Парник своими руками – обзор лучших вариантов и пошаговые инструкции по строительству (85 фото). Как соорудить на дачном участке эффективный мини-парник из подручных материалов Правильное устройство парника

Парник для дачников является самой простой и неприхотливой конструкцией для выращивания рассады, а также ранних овощей и зелени. В настоящее время садовые магазины продают недорогие парники «подснежники», которые легко и быстро устанавливаются на приусадебном участке. Сделать такой парник своими руками совсем несложно. Существуют самые простые конструкции, которые не требуют больших финансовых вложений и трудовых затрат.

Описание конструкции парника-подснежника: устройство, преимущества и недостатки

Парник «подснежник» представляет собой самую простую конструкцию, которая состоит из определённого количества пластиковых (или металлических) дуг и укрывного материала (полиэтиленовой плёнки или агроволокна). Так как парники намного меньше по своим размерам чем теплицы, то и требования к ним предъявляются не такие жёсткие.

Небольшой парник «подснежник» легко собирается и также легко демонтируется. Для его установки потребуется всего лишь несколько часов. Он не занимает много места на участке и поэтому его можно поставить в любом месте огорода. Для такого парника можно сделать деревянное основание, а можно обойтись и без него. В таком случае пластиковые или металлические дуги просто закапываются в грунт. Спанбонд на дуги крепится специальными защёлками, клипсами или другим удобным способом.

В основном парник «подснежник» изготавливается из спанбонда (агроволокна), так как оно имеет большое количество преимуществ по сравнению с полиэтиленом. Дуги из пластиковых труб намного легче металлических, легко гнутся и не ржавеют.

Преимущества и недостатки парника «подснежник» из пластиковых труб и агроволокна

Плюсы	Минусы
Простота монтажа и демонтажа	Не устойчив при сильном порывистом ветре
Невысокая стоимость материалов	При сильных ливнях и граде конструкция может прогнуться
Устойчивость агроволокна к ветру и граду	Не подходит для использования в сильные морозы
Защищает растения от ультрафиолетовых лучей, пропускает мягкий рассеянный свет и не даёт им засохнуть	Маленькая площадь и высота конструкции для выращивания растений
Не пропускает воду и сохраняет растения в небольшой мороз (-5°С)	При неаккуратном использовании агроволокно можно повредить острыми предметами
Долговечность конструкции
Простота ухода (легко стирается в стиральной машине)
Агроволокно является прочным и гигроскопичным укрывным материалом
Подходит для использования в средней полосе России, на Урале и в Сибири

Примеры конструкций на фото

Небольшой парник «подснежник» из агроволокна
Парник из пластиковых труб
Парник на деревянном основании из спанбонда
Небольшой парник из поликарбоната
Маленький парник квадратной формы из поликарбоната
Деревянный парник треугольной формы
Парник «подснежник» из пластиковых труб под полиэтиленовой плёнкой
Парник из поликарбоната

Подготовка к постройке: чертежи и схемы конструкции

Для строительства парника «подснежника» не потребуется специальных сложных чертежей или схем. Достаточно будет вручную нарисовать простую схему парника с указанием количества дуг и размера агроволокна.

Парник длиной 4 метра, шириной 1 или 1,2 метра.

Строительство парника «подснежник» не вызовет больших затруднений, так как необходимо будет купить необходимое количество пластиковых труб и рулон спанбонда.

При покупке укрывного материала необходимо точно просчитать ширину материала, так как агроволокно может изготавливаться шириной от 1,6 до 3,5 метра. Неширокое полотно можно использовать в наземном парнике в качестве мульчи.

Для строительства небольшого парника длиной от 4 до 6 метров можно просто сшить на швейной машинке две полосы спанбонда.

