прислонить стальную линейку (полоску) шириной 5-15 миллиметров, и ударами киянки нужно углублять её в штукатурку на 5-10 миллиметров. Далее линейку необходимо бережно и осторожно вынуть, чтоб кромки рустов не порвать. Необходимо иметь 2-е линейки: одну длиной в вертикальный руст, другую длиной в горизонтальный руст.
Нарезка рустов с помощью ножовки
Её делают по штукатурке, которая уже затвердела. Чтобы нарезать русты, берут часть ножовки длиной 20-30 сантиметров с прикреплённой ручкой. К линиям намеченных рустов необходимо прислонить ровное правило, по которому ножовкой нужно делать пропилы рустов. Нарезкой и набивкой русты делать можно не шире 15 миллиметров.
Нарезка рустов при помощи реек
В том случае когда русты должны быть довольно широкими и гладкими, квадратного или треугольного сечения, их нужно делать рейками, которые вмазываются в раствор. Рейки при этом должны быть очень хорошо отшлифованы. Придают четырёхугольными рейками в основном сечение трапециевидной формы, чтоб они значительно лучше вынимались из раствора. Это зависит от необходимой глубины руста, рейки необходимо устанавливать в грунте либо в накрывочном слое. Около реек нанесённый раствор нужно хорошо уплотнить полутёрком либо специальной трамбовкой, чтоб не было на нём раковин, которые требуют поправки и, которые оставляют пятна на штукатурках. Это зависит от формы камня, раствором нужно покрывать между рейками всё пространство или лишь близ реек.
Чтобы образовались русты, всегда можно и фасонные рейки по форме руста выстроганные. Рейки для горизонтальных линий нужно делать длинными. Для вертикальных линий рейки нужно делать короткими. Короткие рейки врезаны должны быть в длинные, и после нанесения раствора должны выниматься. Необходимо отметить, что фасонных реек очень заметно увеличивает производительность труда в сравнении с вытягиванием рустов шаблонами.
Штукатурная отделка фасадов: русты и квадры
Штукатурная отделка фасадов нередко имитирует кладку из крупных отдельных камней с грубо сколотой поверхностью или с краями, обрезанными по какому-либо профилю; обработанные таким способом камни называются рустами ; если же лицевая сторона выполняется в виде прямоугольных призм или пирамид, они называются квадрами .
Русты являются одним из основных приемов архитектурного оформления стен. Они дают падающие тени и разнообразят таким образом гладь стены. Швы между рустами (ленты) бывают горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины.
- Вытягивание рустов шаблоном
В зависимости от величины рельефа руста и глубины лент тягу рустов шаблоном можно производить на грунте или только на верхнем отделочном слое. При очень высоком рельефе тело руста образуют выступами кирпичной кладки.
Шаблон изготавливают либо для вытягивания только одной ленты руста при значительной высоте его, либо для одновременного вытягивания двух лент при высоте камня, не превышающей 40-50 см. в последнем случае вместе с лентами вытягиваются и заключенная между ними плоскость камня.
- Рустовка деревянными рейками
По линиям, разделяющим плоскость стены на отдельные камни укрепляют выстроганные деревянные рейки трапециевидного сечения. Размер реек может быть различен и принимается в зависимости от необходимых очертаний руста. Рейки можно устанавливать в грунте или в накрывочном слое (при декоративных штукатурках); раствор первоначально наносят около реек и в углах, а затем по всей поверхности камня, разравнивая его и уплотняя.
После схватывания раствора рейки вынимают, выправляют поврежденные места и кромки, а поверхность обрабатывают под нужную фактуру.
- Набивка рустов стальной линейкой
По свежей, еще не окрепшей штукатурке русты можно набивать стальной линейкой (толщиной в 8-10 мм и длиной до 1м).
Для получения нешироких прямоугольного сечения линейку по сделанной разметке лент прикладывают ребром к свежей поверхности штукатурки и легким постукиванием молотка углубляют на 5-10 мм, после осторожно вынимают обратно.
- Нарезка рустов пилой.
По окрепшей штукатурке выделку рустов можно производить пилой. Для этой цели берут снабженный ручкой кусок пилы длиной в 20-30 см, по сделанной разбивке прикладывают правило и пилой пропиливают русты.
Этот способ применяют в тех случаях, когда хотят получить на фасаде узкие швы, напоминающие тщательную кладку из хорошо пригнанных камней.
При более широкой ленте руста (1-2 см) прорезку ленты по неокрепшей штукатурке производят рустовкой по приложенной линейке.
- Изготовление квадров
Способ образования тела квадра (если оно не выложено предварительно из кирпича) показан на листе «Изготовление рустов и квадров» рис. 6.
Для изготовления призматического квадра, по нанесении грунта и разбивке лент, находят крайние точки верхнего ребра призмы, для чего прямые углы основания делят пополам прямыми линиями. В точках пересечения последних забивают гвозди такой высоты, чтобы шляпки их находились в крайних точках верхнего ребра. Во всех четырех углах основания призмы также забивается по гвоздю; для образования каркаса призмы шляки всех шести гвоздей соединяют проволокой. Гвозди примораживают, а вокруг них производят накладку раствора грунта для образования тела кадра, смазывая поверхность лопаткой. После подсыхания грунта наносят накрывку и обрабатывают ее под соответствующую фактуру. Правильность ребер квадров проверяют линейкой.
Вернуться к списку статейРусты на штукатурке
Статьи про ремонт квартиры руками - Стены в квартире - Штукатурка стен - Цементно-песчаная штукатурка
Русты на штукатурке - это имитация швов ровной каменной кладки на оштукатуренной стене. Они бывают горизонтальные и вертикальные с разной шириной, формой и глубиной. В основном их делают путём набивания стальной линейкой по сырому раствору, выпиливают пилой по вставшему раствору или при помощи ровных, одинаковых реек, которые вставляются в процессе штукатурки стен. В основном русты делают на фасадах зданий на всей площади стены дома или только на цоколе. Это один из самых простых декоративных методов оформления фасадов и цоколей.
Независимо от того каким инструментом будут делаться русты на штукатурке для начала надо вертикальную и горизонтальную разметку. Разметка делается при помощи водяного или лазерного уровня и отбивочного шнура. Разметка под деревянные рейки делается немного сложнее и о ней мы напишем ниже.
Набивание рустов стальной линейкой.
Толщина линейки 8-10 мм., ширина 40-50 мм., длина 50 - 100 см. Линейка прикладывается чётко по отбитой линии и при помощи удара молотка по ребру, линейка утапливается на необходимую глубину 1-1,5 см. После углубления линейка аккуратно вынимается из раствора. Набивание при помощи линейки делается только по сырому, свежему слою. Ширина руста зависит от толщины линейки, но не обязательно, потому что если надо сделать шов в несколько раз шире, то линейку утапливают параллельно от предыдущего шва на необходимую ширину. Расстояние между ровными углублениями от линейки зачищается и заглаживается при помощи деревянного, пенопластового или резинового прямоугольника необходимый ширины.
Изготовление тонких рустов пилой.
Пилой делаются тонкие русты по уже вставшей, крепкой штукатурке. Правило приставляется по отмеченным заранее линиям и при помощи пилы делают пропилы.
Любой ширины русты на штукатурке при помощи деревянных реек.
Ровные трапециевидные (для облегчения вынимания из раствора) деревянные рейки прикрепляются к размеченной стене прямо в штукатурный слой. В каком слое их устанавливают в грунте или в накрывочном зависит от необходимой глубины шва. Главное при этом сделать чёткую и ровную разметку. Отбить красящим шнуром по свежей штукатурке не очень получится и поэтому разметка делается относительно натянутых капроновых нитей. Деревянные рейки крепятся при помощи раствора или прихватываются небольшими гвоздями - всё зависит от толщины раствора и толщины и веса рейки. Расстояние между рейками плотно забивается раствором. Как только раствор схватился рейки вынимают и очищают от остатков штукатурного раствора. Отвалившиеся места штукатурки вокруг шва сразу же заделываются раствором, а весь шов подравнивается - если в этом есть необходимость.
Вытягивание ровных швов на поверхности штукатурки.
Для этого по вставшей штукатурке на стене устанавливаются направляющие - ровные деревянные рейки или профиль для гипсокартона. Направляющие выставляются по отмеченной линии и крепятся в штукатурный слой при помощи гвоздей или пластмассовых дюбелей, которые удаляются после вместе с направляющими. Межу выставленными направляющими накидывается штукатурный раствор, который вытягивается при помощи заранее выполненного шаблона. Шаблон должен плотно, под углом в 90 градусов прилегать к направляющим. Шаблон легче всего сделать из деревянных брусков и фанеры.