Если планируется раннее высаживание рассады в грунт, то лучше всего использовать плотный спанбонд плотностью в 60 ед. Стандартные парники «подснежники» укрываются агроволокном плотностью в 42 ед.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты для строительства парника

Мы будем строить небольшой парник длиной 4 метра. Для его создания нам понадобятся:

Пластиковые трубы ПВХ - 5 штук (диаметр 20 мм). Трубы продаются длиной по 3 метра. Можно использовать трубы ПНД.
Агроматериал - отрез длиной 6–7 метров (если ширина 1,6, то метраж умножается на 2).
Если мы будем делать парник с основанием, то нам понадобятся деревянные доски - 2 штуки длиной 4 метра и 2 штуки длиной 1 или 1,2 метра. Ширина парника будет зависеть от его высоты, чем выше конструкция, тем меньше будет его ширина. Если в регионе присутствуют сильные ветра, то лучше всего высокий парник не строить.
Если мы будем надевать дуги на арматуру, то нам понадобится 10 прутьев длиной около 40–50 см.

Инструменты:

Молоток, гвозди;
Шуруповёрт, саморезы;
Строительный уровень, уголок;
Лопата штыковая.

Пошаговая инструкция с фото по постройке и установке арочного парника «подснежник»

Вначале нам надо сбить основание для парника. Для этого мы берём деревянные доски и сбиваем из них прямоугольник. Проверяем ровность конструкции уголком или строительным уровнем.
Устанавливаем основание на грунт, в том месте, где будет строиться парник. По бокам с внешней или внутренней стороны на расстоянии 1 метра друг от друга мы вбиваем арматуру на глубину примерно 20–30 см. Прутья должны располагаться друг напротив друга.
Сгибаем пластиковые трубы и вставляем их в металлические прутья. Для большей прочности пластиковые трубы можно закрепить саморезами металлическими пластинами к основанию.
Также для большей прочности можно прибить деревянные бруски по углам основания и в местах крепления дуг.
Если нам надо сделать парник более устойчивым и надёжным, то к основанию из досок (по коротким торцам) мы просто прибиваем вертикальные деревянные доски. К ним на ребро мы крепим вертикальную доску, в которой заранее просверливаем отверстия, диаметром немного больше, чем пластиковая труба.
Во время сборки парникам мы продеваем каждую трубу в эти отверстия. Конструкция парника получится более прочной.
Если в агроматериале сделать специальные складки через каждый метр и прострочить их, то дуги можно будет просто вставлять в них и тогда не будет необходимости закреплять их на конструкции специальными защёлками или клипсами.
Для дальнейшего использования парника могут понадобиться обычные клипсы для пластиковых труб, которыми будет закрепляться агроматериал, поднятый на необходимую высоту.

Как сделать парник-подснежник для огурцов, перца и баклажан

Парник треугольной формы отлично подойдёт для выращивания огурцов.

Вначале мы делаем деревянное основание такое же, как и для арочного парника. В середине прибиваем стойки через каждый метр.
Затем к ним с каждой стороны от основания прибиваем две наклонных доски. У нас получается конструкция треугольной формы.
Сверху на парник прибиваем длинный брус или крепим трубу.
По бокам парника мы крепим агроволокно. На боковых сторонах мы также крепим спанбонд, но только другим способом. Отрезаем нужное количество полос, измеряя длину по ширине материала с запасом. С двух сторон к агроволокну прибиваем небольшие деревянные рейки, которые будут служить определённым «якорем» для материала. Накрываем ним парник и сверху прибиваем гвоздями для того, чтобы он лучше держался на конструкции.
Благодаря деревянным рейкам агроволокно не будет подниматься при сильном ветре, его не надо будет закреплять у основания, а также будет удобно пользоваться парником с двух сторон.
При желании агроволокно можно заменить более дешёвой полиэтиленовой плёнкой.
После того как огурцы начнут виться, агроволокно можно будет снять, а к боковым частям прибить высокие стойки. Между ними нам надо будет просто натянуть верёвку, по которой огурцы будут виться вверх.

Как пользоваться парником

Парник «подснежник» из пластиковых труб легко собирается, поэтому по окончании сезона вы сможете просто собрать его как гармошку и сложить в кладовке.
Если в парнике есть деревянное основание, то его необходимо будет регулярно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления грибка и плесени.
Агроволокно является лёгким, но прочным материалом, который можно легко стирать в автоматической машинке.
Если вы захотите использовать биологическое топливо в качестве дополнительного обогрева парника, его основание придётся заглубить в грунт примерно на 15–20 сантиметров. Боковые стенки мы изолируем пенопластом, а внутреннее пространство парника заполняем органическим удобрением: навозом, а также сухими листьями, сеном или соломой.
Сверху на пласты укладываем подготовленную почвосмесь.

Типы биотоплива:

Конский навоз считается лучшим органическим топливом, так как уже через 7 дней после установки парника температура внутри него поднимется до +25–30°С и будет держаться около двух с половиной месяцев. Благодаря этому в таком парнике можно выращивать рассаду для ранних овощей.
Коровий и свиной навоз немного хуже конского, так как выделяет меньшее количество тепла. Температура в парнике поднимается не выше +20°С и держится всего лишь 1 месяц.
Навоз коз, овец и кроликов по своим характеристикам аналогичен конскому, и выделяет такой же объем тепла.

Так как биотопливо со временем оседает, то при его закладке необходимо делать достаточной высокий пласт.

Видео: как сделать парник «подснежник» своими руками

Лёгкая и простая конструкция парника «подснежник» отлично подойдёт для выращивания рассады, ранних овощей и зелени. Он не занимает много места и строится буквально за несколько часов при наличии всех материалов и инструментов. После того как закончится сезон такой парник можно убрать и освободить место для выращивания других поздних культур. Таким образом, приложив минимум усилий и немного фантазии, можно построить отличный разборной парник на своём участке.

Парник – это отличное решение для выращивания различных культур. В отличие от теплицы, конструкцию легко и быстро собрать, требуется минимум материалов, и к тому же недорогих. Каркас чаще всего изготавливается из деревянных досок. Кроме того, не нужно устройства фундамента. Как ?

Возможные варианты парников.

Подготовительные операции

Сначала необходимо определиться с его месторасположением. Подходить к вопросу нужно ответственно, так как это играет важную роль в получении хорошего урожая. Рекомендации по определению правильного размещения парника:

участок должен быть сухим, ровным. Нельзя устанавливать парники и теплицы в затемненных местах, низинах, на склонах. Они должны располагаться на солнечном месте, на них не должна падать тень от деревьев, домов и прочих строений;
парник должен стоять на безветренном участке;
если конструкцию придется устанавливать в место с застоем воды, то предварительно необходимо устроить хорошую и эффективную дренажную систему;
лучше, если парник будет располагаться с востока на запад, а одна длинная сторона будет направлена на юг. В этом случае овощи будут получать необходимое количество тепла и света.

Следующий этап – подготовка почвы. От ее качества тоже во многом зависит будущий урожай. Для ее приготовления лучше всего использовать смесь из нескольких типов грунта. Существует несколько видов таких смесей:

на 5-6 частей земли торфяной берется 2 части перегноя, по 1 части огородной земли и часть очищенного речного песка, 3 кг извести;
в 5 частей древесных опилок добавляется 3 части земли торфяной, 1 часть древесной золы и 1 часть соломенной резки. Перед тем как посадить овощи в такой грунт, его нужно обработать составом из 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (количество на 1 кв.м);
на 2 части торфа берется 1 часть соломенной резки и 1 часть конского навоза. На 1 куб.м такого грунта рекомендуется добавлять смесь из 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Можно выбрать любой из представленных видов грунта.

Вернуться к оглавлению

Отопление парника

Для того чтобы культуры можно было высадить в парник раньше и они не замерзли, теплица не только закрывается укрывным материалом, но и дополнительно обогревается. Как сделать парник теплым? Для получения более высокой температуры, благоприятного микроклимата внутри конструкции можно использовать два способа обогрева:

электрический кабель;
биотопливо (навоз).

В первом случае электрический кабель прокладывается под слоем песка к парнику.

При этом необходимо соблюдать технику безопасности, следить за влажностью грунта, чтобы исключить возможность замыкания.

При таком способе обогрева парник лучше всего располагать недалеко от дома либо другого источника электроэнергии, чтобы не тянуть кабель через всю территорию.