Назначение штукатурки
Инструменты для штукатурки
Подготовка под штукатурку
Установка маяков для штукатурки
Способы нанесения штукатурки
Раствор для штукатурки стен
Oштукатуривание поверхностей
Железнение штукатурки
Штукатурка оконных и дверных откосов
Штукатурка круглых стен
Тонкослойная штукатурка
Штукатурка печей
Ремонт штукатурки
Перетирка штукатурки
Дефекты штукатурки
На главную
Как заделать русты на потолке?
Русты на потолке - обычное дело для перекрытий из плит, ведь это не что иное, как швы между плитами. О том, как грамотно заделать русты на потолке читайте у нас.
Русты на потолке являют собою швы между плитами любого перекрытия на потолке, которые сейчас украшают много квартир, построенных еще при Советском Союзе. Заделка рустов на потолке дает возможность избавиться от такого «декора», сделать потолок красивым и ровным, ведь эти швы почти невозможно вписать в дизайн интерьера стильного помещения. А русты способны свести на нет все старания.
Для такой цели вам понадобится штукатурка из гипса (ротбанд), грунтовка, кисточка, миксер, шпатели. началом работы вы можете смыть потолок от побелки, очистить швы для лучшего сцепления бетонного основания и материала, и для обеспечения длительной эксплуатации.
Когда поверхность подготовлена, то приступайте к замешиваю штукатурки, которая должна быть средней густоты, равномерного замеса, без комков. Замесите такую смесь на все помещение, ведь заделка рустов - это процесс быстрый, но трудоемкий.
Если раствор подготовлен, промажьте кисточкой, которая смочена в грунтовке, русты, следуя за тем, чтоб не оставалось пропусков. не выдерживается, она наносится сразу же. Маленькими мазками намажьте раствор на швы с помощью шпателя длиною в 8-12 сантиметров. Если полоска уже достигнет метра, то возьмите большой шпатель, уберите излишки штукатурки, двигаясь вдоль руста. Лучше при этом не подравнивать смесь, двигая шпателем поперек плит перекрытия, у вас может образоваться яма.
В процессе такой работы можно одновременно с заделкой рустов подравнивать и большие ямы на потолке, когда они заметны, лишь помните перед штукатуркой промазывать дефектные места грунтовкой, чтоб раствор уже точно не отвалился.
Дальнейшие малярные работы, а также обшивка по периметру с помощью проводится только через стуки после заштукатуривания, даже если это ротбант, который быстро сохнет. Ротбанд очень быстро схватывается, но для высыхания ему надо время. Совершенно сухая штукатурка становится светло-серой.
Благодаря столь нехитрой ремонтной операции вы избавить от рустов, которые вовсе не к месту ни квартире, ни потолку, а для многих жильцов они были источником дополнительного раздражения. Если вы сделали все правильно, то русты больше не будут видны, а следовательно вы избавитесь, пусть и не от большой, но все же проблемы.
Это все, что мы хотели рассказать о заделке рустов на потолке и как от них избавиться (о том, как избавиться от недостатков потолка, читайте про потолок пенопласт). Надеемся, что были полезны вам, удачного ремонта и дизайна!
Ремонт-Квартирр.РФ | Все статьи | В раздел: Отделка пола, | Наш форум
Как заделать русты, как подготовить поверхность под штукатурку
Каждый руст или трещину необходимо расшить (расширить по ширине и глубине). Незначительные трещины просто расковыривают шпателем и зубилом до того момента, когда из них перестанет высыпаться мусор. Крупные трещины и русты расшивают до 3-5 см. по ширине и больше. Стоит помнить, что лучше потратить время и полностью вскрыть трещины или русты, чем потом они проявит себя на свежевыкрашенном потолке.
Очищенные русты грунтуем с помощью кисти. Если мы готовим поверхность под гипсовую штукатурку, то лучше воспользоваться грунтовкой от КНАУФ-Бетоконтакт (в российском варианте Бетоноконтакт) или грунтовкой от PUFAS:
После высыхания грунтовки, протираем русты влажной тряпкой и внутрь швов наносим монтажную пену.
На следующие сутки лишнюю пену обрезаем монтажным ножом и повторно грунтуем.
Разводим штукатурку КНАУФ-Ротбанд и с помощью шпателя заполняем ложбинку на стыке плит как можно более плотно. После подсыхания слоя штукатурки, на поверхность вдоль шва накладываем цельным отрезком серпянку, стараясь разместить её посередине руста и заштукатуриваем. Штукатурку можно усилить, добавив при замешивании раствора немного грунтовки. Аналогично поступаем с крупными трещинами, стыками стеновых панелей между потолком и в углах. Мелкие расшитые трещины забиваем раствором, накладываем серпянку и штукатурим по ней.
Нужно ли снимать полностью старую штукатурку?
Здесь возможны по крайней мере 3 варианта:
1. При наличии цементно-песчаной штукатурки на бетонном основании, можно попробовать её на прочность с помощью стамески с молотком, топорика. Если не отбивается легко, можно её оставлять. Главное что бы между бетоном и цементно-песчаной штукатуркой не было прослойки в виде побелки, краски.
2. Если потолок имеет перепады более 10 мм и нам придется выравнивать потолок с помощью новой штукатурки, то удалять старую до бетонного основания придётся однозначно. Сделать это проще всего и быстрее с помощью перфоратора с «лопаткой», сбивая старую штукатурку вместе с краской (побелкой).
3. Если потолок достаточно ровный и мы хотим лишь довести его до совершенства с помощью шпатлевки, нам нужно «простучать» старую штукатурку с целью выявления пустот, трещин, слабые места очистить до крепкой штукатурки, смыть старую побелку.
ВАЖНО! Сбивать старую штукатурку или выступающие углы плит перекрытия - это не одно и тоже! Углы и выпуклости железобетонных плит перекрытий трогать категорически запрещается!
Нужно ли удалять старую краску?
Старую краску нужно удалять всегда. Лучше всего это получается с помощью перфоратора вместе со старой штукатуркой. Если же окрашенная поверхность очень прочная и принято решение её оставлять, то поверхности надо придать шероховатость и загрунтовать качественным Бетон-контактом.
В случае, когда при всех равных износа покрытия, в некоторых местах при простукивании отваливаются значительные куски штукатурки, гарантии того что в остальных местах штукатурка не упадет в ближайшие годы крайне малы. Самым разумным будет её полностью удалить.
Как старую краску (побелку)?
Старую удаляем увлажняя поверхность горячей водой и последующим снятием с помощью шпателя.
С краской намного сложнее, как показала практика различные красковыводители (смывки) не достаточно эффективны. Термический способ удаления старой краски с поверхности и штукатурки с помощью строительного фена практически бесполезен. Водоэмульсионную краску можно попробовать с помощью валика пропитать раствором йода (один пузырек йода на ведро воды) и набухшую краску счистить шпателем.
Лучшим средством является механическая обработка поверхности с помощью электроинструмента, наиболее распространенным из которого, является угловая шлифовальная машина (УШМ), или как принято её называть «болгарка». Для очистки поверхности вместо диска на УШМ крепят проволочную щетку-крацовку. Правда механический способ достаточно пыльный. Существуют и более специализированный инструмент - плоскошлифовальные машины и зачистные фрезеры. Такой инструмент имеется далеко не в каждом доме, но его можно одолжить например у знакомого автослесаря.
После того как мы сняли слабую штукатурку и заделали все трещины, наждачной бумагой подчищаем заштукатуренные места, поверхность с помощью широкой кисти обмахиваем от пыли и с помощью валика полностью грунтуем в два слоя с промежуточным высыханием.
Готовая к оштукатуриванию поверхность потолка должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли, грязи, жирных пятен и отслоений предыдущих покрытий.
2. Установка штукатурной сетки
3. Установка маяков и оштукатуривание потолка
I. Составление проекта потолка и подготовка поверхности
II. Монтаж металлического каркаса и электропроводки
III. Обрезка гипсокартонных листов в размер, монтаж бортов гипсокартонного потолка, шпатлевание и заделка стыков
Русты на фасаде являются разновидностью штукатурной отделки внешних стен зданий.Это один из самых недорогих и простых декоративных способов оформить цоколь или фасад.
В данной статье мы подробно расскажем, что такое русты и как их делать.
Что они собой представляют
Как видно на приведенном видео, оштукатуренные фасады часто имитируют кладку из кирпичей либо камней, имеющих грубо сколотую поверхность или края, обрезанные по какому-нибудь профилю. Подобная обработка штукатурки и называется рустами.
Их объемная разновидность, когда облицовка имеет вид пирамид либо прямоугольных призм, называется квадрами. Известны эти виды обработки штукатурки еще с античных времен.
Этими зданий в Древней Греции и Риме. Однако своей актуальности штукатурные русты не потеряли до сих пор.
Русты могут имитировать швы самых разных форм, ширины, глубины, вертикальные и горизонтальные.
Существует три основных метода их изготовления.
- Имитация крупных камней и швов набивается стальной линейкой по еще сырому раствору.
- Такой декор может быть создан и с помощью одинаковых ровных деревянных реек, вставляемых в ходе штукатурки фасада.