С помощью биотоплива, в качестве которого наиболее часто используется конский навоз, обогреваются небольшие парники. Схема утепления следующая. На дно парника укладывается солома или сухие листья, на них – слой конского навоза, который присыпается сверху подготовленным составом почвы. Навоз будет разлагаться, и от него будет исходить тепло. Такого обогрева будет вполне достаточно, чтобы овощи чувствовали себя довольно комфортно. Способ более простой, дешевый и вполне эффективный.

Вернуться к оглавлению

Как построить парник

Теперь следует рассмотреть процесс строительства небольшого парника размером 300х105х60 см, который изготавливается из деревянной доски с сечением 25х150 мм. Кроме досок потребуются следующие материалы и инструменты:

гвозди;
деревянные рейки;
водоотталкивающая краска;
рулетка;
молоток;
ножовка по дереву;
полиэтиленовая пленка (толщина от 60 до 220 мкм).

Изготовление небольшой теплицы начинается со сборки боковых стенок каркаса с габаритами 300х60 см. Для этого доски длиной 3 м укладываются на горизонтальной поверхности вплотную друг к другу. Перпендикулярно к ним крепится еще одна доска длиной 140 см. Для этого от края следует отступить 3 см, в качестве крепежа используются 4 гвоздя длиной 70 мм. При этом доска должна выступать на 20 см с одного края и на 60 см – с другого. Такая же доска прибивается с другой стороны. После этого в центре перпендикулярно вбивается третья доска.

Затем таким же образом изготавливается вторая боковая стенка. После этого обе боковые стенки устанавливаются вертикально на землю, причем так, чтобы доски, которые выступают на 20 см, располагались снизу. Расстояние между щитами должно быть 105 см.

Далее следует подготовить восемь досок, длина которых 105 см, и сделать еще два щита, аналогичных двум первым. Отличие состоит лишь в различных размерах. Кроме того, перпендикулярные доски должны выступать только на 3 см.

Следующий этап – установка стропил. Для этого потребуется шесть досок, длина которых 55 см. Одну сторону досок необходимо запилить под углом 30 градусов, а вторую – 60 градусов. С каждой стороны щита устанавливается по три доски, которые соединяются наверху.

После этого уже можно покрыть готовый каркас пленкой или другим укрывным материалом. Однако рекомендуется перед этим обработать каркас краской, которая обеспечит надежную защиту дерева от негативных факторов окружающей среды. Пленка крепится с помощью тонких деревянных реек, которые прибивают к каркасу гвоздями. Это довольно простой способ, как сделать парник.

Обогатить рацион витаминами помогают овощи с грядки. И чтобы получить полезные продукты на пару недель раньше, или же организовать круглогодичное их потребление, на своём приусадебном участке можно организовать теплицу. Самые лучшие идеи парников будут рассмотрены в этой статье.

В сети на соответствующих сайтах можно найти много фото парников своими руками. Но прежде чем приступить к выбору подходящего вам варианта, нужно продумать некоторые особенности будущей конструкции.

Заранее нужно выбрать:

место;
способ прогрева;
размер;
из какого материала будет конструкция;
форму парника.

Парник – это небольшая теплица, которая предназначена, в первую очередь, для ранней высадки рассады весной. Удачно выполненный парник будет радовать хозяина долгие годы.

Место для парника

Начинающие огородники считают, что под парник можно отвести любое место на участке. Это не так. Чтобы он эффективно выполнял свои функции, к выбору места нужно подходить ответственно:

место для парника должно быть ровным и сухим. Недопустимо наличие застоявшейся воды или угрозы подтопления. Не нужно выбирать под парник крутые склоны;
место должно хорошо освещаться солнцем, не затеняться стоящими рядом деревьями и кустами. Если есть возможность, сориентируйте его на юг, тогда он будет равномерно освещен и защищён от полуденного зноя;
лучше, если парник не будет расположен на ветру;
обращайте внимание на расположение грунтовых вод. При необходимости, сделайте дренаж;
располагайте парник так, чтобы к нему был обеспечен удобный подход, его можно было свободно открывать.

Эти несложные условия помогут сделать парник своими руками в домашних условиях наиболее полезным.