- Тонкие швы выпиливаются пилой по уже схватившемуся раствору.
Русты фасадные могут делаться по всей площади стен здания, либо только на его цоколе.
Обратите внимание!
Не имеет значения, какой инструмент вы будете использовать для создания рустов на штукатурке, сначала необходимо осуществить горизонтальную и вертикальную разметку поверхности.
Производится она с помощью лазерного либо водяного уровня, а также отбивочного шнура.
Разметку под деревянные рейки делать чуть сложнее, об этом ниже.
Способы изготовления рустов
Теперь расскажем о методах создания рустов на внешних стенах зданий.
Набивание стальной линейкой
Для работы вам понадобится металлическая рейка (линейка): толщиной 8/10 мм, длиной 50/100 см и шириной 40/50 мм, а также молоток.
- Приложите линейку к поверхности штукатурки, точно по отбитой линии.
- С помощью ударов молотка по ее ребру, утопите линейку на нужную глубину, как правило — это 1/1.5 см.
- Далее аккуратно выньте инструмент из раствора.
- Расстояние меж углублениями от линейки зачистите, а затем загладьте с помощью пенопластового, деревянного либо резинового прямоугольника нужной ширины.
Для справки!
Учтите, что набивать русты с помощью линейки можно лишь по свежей штукатурке. Их ширина зависит от толщины инструмента.
Однако если вам необходимо делать швы более широкими, просто утапливайте линейку параллельно предыдущему шву, на нужную вам ширину.
Создание тонких рустов при помощи пилы
Пилой пропиливаются тонкие фасадные русты на уже схватившейся штукатурке. Инструмент должен обладать зубчиками средней длины.
Сначала приставьте правило к заранее отмеченной линии и с помощью пилы аккуратно осуществляйте пропилы. По мере необходимости, созданные швы зачищайте наждачной шкуркой.
Изготовление рустов с помощью деревянных реек
- Рейки должны быть ровными и желательно – иметь трапециевидное сечение (так их легче будет вынимать из раствора).
Прикрепляются они к размеченному . - Делая русты своими руками, заранее решите, в каком слое раствора рейки устанавливать — в грунтовочном или накрывочном.
Это будет зависеть от нужной вам глубины шва. - Сделайте ровную и точную разметку. Свежую штукатурку, красящим шнуром отбить не получится, поэтому разметку производите при помощи натяжки лески или капроновых нитей.
- Прикрепите деревянные рейки раствором либо прихватите не большими гвоздиками. Способ крепления зависит от толщины штукатурки, а также веса и толщины реек.
- Промежутки меж рейками забейте плотно раствором.
- После того, как штукатурка схватится, выньте рейки и очистите их от налипшего раствора.
- Отвалившуюся штукатурку вокруг швов сразу же подремонтируйте раствором. Если возникнет необходимость — подровняйте швы. Процесс работы показан на публикуемом фото.
Как вытягивать ровные швы на штукатурке
Для этого установите на стене направляющие. Это могут быть либо деревянные, обязательно ровные рейки либо гипсокартонные профили.
Направляющие выставляйте по отмеченным линиям и фиксируйте в схватившийся грунтовочный слой гвоздями или пластмассовыми дюбелями с шурупами. После завершения работы они убираются вместе с рейками.
Между установленными направляющими накидайте раствор. Затем вытяните его с помощью заранее сделанного шаблона. Приставляйте его плотно к рейкам, под углом в 90°. Шаблон можно изготовить из фанеры и деревянных брусков.
Изготовление квадров
- Для создания призматического квадра, после нанесения грунтовочного слоя и разметки лент, найдите крайние из точек верхнего призматического ребра. Для этого, прямые углы на основании призмы поделите прямыми линиями пополам.
- В точках их пересечения забейте гвозди. Они должны иметь такую высоту, чтоб их шляпки располагались в крайних точках на верхнем ребре.
- В четырех углах основания фигуры тоже забейте по гвоздю.
- Чтобы создать каркас призмы, соедините шляпки всех 6-ти гвоздей проволокой.
- Далее вокруг гвоздей наложите штукатурной лопаткой грунтовочный слой раствора, тем самым создав тело кадра.
- После того, как грунтовочный слой подсохнет, нанесите накрывочный слой и обработайте его под выбранную фактуру.
- Затем проверьте правильность сделанных ребер квадра линейкой.
В результате работ вы получите вашего дома, цена которого будет невысока, а эстетические качества весьма впечатляющи.