Способ прогрева

Температура внутри парника должна быть постоянной. Скачки температур приведут к тому, что растения замедлят рост. Особо чувствительные могут даже погибнуть. Есть разные способы обогрева:

Солнечная энергия. Днём парник прогревается под солнцем, а ночью нагретый грунт отдаёт тепло. Этот способ самый простой и распространённый, но и самый низко эффективный. Накопленной энергии не хватает на всю ночь и температура в парнике значительно понижается.

При помощи электричества. Кабель для нагрева прокладывается в почве. Это очень трудоёмкий способ и подходит лишь для стационарных больших теплиц. Его достоинство – постоянная температура, а недостаток – высокая цена.

Биотопливо. В качестве биотоплива используется навоз, перегной, органические остатки, которые в процессе разложения способны выделять тепло. При таком способе существует опасность перегрева, потому что выделяемое тепло нельзя регулировать.

Размер парника

Размеры конструкции зависят от пожеланий садовода и возможностей участка. Влияет и функция, которую будет выполнять парник. Если он будет использоваться только для закалки рассады, то имеет смысл сделать его максимально недорогим и не большим.

Если же парник будет стационарным и использоваться для постоянного выращивания культур, то он конечно должен быть рассчитан на все запланированные культуры.

Удобные размеры парников вы можете рассчитать своими руками исходя из его назначения. Чаще всего садоводы выбирают парники шириной не более метра, длиной не более трёх, а высотой около полуметра. Эти размеры максимально удобны для огородных работ и подходят для невысоких культур, типа огурцов, рассады перца или томатов.

Материал для каркаса

Основой любой конструкции является каркас, на который натягивается укрывной материал. Каждый садовод решает, из чего можно сделать парник своими руками исходя из своих потребностей. От типа выбранных материалов зависит, переносной, разборный или стационарный будет парник.

Материалом для каркаса может послужить:

Металл. Самый долговечный и прочный. Ему не вредит ветер, способен выдержать большие нагрузки. Недостаток – большой вес конструкции и необходимость пользоваться специальными инструментами при установке.
Дерево. Из него парник сделать просто, достаточно минимальных навыков. Его недостаток – необходимость пропитки специальными покрытиями для увеличения срока службы дерева.
Пластик. Он легко ломается, гнётся на сильном ветру, падает. Но в отличие от дерева, легко принимает форму дуги, не гниёт. При падении конструкции растение не повредится, так как пластик очень лёгкий.

Материал для укрытия

Материал подбирается исходя из долговечности конструкции. Для простых, рассчитанных на один сезон или переносных, подойдёт наиболее дешёвый материал. Для стационарных, многолетних есть смысл потратиться на более дорогие и долговечные.

Чаще всего используют:

плёнка ПВХ. Её хватает на пару сезонов использования;
нетканое полотно. Материал дышит, впуская влагу, но не выпуская тепло. Бывает различной плотности, при аккуратном использовании долговечнее плёнки;
поликарбонат, оргстекло или стекло. Этот вариант дороже и подходит для стационарных конструкций.

Форма конструкции

Форма парника тоже различна. Инструкции и чертежи, как сделать парник можно найти для каждого участка индивидуально. Наиболее распространёнными формами таких конструкций являются:

Арочная конструкция (дуги). Такой парник не сложен. В ряд ставятся полукруглые дуги, поверх натягивается укрывной материал. Дуги обычно пластиковые, реже металлические. К грунту их крепят либо колышками, либо надевают на специальную арматуру. Для устойчивости конструкции по верху горизонтально укладывают связующую трубу.

Деревянная решётка. Тот же тип устройства, что и при помощи дуг, но более устойчивый и прочный. Деревянные рейки собирают в виде решётки, соединяют болтами. Обшивается оргстеклом или поликарбонатом, открывающиеся секции делаются на петлях. Может быть разборным.

Постоянный парник из бруса. Это уже, по сути, маленькая теплица. Устраивается надёжное основание из камня или бетона, на нём сбивается деревянный короб из бруса, делается каркас, который потом зашивается прочным материалом – стеклом или поликарбонатом.

Старые оконные рамы. При установке в доме пластиковых окон старые деревянные рамы не выбрасывают, а приспосабливают под парник. Для них делается надёжное основание, потому что конструкция из дерева и стекла имеет немалый вес.

Несложный принцип работы парника позволяет применить фантазию и творческий подход при его проектировке. Каждый садовод обязательно найдёт свой, подходящий только его участку способ установить парник, тем более что многообразие форм, размеров и материалов позволяет выбрать вариант на любой бюджет.

Фото парников своими руками

Парник под ПК
Что происходит в парнике?
Как строить парник?
Каркасы и конструкции
Видео: мини-парник из бочки

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. о строительстве теплиц.

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от беседки, либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник «Подснежник»

Учтите, что:

Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–?, где? – географическая широта места; а (90 градусов)–? – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано в статье о теплицах.

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где? – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.

Видео: мини-парник из бочки

Другой – вполне полноценный туннельный парник со всеми его достоинствами… с затратами только на пленку, да плюс немного на шнур. Думаете, невозможно? Смотрите следующий ролик:

Видео: дешевый парник своими руками

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник - это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица - более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

youtube.com

Сложность сборки: низкая.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.
Вариации: каркас можно заменить пластиковыми трубами, а укрывной материал - плёнкой.

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант - установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

dachadecor.com

Сложность сборки: низкая.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.
Вариации: вместо плёнки можно применить агроволокно, а дверь сделать на деревянном каркасе.

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

stroydachusam.ru

Сложность сборки: средняя.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем - скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

teplica-piter.ru

Сложность сборки: средняя.
Фундамент: желателен.
Стоимость: минимальная.
Вариации: можно комбинировать рамы с плёнкой, сделав из неё крышу, боковые стенки или двери.

Главное преимущество такой конструкции - её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

maja-dacha.ru

Сложность сборки: средняя.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.
Вариации: плёнку можно заменить агроволокном или поликарбонатом

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали - арки с поперечинами и продольные вставки.
Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

legkovmeste.ru

Сложность сборки: средняя.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.
Вариации: плёнку можно заменить агроволокном или поликарбонатом.

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте - можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

Стандартный раскрой бруса - 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.
Сборка каркаса такая же, как и у теплицы из стрейч-плёнки. В землю через промежутки около 1 м забиваются стальные уголки в местах крепления стоек. В каждом из них сверлится по два отверстия под саморезы либо по одному под болты М8 или М10.
На уголках по всему периметру закрепляются вертикальные стойки, которые обвязываются верхним контуром из бруса. Для придания жёсткости в углах добавляется по одной укосине с каждой стороны
Напротив стоек устанавливаются и закрепляются треугольные фермы крыши. Угол ската выбирается в зависимости от снеговой нагрузки. Так, если в вашем регионе много снега, угол наклона должен быть больше (крыша выше и острее).
Дверь и окно для вентиляции сбиваются на деревянных рамках и устанавливается в передней и задней стенке соответственно.
В конце каркас обтягивается плёнкой, которая крепится к брусу с помощью набитой поверх рейки. Все острые части на древесине закругляются или покрываются мягким материалом, чтобы плёнка в процессе эксплуатации не порвалась.

Сложность сборки: высокая.
Фундамент: необходим.
Стоимость: высокая.
Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната - 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

techkomplect.ru

Сложность сборки: средняя.
Фундамент: не требуется.
Стоимость: невысокая.

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

juliana.ru

Сложность сборки: высокая.
Фундамент: необходим.
Стоимость: высокая.
Вариации: для облегчения конструкции можно сделать верх из поликарбоната или плёнки.

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла - прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение - всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху - ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами - согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым - к стеклу.

pinterest.com

Сложность сборки: высокая.
Фундамент: желателен.
Стоимость: высокая.
Вариации: плёнку можно заменить поликарбонатом или стеклом, а каркас выполнить из профиля или труб.

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ - высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один - сложность изготовления.

Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты - самая трудоёмкая часть проекта.
Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора . В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать - решайте сами.